Vlasta-dv.ru

Строительные Рецепты мира
638 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утеплитель для трубок кондиционера

Решил установить кондиционер в квартире. Нужна ли теплоизоляция трубок, и какие лучше использовать материалы?

Ответ нашего эксперта:

Теплоизоляция необходима для того, чтобы мощность производительности кондиционера не уменьшилась, поскольку ее часть может уходить через теплоотдачу труб. К тому же теплоизоляционный слой позволяет предотвратить появление конденсата на поверхности трубок, который может впоследствии подтекать, образуя грязные подтеки на стенах под кондиционером.

Установка теплоизоляции осуществляется в несколько этапов:

  1. Провести расчеты, определить месторасположения кондиционера, для проведения трубок учесть не только их диаметр, но и толщину теплоизоляционного слоя, после начать штробление.
  2. Размотать бухту с медными рубками на определенную длину, после этого надеть на них подготовленный утеплитель, если трасса слишком длинная, то потребуется дополнительная пайка трубок.
  3. Подготовленные составляющие уложить в канал в стене, закрепить скотчем или дюбельными гвоздями.
  4. Замазать штробы, вернуть стене первоначальный вид.

Размер теплоизоляционного слоя зависит от диаметра трубок. Обычно диаметр утеплителя обозначается в миллиметрах, а не дюймах. Важно помнить, что ¼ дюйма – 6 мм. В квартирах в основном принято применять утепление трубок для кондиционера толщиной 6 мм.

Теплоизоляция представляет собой трубу, диаметром 2 м, с маленьким коэффициентом теплопроводности. Изготавливается из вспененного непористого синтетического каучука или вспененного полиэтилена. Состав не боится воды, прекрасно защищает систему от ее воздействия. К тому же синтетический каучук полностью пожаробезопасен, не распространяет пламя при возгорании. Соединение утеплителя между собой осуществляется с помощью силиконового некислотного клея, виниловой изоленты или скотча ТПЛ.

В качестве слоя утеплителя можно использовать минеральную вату, у нее отмечается самый низкий коэффициент теплопроводности, однако, она имеет существенный недостаток – прекрасно впитывает влагу. А это влияет на качество, со временем его придется менять. Альтернатива минеральной вате – минераловолокнистые составы, в составе которых имеется водоотталкивающий слой, представляющий собой алюминиевую фольгу.

Учитывая все вышесказанное, теплоизоляция необходима для того, чтобы не образовывался конденсат, и не снизилась производительность кондиционера.

Для квартиры безопаснее всего использовать утеплитель из синтетического каучука, однако, по экологическим характеристикам лучше всего подойдет минераловолокнистый материал.

Видео: Трасса кондиционера

Для чего нужна теплоизоляция труб?

Изоляция медных труб кондиционера из каучука используется во многих сферах и устройствах. Распространенность утеплителя и изолятора обусловлена его свойствами. Он имеет минимальную теплопроводность и пористую структуру. Материал хорошо сопротивляется влаге и пару.

Нужна эта теплоизоляция трубы для того, чтобы защитить систему трубопроводов от окисления, появления коррозии и грибка. Но даже в случае использования каучука важно проверить, чтобы материал прилегал плотно и не имел дефектов.

Применяется теплоизоляция для труб не только для фреоновых трубок, но и с другими системами. Используется материал и в вентиляционных системах, кондиционерах и других агрегатах. Он способен эффективно защищать трубу от переохлаждений и повреждений. Часто может использоваться для утепления водопроводных коммуникаций. У нас можно купить утеплитель для труб кондиционера обычный и в виде рулонов.

Расходные материалы для установки кондиционеров

L-образные кронштейны крепятся к наружной стене и на них устанавливается наружный блок сплит-системы. Все монтажные отверстия кронштейнов должны быть задействованы. Чем мощнее и тяжелее монтируемый блок, тем больше сами кронштейны, и в них предусмотрено большее число отверстий под крепеж. Для кронштейнов может использоваться разнообразный крепеж. В стандартном монтаже небольших бытовых кондиционеров используется 4 анкера 10х100 мм. Если фасадная стена представляет из себя сложную сэндвич конструкцию, например, кирпич-утеплитель-пеноблоки, то могут применяться крепежные элементы других типов.

Медные трубы, по которым будет протекать фреон, соединяют наружный и внутренний блоки кондиционера, образуя замкнутый контур. Этот контур должен быть максимально герметичным, поскольку нежелательные утечки фреона уменьшают эффективность работы кондиционера и требуют частой дозаправки фреона. Медные трубы соединяются с блоками кондиционера с помощью резьбовых фитингов под развальцовку. Такие соединения при колебаниях уличной температуры в течение года могут ослабляться, вследствие чего на развальцованных соединениях труб возможны небольшие утечки фреона. Для того, чтобы избежать неприятных последствий утечек, и не оказаться в разгар жары с неработающим кондиционером, рекомендуется проводить ежегодное техническое обслуживание.

Техническое обслуживание кондиционера – это диагностика, выявление, устранение и профилактика проблем в работе системы.

В техническое обслуживание входит следующий вид работ:

  • Чистка внутреннего блока, включая воздухозаборные решетки, фильтры и теплообменник, антибактериальная обработка дезинфицирующим составом.
  • Проверка функционирования и при необходимости чистка дренажной системы.
  • Очистка корпуса и теплообменника внешнего блока кондиционера.
  • Проверка целостности системы прохождения хладагента, измерение давления нагнетания и всасывания в контуре. Устранение мелких нарушений герметичности системы и дозаправка фреоном .
  • Тестирование работы кондиционера во всех режимах, проверка индикации режимов.
  • Проверка работы компрессора и вентилятора: выявление посторонних шумов, измерение пусковых и рабочих токов.
  • Контрольные замеры температуры воздуха на входе и выходе кондиционера.

Максимальная и минимальная допустимая длина медного трубопровода межблочной коммуникации указывается производителями кондиционеров в руководстве по эксплуатации.

В любом случае, длина фреонопровода не должна быть меньше трёх метров для бытовых моделей кондиционеров, на это обязательно нужно обратить внимание. Встречается ещё такой термин, как маслоподъёмная петля. Петля необходима при перепаде высот между внутренним и наружным блоком больше 5-7 метров. Для бытовых серий такой случай — редкость, но иногда встречается. Для полупромышленных и промышленных кондиционеров большой перепад высот встречается чаще.

Правильная маслоподъёмная петля должна быть выполнена малым радиусом и иметь небольшую глубину, то есть, должна создать пробку из масла, но не накопить его большое количество.

Медные трубы должны отрезаться только специальным инструментом — труборезом. После отрезки торец медной трубы должен быть в обязательном порядке обработан риммером. Это приспособление для снятия заусенцев и выравнивания поверхностей труб после резки. Ровная торцевая поверхность трубы необходима для качественной вальцовки и обеспечения высокой герметичности соединений.

Читать еще:  Клей для фольгированного утеплителя

Для того чтобы кондиционер правильно работал, медные трубы по всей длине должны быть теплоизолированы, в том числе и в месте прохождения сквозь стену.

Теплоизоляция кондиционера производится из синтетического каучука, поставляется в двухметровых трубках. Бывает черного и серого цвета, однако на теплоизоляционные свойства цвет никак не влияет. Применяется для предотвращения тепловых потерь и образования конденсата на поверхности трубок кондиционера.

Внимание! Проследите, чтобы фреоновые трубы, проходящие в отверстие наружной стены, были тоже теплоизолированы! Часто встречается ошибка, когда теплоизоляцию натягивают на наружные и внутренние медные трубки только до отверстия в стене. Такой способ теплоизоляции фреоновых коммуникаций допускается только в крайнем случае: когда невозможно пробурить отверстие необходимого диаметра при большой концентрации арматуры в фасадной стене (обычно бывает в нижних этажах многоквартирных высоток). В этом случае, в самой стене фреоновые трубки остаются без теплоизоляции, а отверстие в стене запенивается монтажной пеной. При попадании воздуха в отверстие в стене на трубках со временем начнет образовываться конденсат, который будет стекать внутрь стены. А так как стены всегда имеют микротрещины и поры, будь то кирпичные или бетонные конструкции, то, рано или поздно, у вас на стенах могут появиться потёки или тёмные пятна плесени.

Теплоизоляции также подлежат гайки соединений медных труб с внутренним блоком кондиционера для предотвращения образования конденсата. Случается, что для облегчения фиксации внутреннего блока на монтажной пластине, неквалифицированные монтажники нарушают целостность теплоизоляции во внутреннем блоке. Теплоизоляция во внутреннем блоке выполнена из пенопласта и её повреждение может также привести к образованию конденсата и потёкам на стенах.

Медные трубы, теплоизоляция, дренажный шланг и электрический кабель вместе образуют фреонопровод, или «трассу».

Перед тем, как собранный фреонопровод пропускается в отверстие в наружной стене, медные трубы обязательно закрываются заглушками на концах. Это исключает попадание в трубы строительной пыли, песка, грязи и т.п. Иначе при первом же запуске кондиционера грязь неизбежно попадет в компрессор, а последствия будут примерно такими же, как если насыпать в двигатель автомобиля крупный песок: компрессор кондиционера очень быстро выйдет из строя.

  • Медные трубки должны быть полностью изолированы теплоизоляцией по всей их длине, без разрывов. Предложения монтажников пропустить оголенные медные трубы и запенить монтажной пеной отверстие и тем самым «теплоизолировать» медные трубки, категорически не принимаются!
  • Для создания единого теплоизоляционного покрова, места стыков отрезков теплоизоляции обязательно заматывают гидроскотчем.
  • Крепление наружных коммуникаций. Коммуникации (трубки, кабели), проходящие по уличной стене, должны быть надежно закреплены. Монтажник должен закрепить коммуникации к наружной стене как минимум в одной точке, Так как при сильном ветре незакрепленные коммуникации раскачиваются и медные трубки в местах вальцовок на внешнем блоке могут лопнуть. Это приведет к утечке фреона из кондиционера.
  • Коммуникации, проложенные по внешней стене открытым способом, должны быть обмотаны армированным скотчем или тефлоновой лентой, чтобы теплоизоляция медных трубок не разрушалась под воздействием окружающей среды. Если уличная часть коммуникаций укладывается в декоративный короб, то сплошная обмотка скотчем или тефлоновой лентой не обязательна.

Декоративный короб используется при монтаже внутреннего блока кондиционера для того, чтобы скрыть трассу внутри помещения. Применяется обычно короб стандартного размера 60х60 мм. Если коммуникации будут проходить в декоративном коробе, то щели между коробом и внутренним блоком, замазываются белым силиконовым герметиком или закрываются специальными пластиковыми накладками.

Дренажный шланг желательно использовать гофрированный, цельный (без разрывов), с жёсткой пластиковой спиралью. Место крепления уличного дренажного шланга с дренажным шлангом от внутреннего блока обязательно фиксируется изолентой и металлическим хомутом. Уклон дренажной трубы должен составлять не менее 1 сантиметра на 1 метр длины (больше — лучше, меньше — недопустимо!). Крепление дренажного шланга должно быть надежным. Желательно через каждый метр длины жестко фиксировать дренажный шланг для исключения провисания и образования всевозможных петель, в которых может застаиваться конденсат. При появлении провисаний в дренажной системе образуются водяные пробки и конденсату из внутреннего блока кондиционера некуда стекать, кроме как в комнату — по стене, обоям, на пол или на мягкую мебель.

Важно! После монтажа кондиционера монтажники должны провести испытания дренажной системы. Для этого в дренажную трубку со стороны внутреннего блока заливается вода, и проверяется свободный выход воды на улицу. Если это не сделано, Вы должны попросить монтажника продемонстрировать проходимость дренажной системы. Это потребует не более 2 минут и 0,5 литра простой чистой воды. А в дальнейшем поможет сохранить Вам время и нервы.

При выборе места установки кондиционера необходимо учесть, что участок стены, на котором планируется закрепить внутренний блок, должен быть прочным, способным выдержать вес блоков сплит-системы. Вокруг внутреннего блока должна быть обеспечена беспрепятственная циркуляция воздуха. Зазор между верхней панелью внутреннего блока и потолком должен составлять не менее 170 – 200 мм. Крепление внутреннего блока осуществляется с помощью монтажной пластины, входящей в комплект поставки. Монтажная пластина крепится к стене с помощью винтов и закрепляется к стене строго по уровню. В этом случае обеспечивается нормальный отвод конденсата, образующегося при работе кондиционера. Нельзя размещать внутренний блок рядом с источниками тепла и влажности, нельзя устанавливать блок вблизи дверного проёма. Не должно быть никаких препятствий для воздуха, выдуваемого из внутреннего блока. Желательно чтобы возле внутреннего блока и под ним оставалось свободное пространство для осуществления сервисного обслуживания.

Вокруг наружного блока кондиционера должно быть достаточно свободного пространства для эффективного теплообмена. Сброс тёплого воздуха должен осуществляться в таком направлении, чтобы не причинять неудобства соседям. Наружный блок должен монтироваться на ровном, прочном основании. Расстояние до ближайшего препятствия должно составлять не менее 500 мм от лицевой стороны и не менее 400 мм от боковых сторон наружного блока.

Читать еще:  Пароизоляция под сайдинг с утеплителем

Вакуумирование — завершающий и один из самых важных этапов в монтаже кондиционеров! Название операции говорит само за себя — в системе кондиционирования создается вакуум, путём откачивания воздуха из фреоновых труб и внутреннего блока.

Что влечет за собой игнорирование данной операции?

Фреон (хладагент), содержащийся в каждом наружном блоке, содержит также и масло, предназначенное для смазки компрессора. Это масло крайне гигроскопично, то есть может поглощать влагу, в том числе и из воздуха. Если не выполнить вакуумирование, то в герметичной системе (наружный блок — фреоновые трубки — внутренний блок) останется воздух, насыщенный влагой, и со временем компрессорное масло потеряет свои технологические свойства. Масло перестанет смазывать движущиеся детали компрессора, что может досрочно вывести компрессор из строя.

Поскольку вакуумный насос — не дешёвое оборудование, нерадивые монтажные бригады находят выход из положения – продувают систему фреоном, содержащимся в наружном блоке.

Важно! Вакуумирование системы кондиционирования производится в обязательном порядке, не зависимо от типа кондиционера и длины трассы кондиционера.

Дублирую своюж тему из основного форума Сделал теплоизоляцию трубок кондиционера под капотом — ОТЧЁТ, думаю многим Санни-Пульсароводам будет интересна :-))))

Всем привет! На ниве улучшательства своего Пульсара и по причине целого свободного дня решил я вчера поковыряться с машиной — помыть, заполировать воском и просто с пользой провести выходной. Было достаточно жарко и я включил в салоне кондишку, как распарюсь на улице — так раз в прохладный салон! Супер :-))). Потом открыл капот и увидел, что один из фреоноводов влажный, то есть он значительно холоднее подкапотного пространства и собирает на себя влагу из атмосферы. Тут мне на глаза попалась теплоизоляция от обычных бытовых кондиционеров (у меня ребята занимаются монтажом кондишек, и этого добра в гараже навалом). И вот я подумал — почему в бытовых кондишках медные фреоноводы, работающие в обычных температурах, всегда закрыты теплоизоляцией, а в автомобильных, проходящие под капотом, то есть находящиеся в очень жаркой температуре, просто голые без ничего. Ну да ладно, сказано — сделано. Меряю температуру в подкапотном =+54,5 «С (мерял бытовым термометром, на глазок различимы только 0,5 градуса, такая же будет и точность, включаю на полную кондиционер, меряю температуру на выходе воздуха из патрубков — получается +17,5 «С. Далее отмеряю по длине две трубки теплоизоляции и аккуратно делаю продольный разрез. Надеваю теплоизоляцию на фреоноводы, оставив только вырезы для заправочных клапанов. Фиксирую по ходу надевания на самозатягивающиеся хомуты (фашеты). Проверяю. Запускаю двигатель, он работает примерно 7-8 минут, после этого температура под капотом составляет изначальные +54,5 «С, далее запускаю кондиционер. и офигеваю. Температура воздуха, выходящего из вентиляционных отверстий составляет всего 14,5 «С, то есть реально упала на целых три градуса, субъективно машина стала остужаться гораздо быстрее, при этом гораздо чаще стал включаться вентилятор обдува радиаторов.

Как я предполагаю, это произошло по причине того, что теплопотери в фреоноводах значительно снизились, поэтому повысилась теплоотдача радиатора кондиционера и для его охлаждения теперь тебуется больший приток воздуха.

Я доволен, кондиционер работает гораздо лучше :-)))))

А их чё, небыло?
У меня на Саньке стояли. Типа вспененного полиэтилена, как на бытовые кондиционеры. Трубки были закрыты.
Но Санька с Арабских Эмиратов был, мож из-за этого.

Не, не было. И на всех остальных моих авто тоже не было никогда. Я про эту тему даже и не задумался бы, если бы по работе с установкой бытовых кондиционеров не столкнулся

Значит вешь нужная, раз для Арабов эти трубки Японцы закрывают.

фото в студию! Какой из патрубков надо изолировать? «Н» или «L»?
Может, изолировать только один, тогда часть тепла (именно, тепла) будет отводиться еще в трубке и не так часто будут включаться вентилляторы?

Фото не надо. Подсмотрел на основной ветке. Только вопрос остается открытым — какую из трубок изолировать?

Такой вопрос, а под изоляцией не будет ли скапливатся конденсат и трубки из за этого гнить будут(алюминий гниет в разы быстрей чем медь стоящая в бытовых сплитах) когда авто в движении темпа в подкапотном в разы меньше чем +54 встречным ветром обдувает))).
Про кондеи много интересного сдесь http://www.freezer.ru/faq.shtml#winter

Думаю надо обе трубки изолировать как в бытовых кондиционерах. А вообще неплохая идея !

точно будут гнить и зеленеть трубки, ИМХО из за пару градусов не стоит, Япы не дураки если не изолируют значит не надо, в японии есть места с сильной жарой

я изолировал обе. фотки вчера выложить не смог, там фотки другого форумчанина, у него одна заизолирована

Теплоизоляция медных труб кондиционеров

Для снижения потерь мощности климатической техники выполняют утепление трубопроводов межблочной трассы. Операция проводится с помощью изоляции для медных труб кондиционирования. Использование такого материала также позволяет исключить образование конденсата. Толщина теплоизолятора подбирается с учетом диаметра труб системы.

Теплоизоляция для медных труб кондиционирования.

Изоляционный материал применяется не только на открытых участках, но и в отверстиях конструкций здания, через которые прокладываются медные трубки. Чаще всего используют утеплители с закрытыми порами.

Изолирующие компоненты отличаются невысокой теплопроводностью, удобным использованием, долговечностью, высокой пожаробезопасностью, хорошим влагозащитным свойством и паропроницаемостью.

Таблица размеров медных труб для кондиционеров

Размер в дюймахРазмер в ммПроизводительНаличиеПодбор изоляции
Труба медная для кондиционеров 1/4 дюйма6,35Сербия, Германия, Россияна складеЭнергофлекс 6х6
K-Flex 6х6
Труба медная для кондиционеров 3/8 дюйма9.52Сербия, Германия, Россияна складеЭнергофлекс 6х10
K-Flex 6х10
Труба медная для кондиционеров 1/2 дюйма12.7Сербия, Германия, Россияна складеЭнергофлекс 6х12
K-Flex 6х12
Труба медная для кондиционеров 5/8 дюйма15.88Сербия, Германия, Россияна складеЭнергофлекс 6х15
K-Flex 6х15
Труба медная для кондиционеров 3/4 дюйма19.05Сербия, Германия, Россияна складеЭнергофлекс 6х20
K-Flex 6х20
Труба медная для кондиционеров 7/8 дюйма22.22Сербия, Германия, Россияна складеЭнергофлекс 6х22
K-Flex 6х22
Читать еще:  Какой утеплитель лучше для чердака частного дома?

Как делают другие:

Желаем Вам не попадать в такие ситуации. Но если вы столкнулись с проблемой некачественного монтажа кондиционера, то звоните нам! Мы с радостью постараемся помочь вам с решение проблемы. Со всей ответственностью возьмёмся за самые сложные проблемы после неопытных монтажников.

Звоните нам: 8(925)627-09-28 8(495)410-90-12

Мы работаем по всей Москве и Московской области.

Апрелевка, Балашиха, Бронницы, Быково, Верея, Видное, Волоколамск, Воскресенск, Высоковск, Голицыно, Дедовск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Дубна, Егорьевск, Железнодорожный, Жуковский, Зарайск, Звенигород, Ивантеевка, Истра, Кашира, Клин, Кожухово, Коломна, Королёв, Котельники, Красноармейск, Красногорск, Краснозаводск, Краснознаменск, Кубинка, Купавна, Куровское, Ликино-Дулёво, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Малаховка, Можайск, Москва, Монино, Мытищи, Наро-Фоминск, Некрасовка, Ногинск, Обухово, Одинцово, Озёры, Октябрьский, Орехово-Зуево, Павлино, Павловский Посад, Пересвет, Подольск Протвино, Пушкино, Пущино, Раменское, Реутов, Рошаль, Руза, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Старая Купавна, Ступино, Талдом, Томилино, Фрязино, Химки, Хотьково, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щёлково, Электрогорск, Электросталь, Электроугли, Яхрома.

Утеплитель для трубок кондиционера

  • Ремонт рефрижератора
  • /
  • Автокондиционеры
  • /
  • Ремонт трубок кондиционера

Ремонт трубок кондиционера

Москва, САО, улица Зорге 17А, телефон: (915) 095 77 20

Оформить заказ

Ремонт трубок кондиционера возможен абсолютно в 100% повреждений, там где это невозможно, применяется фреоновый шланг.

Зачастую проблемы с трубками возникают или из за механических повреждений, или из за гнилостных повреждений от применяемых зимой реагентов, зачастую или снизу автомобиля, либо за подкрылками, в местах не продуваемых при движении.

После выявления течи, трубка обязательно снимается, зачищается, мы для зачистки применяем высокотемпературный пескоструй. Который не только обезжиривает и удаляет загрязнения, но и придает шероховатость поверхности, заодно и удаляет оксидную пленку.

После чего за работу принимается аргонодуговая сварка.

Затем по шву обязательно применяется порошковое напыление, для полной герметизации сварного шва.

Трубка промывается жидким фреоном и устанавливается на место.

Вас может заинтересовать

Ремонт трубок кондиционера

Ремонт трубок кондиционера с гарантией выполненных работ САО Москва. По вопросам ремонта трубок кондиционера обращайтесь по телефону +7 915 095 77 20

Ремонт заднего контура кондиционера

Ремонт заднего контура кондиционера с гарантией выполненных работ 6 месяцев, по всем вопросам обращайтесь по телефону +7915 095 77 20

Заправка автокондиционеров

Заправка автокондиционеров с гарантией выполненных работ 6 месяцев. По вопросам заправки автокондиционеров обращайтесь по телефону +7 915 095 77 20

Подшипник кондиционера

По вопросам замены подшипника кондиционера обращайтесь по телефону +7 915 095 77 20

Заглушить задний контур кондиционера FORD

По вопросам заглушки заднего контура кондиционера обращайтесь по телефону +7 915 095 77 20

Ремонт трубок кондиционера с гарантией

По вопросам ремонта трубок, изготовления шлангов кондиционеров обращайтесь по телефону +7 915 095 77 20

Ремонт автокондиционеров

Ремонт автокондиционеров в Москве качественно с гарантией 6 месяцев. По вопросам ремонта автокондиционера обращайтесь по телефону +7 915 095 77 20

Замена подшипника компрессора KIA

По вопросам замены подшипника компрессора кондиционера обращайтесь по телефону +7 915 095 77 20

Ремонт трубок кондиционера TUAREG

По вопросу ремонта трубок кондиционера обращайтесь по телефону +7 915 095 77 20

Ремонт трубок кондиционера RAV4

По всем вопросам ремонта трубок кондиционера обращайтесь по телефону +79150957720

Термо Авто Сервис

Время работы:
ежедневно с 11:00 до 22:00

АДРЕС:
г. Москва САО
метро — Полежаевская, МЦК — Зорге
улица Зорге 17А

Подключение внешнего блока

Теперь подключаем трассу к внешнему блоку. Процесс аналогичен подключению внутреннего блока, только, обычно, вниз головой. После того, как трубки затянуты, провода подключены в нужном порядке, а дренажка затянута на кронштейне с постоянным уклоном вниз, трассу необходимо отвакуумировать. Для этого возьмем вакуумный насос и манометр с комплектом шлагов.

Теперь соединяем два шланга с насосом и портом кондиционера (если комплект манометра как на картинке, то, обычно синий к блоку, а желтый к насосу, и наоборот). Включаем насос и ждем минут 15, пока он высосет весь воздух из трассы и внутреннего блока.

После того, как вышеописанные действия выполнены, мы перекрываем кран на манометре и выключаем насос. Теперь, шестигранником нужного диаметра нужно открыть кран жидкостной линии ( это где трубка тоньше) секунд на 5, за это время давление на манометре немного поднимется. Этого нам будет достаточно, что бы понаблюдать, за тем, что бы давление по манометру не падало. Итак, если спустя 5 минут давление не упало, то все сделано верно, и шланг можно отсоединить от блока. Он будет шипеть, но вы не бойтесь, просто продолжайте откручивать. Теперь открываем оба порта кондиционера шестигранниками, и глушим все краны заглушками.

Если у вас возникли вопросы, мы с радостью вам ответим на странице связи с мастером

Мы достаточно подробно описали, как установить кондиционер самому, однако многие работы, описанные выше требуют специальной квалификации и опасны. В связи с этим, мы рекомендуем вам обратиться к профессионалам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector