Vlasta-dv.ru

Строительные Рецепты мира
59 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утеплитель которому не нужна пароизоляция

Существенные особенности пароизоляции стен в доме из дерева

Дерево – живой материал, его главная особенность – способность дышать. В деревянных домах происходит естественный воздухообмен, и пар из внутренних помещений беспрепятственно выходит на улицу, не задерживаясь в древесине. Сегодня многие владельцы деревянных домов стараются дополнительно утеплять свое жилище, превращая его стены в многослойный пирог из теплоизоляции, гидроизоляции и декоративной отделки. В этом случае дополнительным слоем такого пирога должна стать пароизоляция для стен деревянного дома. Из статьи вы узнаете, для чего она нужна, какой материал можно использовать для парогидроизоляции наружных стен сруба, а также способы крепления изолятора.

Какой стороной укладывать

Укладывать пароизоляционный материал со стороны помещения необходимо сверху на утеплитель той стороной, которая специально для этого предназначена конструкцией конкретного типа изолирующего материала.

  1. Полиэтиленовая пленка. Полиэтиленовая пленка относится к паробарьерным материалам, обеспечивающим полную изоляцию от водяных паров, содержащихся в воздухе, и является одним из самых дешевых и простых пароизоляторов. Она имеет только один слой, с одинаковыми характеристиками сторон, что позволяет укладывать ее как угодно.
  2. Пароконденсатная пленка. Пароконденсатная пленка создана по двухслойной технологии с внутренним гладким слоем и внешним – шероховатым, по которому капли не стекают, вниз образуя лужи а, задерживаясь на его неровностях, испаряются. Она стелется внутренней гладкой стороной на материал утеплителя, а шероховатая ее сторона соответственно смотрит внутрь помещения.
  3. Диффузионные мембраны. Диффузные мембраны принадлежат к изоляторам, имеющим ограниченную проницаемость паром, и состоят из пленки на основе полимеров и нетканого полипропилена. В отличие от обычной пленки они пропускают через себя определенное количество водяных паров, которое не наносит вред утеплителю, так как очень быстро испаряется. Закрепляется такой изолятор по тому же принципу, что и его пароконденсатный аналог, то есть гладкой стороной на утеплитель, а шершавой наружу.
  4. Энергосберегающие пароизоляционные материалы. Энергосберегающие пароизоляционные материалы монтируются фольгированным покрытием внутрь помещения, потому, что именно обладает свойством отражения тепла назад в помещение в виде инфракрасного излучения. Этот вид изоляции представлен пленками с отражающим тепло покрытием. Энергосберегающий эффект в них возникает благодаря наличию внешнего металлизированного слоя, устойчивого к повышенным температурам и отражающего значительную долю энергии в виде излучения в инфракрасном диапазоне.

Основные правила укладки пароизоляции

Чтобы уложить пароизоляционный материал нужно:

  1. Предварительно очищают от пыли и грязи поверхность.
  2. Зашпаклевывают трещины или заполняют монтажной пеной.
  3. Затем грунтуют и просушивают.
  4. Проверяют состояние утеплителя.
  5. Устраняют зазоры на стыках.
  6. Обрабатывают антисептиком.

Укладка бывает:

  1. Рулонная. При этом:
  • Раскатывают материал.
  • Отрезают столько, чтобы заходило внахлест на следующую полосу 100-200 мм.
  • Фиксируют деревянными рейками.
  • Места стыков, вместе с нахлестом соединяют скотчем.
  • Обязательна проверка прочности соединений.
  1. Листовой. Этот метод требует создание каркаса. В него помещают пароизоляцию, закрепляя ее степлером.

Какой стороной укладывать Изоспан на утеплитель?

Материал режут на полосы, соответствующей длины. А затем укладывают плотно на утеплитель в горизонтальном направлении снизу вверх внахлест с перекрытием не менее 15 см. Соединение горизонтальных полос между собой производят лентой Изоспан ХL. Укладку следует выполнять гладкой стороной на утеплитель. Закрепляют степлером.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=pvwuqETeJXQ&feature»]

Существует несколько видов Изоспана и, соответственно, применение у них будет разное:

  1. Двухслойный. У него одна сторона имеет гладкую поверхность, а другая — шероховатую. Его применяют при обшивке межкомнатных перегородок, цоколя и пола.
  2. Изоспан, основой которого является тканное полипропиленовое полотно. Применяют в помещениях с повышенной влажностью, когда делают пол с устройством цементной стяжки.
  3. Изоспан, имеющий слой пенополиэтилена, применяют для теплоизоляции крыш. Покрывают его с одной стороны лавсановой металлизированной пленкой.

Некоторые особенности укладки пароизоляции:

  • В неотапливаемых чердачных помещениях пароизоляционный материал крепится к перекрытию между этажами. Обязательно делают вентиляционный зазор и настилают черновой потолок.
  • При укладке пароизоляции на утепленные внешние стены дома ее крепят к каркасу.
  • Пароизоляционный материал своей гладкой поверхностью направляется в сторону стены, а шероховатой – на улицу.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней?

Внутренней стороной пароизоляционного материала считается та, которая имеет гладкое покрытие и укладывается к утеплителю. Наружная ворсистая часть служит барьером для влаги. При раскатывании рулона по полу, прилегающая к нему сторона будет внутренней, и должна укладываться в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю пола?

Пол, особенно в деревянном домеэто сложная конструкция. Чтобы сохранить на долгие годы утеплитель (а без него никак), доски и лаги, необходима пароизоляция. В каждом жилом помещении стирают, варят и там присутствует пар, которому нужно дать отток. Если этого не сделать появляется сырость.

Хорошо подходит для сохранения пола армированная неперфорированная пленка. Она не пропускает даже мелкодисперсный пар. Хорошо себя зарекомендовала полиэтиленовая пленка ламинированная алюминием. Она прекрасно справляется не только со своими характеристиками, как пароизоляционный материал, но и, отражает инфракрасное излучение, сохраняя тепло в помещении. Чаще всего ее применяют для пароизоляции пола на кухнях, в банях.

Во время использования пароизолятора нужно придерживаться следующих правил:

  • к утеплителю должна соприкасаться та сторона, которая имеет шероховатую поверхность;
  • алюминиевая поверхность должна смотреть во внутрь помещения.
Читать еще:  Современные утеплители для стен снаружи

Материал укладывают внахлест, чтобы одна полоса накладывалась на другую с перекрытием.

Пароизоляция каркасного дома: что, зачем, как?

«Дышащие» стены – это понятие знакомо каждому, кто делает ремонт. Считается, что это характеристика, положительно влияющая на микроклимат помещения, но это не совсем так. «Дышать» должна не каркасная стена, а продуманная система вентиляции! Способность воздуха свободно проходить через стенки говорит лишь об отсутствии герметичности поверхностей, с которым как раз и должен бороться пароизоляционный слой. Он сокращает так называемую диффузию пара. Что это?

Содержание

  • Галерея
  • Видео
  • Подробнее по теме

Если коротко и просто, то этим термином называют перемещение водяного пара, который присутствует в воздухе. Он движется из теплого помещения к холодной улице или наоборот, проходя через отделку, балки, утеплитель, фасад и т.п. Чем это плохо? У такого трафика ряд рисков:

  • Потери тепла. Это самая очевидная проблема: нагретый воздух покидает помещение. Какими бы прекрасными ни были теплоизоляционные свойства наполнителя стен, он пористый и не помеха диффузии пара. Во многом эта ситуация схожа с ветрозащитой, о которой мы рассказывали в этой статье.
  • Повреждение утеплителя. Пар, пусть и незаметный, – это влага. А влага – это намокание утепляющего слоя. Из-за этого он теряет форму и качество изоляции. А если речь о температурах ниже нуля, то плюс к этому капельки воды становятся льдом и разрушают материал.
  • Порча деревянных конструкций. Увлажнение вредит также и древесине. В силу свободной диффузии пара может деформироваться каркас и в нем может появиться гниль, завестись грибок. Грамотная пароизоляция избавит от столь негативного сценария.

Галерея

Видео

Какие виды пароизоляции существуют для каркасных домов?

Чтобы дереву и утеплителю внутри стен ничего не грозило, стоит подумать о том, чем вы будете ограничивать движение воздуха. Для оценки материалов обратите внимание на коэффициент сопротивления диффузии пара. Он обозначается как Sd и «отталкивается» от воздуха, 1000 мм которого равны 1. А для качественной изоляции от пара нужно не менее 5. Теперь на основе этих вводных рассмотрим наиболее популярные варианты:

  1. Полиэтилен. Дешево, сердито и, что самое ценное, очень эффективно – такая пароизоляционная пленка толщиной 0,2 мм имеет Sd на уровне… 20! Неудивительно, что в каркасниках чаще всего используется этот материал. Необходимо только убедиться в качестве самого полиэтилена: высшего или в крайнем случае первого сорта – он прочный и лишен неприятного запаха.
  2. Диффузионная пленка. Любая пароизоляционная мембрана стоит дороже полиэтилена, но это редко когда оправдано. С одной стороны, есть пленки с Sd в 4-7 единиц, что откровенно мало. С другой же, можно найти материалы с коэффициентом 20, 40 и более, вплоть до полной паронепроницаемости – но и цена у них соответствующая. Стоит ли это того – большой вопрос…
  3. Плитный материал. Если речь не про бетон, 150 мм которого имеют Sd в 19,5, то все остальное вряд ли может использоваться как пароизоляция для стен каркасного дома. Просто оцените сухие цифры: у 25 мм МДВП – 0,12; у 12 мм фанеры – 1,32; у 50 мм пенопласта – 1,5; у 12 мм ОСП-3 – 3,5; у 50 мм экструдированного пенопласта – 7,5. Надо ли еще что-то говорить?

» >
Фото 1. Каркасная баня с утеплением

Когда пароизоляция не требуется?

Давайте скажем прямо: такие утеплители, как минеральная либо эковата, боятся диффузии пара. Более того, каркасные дома как таковые нуждаются в защите от этого явления в силу обилия деревянных деталей. Поэтому, например, в Канаде, где строительство коттеджей регламентировано и контролируется государством, пароизоляционный материал – обязательный элемент отделки. Там даже после его укладки принято проверять его герметичность специальным компрессором – и если тест провален, работа не принимается.


Фото 2. Обшивка стен пароизоляцией

Хотя если подойти к вопросу совсем педантично, то да, есть исключения у правил. Так, кровля над неотапливаемым чердаком иногда может быть без пароизоляции. Также нет острой необходимости в ней между этажами с «сухими» помещениями (не ванна и не кухня). Однако мы рекомендуем даже в этих ситуациях постелить в «пирог» полиэтилен – это не настолько дороже, насколько надежнее.


Фото 3. Пароизоляция для утепления каркасного дома

Схемы пароизоляции в каркасном доме

Теплоизоляционная конструкция стен, полов, потолков и других перекрытий дома создается с учетом особенностей конкретной части коттеджа. Поэтому говорить о каждом направлении стоит отдельно – а для начала выделить несколько общих советов по работе с пароизоляцией:

  • Полосы из пароизоляционной пленки монтируются внахлест и снизу вверх – это обеспечит отсутствие прогалин и позволит конденсату стекать вниз.
  • Соединение полос друг с другом и деталями «пирога» лучше всего делать при помощи скотча на бутил-каучуковой основе – он не повреждает пленку.
  • Любые отверстия от степлера, под вывод проводов, розетки и т.п. следует проклеить тем же скотчем, чтобы утеплителю внутри ничего не угрожало.
Наружное утепление здания

Основное направление для пароизоляции каркасного дома – это фасадные стены. Ведь именно в них скрывается самая большая часть утеплителя и через них идет основная диффузия. Потому критически важно выполнить корректное наполнение «пирога» стенки. Принцип его создания следующий:

  • внутренняя отделка помещения;
  • герметичный пароизоляционный слой;
  • заполненные утеплителем стойки;
  • гидро- и ветрозащита строения;
  • декоративная наружная отделка.
Читать еще:  Как прикрепить утеплитель к деревянной стене?


Фото 4. Утеплитель для дома

Однако в деталях есть масса нюансов и отличий. К примеру, по финской модели вслед за интерьерным покрытием (им может быть гипсоволокно, имитация бруса и т.д.) сооружается перекрестная обрешетка с минеральной ватой – и только после идет полиэтилен и основная теплоизоляция. Такая конструкция, кстати, избавляет от риска повреждения этой пленки при монтаже на внутреннюю стену чего бы то ни было. Другой пример отклонения от описанного стандарта – установка ОСП-3 с внутренней стороны. В этом случае пароизоляцию лучше поместить прямо поверх плит, а не под, благодаря чему вы сможете лучше контролировать целостность слоя.

» >
Фото 5. Фасадное утепление

Пароизоляция пола

Деревянные лаги, утеплитель под ногами – привычные детали для большинства каркасников (особенно, например, при свайно-винтовом фундаменте). Потому эта часть дома тоже нуждается в пароизоляционном слое. Его схема принципиально не отличается от описанной для стен, просто в горизонтальном виде:

  • базовый монтаж чернового пола здания;
  • укладка гидроизоляции, лагов и теплоизоляции;
  • приклеивание защиты от диффузии пара;
  • установка брусков под будущий настил для вентзазора.

» >
Фото 6. Пароизоляция пола

Что примечательно: это описана пароизоляция полов в каркасном доме на первом уровне. А вот с полами на втором этаже порой делают несколько иначе. Если там отсутствует отопление, то создают контур от диффузии пара только снизу, против поднимающегося теплого воздуха. Впрочем, это уже тема для следующей глав.

» >
Фото 7. Утепление пола

Правильное утепление потолка

Если говорить грубо, то с точки зрения пароизоляции потолки каркасных домов – это фактически перевернутые полы. Балки перекрытия заполняются утеплителем, снизу он закрывается пароизоляционной мембраной, она дополнительно крепится обрешеткой для получения вентиляционного зазора, а далее на нее монтируется потолочное покрытие (например, гипсокартон). Сверху же данный «пирог» закрыт гидроизоляцией, плитами ДСП и ОСБ и основными панелями. Что касается своих «потолочных» хитростей, можно упомянуть рекомендацию по легкому провисанию пленок – чтобы был запас прочности на случай перепадов температур.


Фото 8. Утепление потолка

Утепление крыши

И снова практически слово в слово повторение одной и той же картины создания многослойного наполнения. Между стропилами размещается утеплитель, сверху над ним кладется гидроизоляция, а за ней идет обрешетка для вентиляционного зазора и собственно кровля. Снизу утепление крыши каркасного дома скрывается пароизоляционным слоем, к которому прибивается еще одна обрешетка, и уже на нее монтируется облицовка в виде все тех же ОСБ, гипсокартона и т.п.


Фото 9. Утепление крыши каркасного дома

Но есть во всем этом одно небольшое отличие от потолка. Если чердак холодный, то под крышей нет необходимости в защите от диффузии – по причине отсутствия пара. В этом случае вместо такой пленки устанавливается простая ветрозащита.

Двойная пароизоляция

Создавать теплоизоляционный слой с двух сторон наружной или внутренней стен, перекрытий, крыши не имеет никакого смысла – это приводит к порче утеплителя. Ведь в таком случае скапливающийся внутри конденсат не отводится наружу, что вызывает намокание материала, его гниение и появление плесени.


Фото 10. Пароизоляция в доме

Правда, встречаются ситуации, когда подобные схемы пароизоляции получаются, так сказать, естественным путем. Например, такое бывает, если изнутри, как надо, крепится полиэтилен, а снаружи отделка плиткой (она не пропускает пар). В таком случае стоит монтировать ее через связанный с улицей вентиляционный зазор.

Как обеспечить лучшую защиту от диффузии пара?

Для этого обратитесь в компанию «Домостроительные Технологии»! Наверняка вы уже убедились, что грамотная пароизоляция каркасного дома зависит от очень многих факторов. Потому делать ее стоит исключительно с оглядкой на коттедж и используемые в нем утеплители и конструктивные решения. Мы точно сможем это реализовать, ведь у нас:

  • квалифицированные специалисты: от проектировщиков до монтажников;
  • строгие соблюдение и контроль необходимых технологических процессов;
  • индивидуальный подход к каждому проекту и учет всех его особенностей;
  • открытость, прозрачность и готовность к диалогу в поиске лучших ответов;
  • дополнительный сервис по строительству и отделке каркасных домов;
  • фирменная гарантия качества на все реализуемые работы от 1 до 5 лет;
  • доступные цены на услуги и материалы, плюс развитая система скидок.

Звоните или приезжайте к нам в офис – вместе мы построим для вас комфортный и надежный дом!

Содержание

Специфика формирования микроклимата в пределах строений, эксплуатируемых в наших широтах, напрямую связана с интенсивным парообразованием. Климат диктует необходимость в поддерживании более высокой температуры внутри помещений в сравнении с улицей. Отопительный сезон у нас по продолжительности преобладает над частью года, не требующей повышения температурных параметров в домах.

Наряду с температурными показателями отмечается и повышение абсолютного уровня влажности. Так происходит, потому что теплый воздух способен удержать в себе больше парообразной воды, чем холодный. Чем ниже температура воздушной массы, тем меньше влаги она может включать.

Читать еще:  Кирпичная кладка с утеплителем внутри

Согласно обоснованным утверждениям физиков, в кубометре воздуха с t° = +20°С при стопроцентной абсолютной влажности содержится порядка 17,3 г парообразной воды. В тот же момент аналогичная стопроцентная влажность отмечается, если уличный термометр, к примеру, фиксирует t° = -10°С, а относительная влажность составляет лишь 2,3 г.

Дело в том, что плотность холодного воздуха значительно выше, чем тот же показатель, но с более высокой температурой. Ясно, что при охлаждении воздушной массы ей приходится расставаться с избытком пара, который она уже не может вместить. Вот эта вода и выделяется в виде конденсата, оседающего при охлаждении на строительных конструкциях.

С явлением выделения излишков воды из остывающей воздушной массы мы все отлично знакомы. Вспомним о туманах, характерных для раннего утра, наступающего после прохладной ночи в жаркий летний период. Правда природе влажный воздух не наносит столь серьезный урон, который угрожает строительным системам и материалам.

Большинство стройматериалов не могут противостоять воздействию осевшего на поверхностях конденсата:

  • На отсыревшей древесине заводится грибок, приводящий в непригодность детали несущих конструкций.
  • На металлических элементах зарождаются очаги ржавчины, даже если на них были незаметные микроскопические царапины.
  • Сырой утеплитель теряет изоляционные качества, из-за чего в помещениях не удерживается тепло, ощущается холод и неприятный затхлый запах.

Кроме конденсата, который образуется из-за разницы температурных показателей внутри и вне постройки, на строительные системы и материалы воздействует обильный поток бытовых испарений. Они выделяются растениями, животными, хозяевами в процессе дыхания. Пар формируется при приеме гигиенических процедур, приготовлении пищи, стирке, выполнении уборки и т.д.

Выделяемые в ходе жизнедеятельности испарения устремляются туда, где насыщенность ими воздушной массы меньше. Пар постоянно движется в воздушной среде туда, где его мало и показания термометра ниже. Этим объясняется его стремление проникнуть наружу через ограждающие конструкции и вентиляционные системы.

Сам процесс перетекания называется диффундированием. Через строительные системы преимущественно диффундируют испарения, а не сам воздух, которому проще пройти через неплотности в прилегании окон с дверьми к коробкам, вентиляционные устройства, открытые форточки и т.д.

Преобладающая часть испарений просачивается наружу через перекрытия, кровельные конструкции и верхнюю часть стен, потому что теплый воздух вместе с имеющейся с ней влагой всегда движется вверх. Их-то и требуется обустраивать пароизоляцией, как на наиболее подверженные воздействию влаги элементы здания.

Как и чем крепить

Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

  • Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
  • Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

Если лаги установлены, каждую аккуратно оборачиваем, внизу оставляем небольшую складку, чтобы не порвать, укладывая утеплитель

  • Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно. Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.
  • Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

    Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

      Клеим ленту на стены по периметру на нужном уровне. Снимаем при этом только один слой защитной пленки. С той стороны, которой и будем клеить к стене.

    Как правильно крепить пароизоляцию на стены

  • Раскатываем и закрепляем пленки на полу, с таким расчетом, чтобы края заходили на стены и был запас на складку.
  • Когда уже все уложили, проклеили стыки, закрепили, начинаем клеить пароизоляцию пола на стены. Закладываем складочку у основания стены, снимаем защитную пленку с наклеенной липкой ленты, приклеиваем полотно.
  • Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector