Утеплитель для мансарды под металлочерепицу

Особенности утепления кровли из металлочерепицы: разбор всех особенностей и нюансов

Металлочерепичные кровли в последнее время стали настолько популярны, что побили все рекорды: прочные, экономичные и вполне эстетичные. Все в них хорошо, кроме одно момента: металл есть металла, и почему-то именно под такими кровлями чаще всего сыреет утеплитель и образовываются подтеки.

Почему, откуда и как этого избежать? А вот об этом мы сейчас вам и расскажем. Итак, утепление кровли из металлочерепицы – подходим к процессу правильно!

Низкая теплопроводность. У мансарды только пол граничит с теплым внутренним помещением. Все остальное выходит на улицу. Поэтому утеплитель для кровли должен обладать минимальным коэффициентом теплопроводности – иначе получится вариант «летней мансарды», где холодно зимой и жарко летом.

Малая масса. Чтобы выдержали стропила.

Этим требованиям соответствуют утеплители из минерального волокна и стекловолокна. Мы рекомендуем продукцию следующих производителей:

ROCKWOOL (минеральная вата);

Утепление вместо холодного чердака

Как выглядит обычный холодный чердак? Есть добротное утепление потолка, оно защищает дом от охлаждения и нагрева. Над потолком – металлочерепица или другой кровельный материал. Крыша без утепления защищает только от осадков. Температура воздуха над кровлей и под кровлей всегда одинакова.

Поэтому-то в старых, холодных чердаках никогда не было конденсата. Зато много кубометров ценного объема пропадало впустую. Такой чердак использовали как первичную помойку – туда несли старый хлам перед тем, как выбросить его окончательно.

Как только начали делать утепление кровли, чердак превратился в теплую комнату. Крыша стала границей между теплом снизу и холодом на улице. И в подкровельном пространстве появился конденсат.

Конденсат – опасный спутник утепления крыши

Выпадение конденсата способно испортить и кровлю, и утеплитель кровли. Во влажной среде гниют строительные конструкции – стропила и рейки обрешетки.

Современная металлочерепица из Финляндии, Швеции и российская металлочерепица надежно защищены от влаги полимерными покрытиями.

Но если защитный слой поврежден, в этом месте начнется коррозия. Если же намокнет утеплитель, то он потеряет теплоизолирующие свойства.

А намокший и потяжелевший утеплитель вместе с загниванием стропил вообще способен привести к обрушению кровли.

Утеплению кровли требуется правильный «кровельный пирог»

Все эти беды – из-за маленьких капель воды под кровлей. Для того, чтобы их убрать, создают особую конструкцию – «кровельный пирог». Он делается таким образом, чтобы утеплитель всегда был сухим, а влага удалялась из подкровельного пространства.

Cхема утепления мансарды

В том случае, если утепление мансарды сделано грамотными строителями, в кровельном пироге будут такие слои.

Декоративная отделка мансарды из любого подходящего материала.

Пароизоляционная мембрана. Ее место – сразу за внутренней отделкой. Пароизоляция задерживает влагу, не дает ей попасть из жилой комнаты в утеплитель.

Утеплитель для кровли. Его толщина определяется требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Гидроизоляционная мембрана. Гидроизоляция не позволяет влаге попасть в утепление крыши. Но влага, все-таки попавшая в утеплитель, свободно выходит через мембрану наружу.

Вентиляционный подкровельный зазор. Между гидроизоляцией утепления и материалом кровли должно быть свободное пространство не менее 50мм. Тогда обеспечивается свободное прохождение воздушного потока. Малые капли конденсата будут испаряться, а крупные стекут вниз, в водосточный желоб.

Утепление крыши и вентиляция

Чем сильнее движение воздуха в подкровельном пространстве, тем быстрее испаряется конденсат. Иногда для высушивания капель влаги достаточно естественной вентиляции. Но на крышах значительной площади или сложной формы требуется уже принудительная вентиляция кровли.

Что надо знать про монтаж утеплителя

Расстояние между стропилами крыши должно быть на 20мм меньше, чем ширина листов утепления. Тогда утеплитель плотно прижмется к конструкциям, щелей не будет. Иначе потребуется герметизировать углы мелкими кусочками теплоизоляции – чтобы не появились «мостики холода» и сквозняки.

Утепление крыши выполнять исключительно в сухую погоду, без осадков. Идеальный вариант – за один день, ведь по утрам выпадает роса.

Как только весь утеплитель установлен, его надо немедленно закрыть непромокаемой пленкой. А лучше – сразу положить гидроизоляционную мембрану.

Гидроизоляция под металлочерепицу холодной кровли

Стандартная конструкция, так называемого, «кровельного пирога» холодной крыши под металлочерепицу или профнастил состоит из следующих слоев:

1. Обрешетка для крепления листов профнастила или металлочерепицы;
2. Контробрешетка для создания вентилируемого зазора под кровлей;
3. Гидроизоляция. Целесообразнее здесь использовать мембранную пленку;
4. Стропила кровли и внутренняя отделка помещения холодного чердака.

Практический монтажный опыт

До начала работ имелось следующее: готовая стропильная система с балками перекрытия по будущему потолку мансарды, кровельное покрытие из металлочерепицы (гидроизоляционная пленка, контробрешетка для вентзазора, обрешетка, металлочерепица).

Слой 1. Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой уложен еще до непосредственного утепления, во время кровли крыши. Использованная гидроизоляция – СДМ (супердиффузионная мембрана) Tyvek Soft. Ее уложили с провисом поверх стропил, дотянули до самого конька, не прорезая. Мембрана хорошо пропускает воздух, поэтому делать вентиляционный шов в коньке не нужно. В этом отличие СДМ от обычных пленок, которые либо не доводят до конька, либо прорезают на них шов для коньковой вентиляции. Тогда вдоль конька остается зазор, в который может просачиваться снег и дождевые капли. Сплошной слой из мембраны лишен этих недостатков, он полностью перекроет конек и будет служить барьером для ветра и осадков.

Сверху мембраны оставлен вентзазор и уложена металлочерепица. Под СДМ зазор делать не обязательно (мало того, производитель утверждает, что без зазора она работает лучше), поэтому дальнейшая укладка утеплителя велась впритык к мембране.

Слой 2. Утеплитель

Для утепления я купил базальтовые плиты Paroc extra. По уверениям продавца этот материал отлично держит тепло, а также практически не впитывает влагу. Попавшая вода просто стекает, не изменяя свойства утеплителя. Высыхают базальтовые плиты тоже без ущерба.

Так как я решил, что общий слой утеплителя должен быть 250 мм, пришлось купить плиты двух типов — толщиной 100 мм и 50 мм. По толщине: 2 плиты по 100 мм + 1 плита 50 мм.

Вначале между стропил (200х50 мм) я втиснул по толщине 2 плиты 100 мм. Материал упругий, поэтому хорошо сжимается и после держит распор. Сверху – закрепил маты шнуркой. Специально для этого дела купил скобозабеватель, с ним шнуровка делается быстро. На этой же стадии утеплил мауэрлат внутри и снаружи.

Далее – слой 50 мм. Так как первый слой уложен вровень со стропилами, места для установки матов 50 мм уже нет. Не беда, выход из этой ситуации нашелся быстро. Поперек стропил я набил бруски 50х50 мм и уже между ними уложил маты, толщиной 50 мм. Закрепил их шнуровкой. Итого получился пирог 250 мм со сдвигом швов, как и требовалось.

Кстати, важный момент: потолок я обшивал полностью, вход на холодный треугольник через мансарду решил не делать, чтобы не терять тепло. Доступ остался через слуховые окна, этого будет достаточно.

Слой 3. Пароизоляция

Задача пароизоляции состоит в защите от попадания в утеплитель теплого влажного воздуха изнутри отапливаемого помещения, а также от воды – с уличного пространства. Для этого использовалась пароизоляционная пленка Delta reflex с практически нулевым паропропусканием. Я посчитал, что фольгированная изоляция лучше сохранит тепло, чем обычная пленка. Хотя можно было и сэкономить, но в общем бюджете стройки это все равно будут копейки. А так – зашил все Delta reflex и уверен, что ничего лишнего не просочится.

Reflex выпускается со встроенным скотчем. Вроде и удобно, но крепить в одиночку оказалось занятием сложным. Скотч, при попытке расстелить изоляцию, приклеивается намертво и не в том месте, где нужно. При проклейке я соблюдал нахлест 20 см, потом сверху закреплял все стыки степлером. Вообще пленка оказалась прочная. Когда я неудачно расстелил разворот и попытался оторвать крайние углы пленки от скрепки, у меня это не получилось. Скрепку пришлось вынимать. Сделал вывод, что с выбором пленки не ошибся!

Пленка пароизоляции – последний слой в пироге утепления. После я набью на обрешетку дополнительные рейки контробрешетки для вентзазора и зашью стены и потолок вагонкой или гипсокартоном – еще не решил. Пока это еще не сделано, главное, что к зиме закончено утепление. Отделочные работы буду проводить позже, по мере появления и выделения денег из семейного бюджета.

Рассчитываем количество утеплителя на крышу

Чтобы произвести расчет необходимого количества материала, важно помнить о правилах его монтажа. Грамотное утепление крыши подразумевает, что утеплитель укладывается между стропилами враспор, то есть ширина материала шире шага стропильных ног на 1,5-2 см. Гораздо проще заранее, на момент проектирования и возведения стропильных ферм определиться с маркой утеплителя и его размерами. Стандартные размеры плиты составляются 117*61*10 см, что особенно удобно при стандартном шаге стропил в 60 см. В этом случае нет необходимости подрезать или стыковать плиты.

Для расчета необходимого числа плит необходимо определить, сколько ляжет вдоль и поперек. Для этого необходимо учитывать длину ската крыши и количество промежутков между стропилами.

Пример

Например, мы имеем крышу с 6 стропильными промежутками по 60 см каждый. То есть в каждый промежуток ляжет один лист утеплителя. При этом длина ската двускатной симметричной крыши равна 5 метрам.

Вычислим, сколько плит необходимо в один ряд:

Типы изоляционных материалов, применяемых для утепления мансардных кровель

Прежде всего, следует отметить, что утеплять наклонные поверхности насыпными материалами не только неудобно, но и нецелесообразно, так как скатывающиеся вниз фрагменты будут перекрывать вентиляционный зазор. Поэтому от опилок, вспушенной целлюлозы, керамзита и им подобных утеплителей следует отказаться. С другой стороны, допустимо проводить утепление плитами, полученными в результате смеси перечисленных материалов с глиной или цементом. Однако, в расчет стропильных ферм следует заложить вес таких плит.

Пожаробезопасные утеплители

Пожаробезопасный утеплитель для скатных кровель ROCKMIN PLUS

Единственным относительно недорогим пожаробезопасным теплоизолятором является минеральная (базальтовая) вата. Именно по этой причине она долгое время остается самым популярным вариантом для применения в мансардных сэндвичах. Как выбрать хороший минераловатный утеплитель для мансарды? Подойдет ли обычный рулонный изовер, который мы применяем для стен? Работать такой материал будет хорошо, но… недолго. Причиной тому — высокая капиллярная активность. Поэтому выбирать необходимо материалы со специальными пропитками, снижающими гигроскопичность: минеральные ваты ROCKMIN PLUS, Изовер Скатная Кровля и другие марки, в названиях которых есть прямое указание на подходящую нам сферу применения.

Пожаробезопасными являются и смеси изоляционных засыпок с глиной. Главной проблемой глиномесных утеплителей является очень большая толщина изолирующего слоя и его чрезмерный вес.

Утепление плитами RIP с отражающим слоем из фольги

Из самых современных разработок следует выделить плиты PIR, облицованные теплоотражающей фольгой. Они не поддерживают горение и отличаются рекордно низким коэффициентом теплопроводности (0,024 Вт/м*К).

Утеплители с наибольшей энергоэффективностью

Производителями строительной теплоизоляции разработаны марки плит из экструдированного пенополистирола (ЭППС), специально предназначенные для обустройства мансард и кровель холодных чердаков. Это Пеноплекс Скатная Кровля, Технониколь Carbon Solid и другие материалы с коэффициентом теплопроводности не выше 0, 030 — 0, 034 Вт/м*К. Марки отличаются возможностью заказа панелей увеличенной длины (до 4,5 м), что значительно ускоряет монтажные работы.

Плиты Пеноплекс для скатных кровель

ЭППС — горючий материал, но строительные нормы допускают его использование в оборудовании мансард. Для повышения пожарной безопасности следует использовать инфракрасные экраны с фольгированным слоем. Несмотря на то, что их пароизоляционная функция не нужна ЭППС, фольга позволяет значительно увеличивать стойкость сэндвича к возгоранию.

В среднем, пенополистирольные плиты позволяют на 20% в сравнении с минеральной ватой уменьшать толщину мансардного утепляющего слоя. Чемпионами по теплосбережению являются распыляемый пенополиуретан (ППУ) и уже упоминавшиеся плиты PIR. По причине высокой токсичности газов, выделяющихся при температурной деструкции ППУ, этот материал не рекомендуется использовать при оборудовании жилых мансард. Плиты PIR лишены этого недостатка и способны заменять минеральную вату с уменьшением толщины слоя в 1,5 раза.

Утеплители с высоким удельным шумопоглощением

Утепление Живоизолом — льняным теплоизолятором

Шумоизоляционные свойства утеплителей мансардных кровель могут быть весьма актуальными при использовании металлочерепицы, усиливающей шум естественных атмосферных осадков. В настоящее время разработаны плитные материалы, отличающиеся высоким коэффициентом шумоподавления при небольшом проигрыше минеральным ватам в энергоэффективности. Среди таких разработок следует отметить прессованный льняной утеплитель, известный под рыночными брендами «термолен» и «ЖиваИзол». Плиты из этого материала поглощают шумы во всех частотных спектрах на 20% — 30% эффективнее, чем минеральная вата и ЭППС.

Пенополиуретан

Напыление пенополиуретаном является хорошим способом утепления мансарды. Помимо этого материал обладает следующими свойствами:

• Отличная степень теплозащиты.
• Возможность утепления без каркаса и специальных креплений.
• Отсутствие швов, которые всегда являются проводниками холода.
• Создание герметичности в труднодоступных местах.
• Отсутствие реакции с любым кровельным материалом, отличная устойчивость к влаге и паропроницаемость.
• Хорошее сцепление с любой поверхностью.
• Пенополиуретан не боится грызунов и насекомых, а также не поражается плесенью и гнилью.

Но недостаток у ППУ все-таки имеется: его невозможно наносить самостоятельно, не имея специального оборудования.

Утепление мансарды «снаружи» — технологически правильное решение

Второй метод утепления мансарды «снизу – вверх» самый технологически верный, единственный его недостаток – это невозможность выполнения работ по утеплению мансарды уже жилого помещения без временной защиты от осадков.

Преимущества утепления крыши мансарды со стороны «улицы» очевидны: монтаж утепления мансарды выполняется на уже установленную поддерживающую обрешетку и пароизоляцию, что исключает провисание утеплителя. Здесь можно с полной уверенностью сказать, что там, где теплоизоляционные плиты проложены, там они и останутся.

Также при утеплении мансарды «снаружи» легче проконтролировать правильность укладки утепления послойно, возможно поперечное утепление поверх стропил для устранения мостиков холода. Технологически очень удобно контролировать качество укладки диффузионной гидроизоляции на утеплитель, что играет огромную роль при дальнейшей эксплуатации жилой мансарды.

Утепленная мансарда

В отличие от холодного варианта, число слоев в кровле мансарды увеличивается за счет пароизоляции и утепления. Особенность такого пирога в правильном соблюдении технологии укладки материалов – их последовательности и обеспечении вентилируемых зазоров между ними.

1. пароизоляция;
2. стропила;
3. утеплитель над пароизоляцией между стропил;
4. гидроизоляция;
5. контробрешетка;
6. обрешетка;
7. металлочерепица.

Последовательность монтажа

Пароизоляционная пленка крепится к стропилам с нахлестом не менее 10 мм. Важно обеспечить герметичную стыковку швов и мест прилегания пленки к элементам крыши. Если производителем предусмотрено наличие в материале гладкой и шероховатой стороны, то гладкую поверхность укладывают к утеплителю (подробнее тут).

Утеплитель – чаще всего это базальтовая минвата или продукт на основе стекловолокна – устанавливают над пароизоляцией. Минеральная вата плотно держится между стропилами, если ее нарезать на 1–2 см шире, чем межстропильное расстояние.

Достаточная высота слоя – 150 или 200 мм. В зависимости от толщины материала (она бывает 50, 100, 150 мм) его укладывают в несколько слоев, так чтобы первый слой перекрывал стыки второго. Это помогает избежать возникновения «мостиков холода».

Диффузионные мембраны можно укладывать сразу на утеплитель, тогда как гидроизоляционные пленки требуют наличия воздушного зазора (не менее 3 см).Он обеспечивает движение воздуха и просушивание минеральной ваты от влаги, которая частично проникает через неидеальные швы пароизоляции.

Над гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контробрешетки, они обеспечат воздушный коридор (4–5 см) между пленкой и металлочерепицей.

При перепадах температуры (например, днем жарко — ночью холодно) на внутренней стороне металлочерепицы образуется конденсат, который по гидроизоляционной пленке стекает вниз, не попадая на утеплитель. Для полного высыхания этой влаги необходимо вентилируемое пространство. Подробнее в этой статье.

К контробрешетке крепят обрешетку: расстояние между досками 350 мм равно длине волны металлочерепицы, монтаж которой завершает весь кровельный пирог.

Крыша должна надежно защищать дом от воды, ветра, перепадов температуры и, по сути, является пятой стеной, конструкция которой немного сложнее остальных.

Несоблюдение технологии, ошибки в строительстве и переделки выливаются в излишнюю трату времени, средств и здоровья, поэтому так важно иметь правильное представление об особенностях кровельных конструкций.