Как защитить утеплитель от влаги?

Как защитить утеплитель от влаги?

ГИПСОКАРТОН

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

МЯГКАЯ ЧЕРЕПИЦА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕАГЕНТОВ

ГЕОТЕКСТИЛЬ

АЭРАТОРЫ И ВОРОНКИ

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Изоспан A гидро-ветрозащита

Изоспан А – ветро-влагозащитный материал отечественного производства. Применение данного материала позволяет защитить утеплитель от влаги, ветра, образования конденсата, а значит, существенно улучшит его теплоизоляционные свойства, продлит срок эксплуатации.
Изоспан А – недорого защитит любые конструкции от негативных воздействий!

Описание применения Изоспана В и Изоспана А

Гидроизоляция и пароизоляция кровли.

Утепление кровли подразумевает защиту утеплителя с двух сторон. Для этого потребуется Изоспан А и Изоспан В. Изоспан В крепится с внутренней стороны утеплителя, Изоспан А с внешней. Материалы следует крепить к обрешетке внахлест 15-20 см. Между материалами Изоспан и конечным покрытием – кровельным снаружи, облицовочным изнутри, следует всегда оставлять вентиляционный зазор – 3–5 см.

Гидроизоляция и пароизоляция стен

При устройстве каркасных стен, место материалов Изоспан В изнутри помещения, а место материалов Изоспан А – снаружи, непосредственно перед отделочным материалом. Как в одном, так и в другом случае, следует крепить материалы Изоспан к каркасу внахлест 15-20 см. При деревянным каркасе идеальным вариантом крепления будет строительный степлер и скобы, при алюминиевом подойдут саморезы. Всегда оставляйте зазор 4,5 см для вентиляции.

Стены с наружным утеплением

При наружном утеплении стен, особенно если они обшиваются пластиковой вагонкой или сайдингом, использование гидробарьера Изоспан А просто необходимо. Его крепят к внешней стороне утеплителя и прижимают каркасными рейками, на которые в дальнейшем будет крепиться обшивка. Нахлест делать обязательно 10-25 см. наличие реек поверх гидробарьера обеспечивает вентиляцию фасада и испарение лишней влаги.

Вентилируемые фасады

При монтаже вентилируемых конструкций на фасады идеальным вариантом влаго- и ветрозащиты будет Изоспан А с повышенной огнестойкостью. Монтируют его непосредственно на утеплитель гладкой стороной наружу и крепят дюбелями – зонтиками. Очень важным моментом является то, что гидробарьерная пленка не должна провисать, так ее порвет ветром или будут слышны постоянные хлопки.

Внутренние стены (межкомнатные перегородки)

При монтаже внутрикомнатных перегородок, в которые входит утеплитель для звукоизоляции, очень важным моментом является его защита от пара. В таком случае подойдет Изоспан В. Его следует закрепить с обеих сторон от утеплителя на несущие элементы каркаса. Поверх паробарьера монтируют рейки или профиля (при устройстве перегородок из гипсокартона) на которые в дальнейшем будут крепиться отделочные материалы.

Чердачные перекрытия

На чердачных перекрытиях следует защищать утеплительные материалы, как от влаги и ветра снаружи – для этого используют Изоспан А, так и от пара и конденсата изнутри – для этого идеально подойдет Изоспан В. Оба варианта Изоспана следует монтировать внахлест, как по вертикали, так и по горизонтали – 10-20 см, и оставлять зазор в 4-5 см для вентиляции и испарения лишней влаги.

Межэтажные перекрытия

Чтобы защитить межэтажные утепленные перекрытия от влаги, а помещение от проникновения частиц утеплителя, используйте Изоспан В. В этом случае место Изоспана В между черновым полом и отделочным материалом потолка, а также на половых балках поверх утеплителя, таким образом утеплитель защищен с обеих сторон – сверху и снизу. Нахлест следует делать 15-20 см и обязательно оставить пространство 4-5 см для вентиляции между утеплителем и верхним слоем из Изоспана В.

Цокольные перекрытия (пароизоляция пола)

При устройстве цокольных утепленных перекрытий, следует защитить теплоизоляционный материал от пара – продукта жизнедеятельности человека. Для этого Изоспан В следует уложить над утеплителем на половые балки, гладкой стороной наружу. Обязательно оставьте пространство 4-5 см для вентиляции между утеплительным материалом и паробарьером.

Защита ваты от дождя до монтажа

Складируем готовую вату тюками прямо рядом со стенами, лучше внутри помещения. При этом можно подавать листы ваты для монтирования на стены в окна первого или второго этажа, как удобнее.

Далее, если стена глухая, делаем рядом с ней временный навес из досок и пленки. Ничего глобального не нужно, главное чтобы вода стекала на землю, а не на вату. Хоть она и запакована в пленочные тюки, но это не защита от сильного дождя.

Использовать можно любую пленку, но лучше армированную.

Далее, понимаем, что в сильный дождь, особенно во время затяжного осеннего ненастья, вся вода под ногами, земля не успевает впитывать такое количество воды. Вату в тюках и листами на землю не складываем, даже под навесом. Лучше всего использовать самые обычные деревянные поддоны. Их высоты, 15 см, хватит, чтобы вата не намокала от земли.

Для чего нужна гидро- и пароизоляция

В данной статье мы расскажем Вам как правильно защитить крышу вашего дома от холода и излишней влаги и что для этого надо сделать. Итак приступим.

Даже дети знают, что крыша должна защищать от дождя, ветра и снега. А еще вместе со стенами она должна служить утеплению. Но влага, содержащаяся в теплом помещении, в виде пара проникает в конструкцию крыши, вследствие чего увлажняются стропила и обрешетки, распространяется плесень и грибок, крыша промерзает.
Так же будет разрушаться утеплитель ( если заботливые хозяева помещения не забыли его положить). Все это приведет к увеличению тепловых потерь и, как следствие, увеличению финансовых затрат на отопление. Даже внутренняя отделка помещений может пострадать от сырости!
Для того, чтобы предотвратить такую ситуацию и защитить утеплитель и кровельные конструкции от внутренней и наружной влаги, а также для вывода конденсата, используются специальные защитные гидро- и пароизоляционные пленки.
Вот так в идеале должна выглядеть Ваша крыша

Чтобы Вы не растерялись в огромном ассортименте гидро- и пароизоляционных материалов, представленных на строительном рынке, мы расскажем о видах защитных пленок, материалах, из которых они производятся, сферах их применения и Вы легко сможете выбрать то, что Вам нужно. Но для начала, Вы должны выбрать что и от чего Вы хотите защитить!
Итак,
Ветровлагозащитные пленки.

Для защиты утеплителя в утепленных кровлях и самих кровельных конструкций от ветра и влаги снаружи и вывода накопившейся в утеплителе и конструкциях влаги, необходимо делать изоляцию при помощи ветровлагозащитных и гидроизоляционных пленок. Задача ветровлагозащитных пленок: не пропускать влагу снаружи, защищать утеплитель от любой проникающей под кровлю влаги: дождя, измороси и мокрого снега; минимизировать теплоотдачу помещения, не позволяя теплу покидать помещение; обеспечить дополнительную фиксацию утеплителя (снизить эффект вырывания/выдергивания материалов теплоизоляции из обрешетки); сохранить целостность утеплителя, предотвратив выдувание частиц.

Исходя их этих задач, основными показателями для выбора ветровлагозащитных пленок являются влагостойкость и паропроницаемость. Кроме того, есть еще такие показатели, как прочность на разрыв и поверхностная плотность.
Теперь поподробнее об этих показателях:

• Влагостойкость (иначе водоупорность) – это вес воды, который сможет удерживать материал и измеряется он в мм вод.столба.
  Соответственно, чем больше этот показатель, тем лучше материал удерживает влагу. Так у пленки Изоспан А этот показатель равен 330, у пленки ЭКОЛАЙФ А — 350.
• Паропроницаемость— это показатель того, сколько граммов воды в виде пара может пройти за сутки через 1 м² плёнки.
  Так как задача этих пленок выводить конденсат в виде пара из утеплителя, этот показатель по нормам должен быть не менее 3500 г/ м² /сут.
• Прочность на разрыв (иначе разрывная нагрузка) — это наибольшее усилие, которое нужно приложить для разрушения материала, измеряется в Ньютонах (Н ), причем производитель должен указать как продольную, так и поперечную нагрузку. Чем больше эти два показателя, тем прочнее материал и тем больше вероятность, что пленка не порвется при монтаже и в процессе эксплуатации.
  Норматив для пленки – продольная разрывная нагрузка в пределах 185-190 Н/5см, поперечная разрывная нагрузка – 135-140 Н/5см.
• Поверхностная плотность – это вес одного квадратного метра пленки. Применяется для характеристики толщины материала.
  Так же, как и показатель разрывной нагрузки, этот показатель говорит о прочности пленки и должен быть не менее 100 гр/ м².

Таким образом, ветровлагозащита ( в линейке изоляционных материалов она помечается буквой А) имеет разную структуру с обеих сторон: внутренняя сторона имеет шероховатую поверхность для удержания капель конденсата и их последующего испарения, а наружная сторона имеет гладкую водоотталкивающую поверхность.
Крепится этот вид пленки шероховатой стороной к утеплителю. Монтаж производится горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части кровли. По горизонтальным стыкам перекрытие полотнищ должно составлять не менее 15 сантиметров, а по вертикальным не менее 20см. Между полотнищами в районе конька кровли, требуется оставлять вентиляционный зазор размером 7-8 сантиметров.
После того как материал растянут (ни в коем случае не допускается провисание материала между стропилами), его необходимо прикрепить к каркасу сделав контробрешетку деревянными рейками на саморезах или гвоздях, но допускается и прямое крепление строительным степлером ( в этом случае необходимо оставить вентиляционный зазор между кровельным покрытием и пленкой).

Ветровлагозащитные пленки класса А можно использовать только на кровлях с углом наклона более 35 градусов!

Пароизоляционные пленки

В теплом отапливаемом помещении всегда присутствуют водяные пары. Водяной пар стремится подняться вверх, попадая в утеплитель и конструкции крыши. Из-за разницы наружных и внутренних температур на них оседает конденсат. В результате создаются те же проблемы, как и при попадании влаги снаружи. От паров, поднимающихся из помещений, и призвана защитить пароизоляционная пленка ( этот вид пленки обозначают буквой В).

• Основной показатель, характеризующий пароизоляционную пленку – паропроницаемость. В отличие от ветровлагозащитной пленки, чем меньше этот показатель, тем меньше пара пропустит пленка.
  Так у качественных пленок (например ЭКОЛАЙФ В) паропроницание составляет 7 м² часПа/мг.
• Влагостойкость (водоупорность ) должна быть не менее 1000 мм вод.столба, что дает возможность защитить крышу от внезапного протекания
• Прочность на разрыв (иначе разрывная нагрузка) — этот показатель допускается несколько ниже, чем у гидроизоляционной пленки и составляет – в продольном направлении 135-140 Н/5с м&sup2, в поперечном — 110 Н/5с м².
• Значение показателя поверхностной плотности, из за того, что пароизоляция не несет сильных нагрузок, допустимо в пределах 70-80 гр/ м²

Пленки (мембраны ) для пароизоляции с одной стороны гладкие, с другой шероховатые. Устанавливаются шероховатой стороной навстречу водяному пару, что не дает выпасть росе на поверхности изоляции.
Гладкая сторона мембраны, это гидроизоляционный слой, его устанавливают с внутренней стороны утеплителя, навстречу возможной протечке воды.
Такие мембраны имеют универсальное назначение и могут быть установлены в качестве пароизоляции утеплителя и в качестве антиконденсатных мембран — как подкровельный материал для холодных чердаков

Гидро-пароизоляционные пленки.

Гидропароизоляционные пленки (обозначающиеся буквами С и D) предотвращают попадание влаги и поднимающихся паров извне, являются обязательным элементом при утеплении кровли минераловатным материалом (С ) или при организации неотапливаемой кровли (D ).
Без гидро-пароизоляционных пленок минераловатный утеплитель будет постепенно впитывать влагу и терять свои эксплуатационные свойства!
Так же назначение этого вида пленки — выпускать влагу из внутренних конструкций крыши, то есть «дышать ».

Из названия самих пленок понятно, что основными их показателями являются паропроницаемость, водоупорность, плотность на разрыв и плотность.

• Поверхностная плотность примерно равна поверхностной плотности ветровлагозащиты (100 гр/м² — С, 98 гр/м² — D).
• Подобно пароизоляционным пленкам показатель водоупорности должен быть не ниже 1000 мм вод.столба, а показатель паропроницаемости не менее 7 г/м²/сут.
• Прочность на разрыв у гидопароизоляционных пленок выше, чем у ветровлагозищитных и пароизоляционных, продольная разрывная нагрузка составляет 195 Н/5см (С ) 1100 Н/5см (D ), поперечная – 120 и 870 Н/5см (соответственно ).

Итак, подведем итоги:

Для того, чтобы уберечься в будущем от финансовых потерь на уходяшее через крышу тепло и сохранить любимые обои от плесени, не нужно скупиться на этапе строительства и обязательно использовать гидро- и пароизоляцию, воспользовавшись нашими советами!

Советуем прочитать статью: « Типы пароизоляционных пленок и их назначение»

10.10.2016, 5691 просмотр.

Андрей 12.10.2016 09:11:59 #

Андрей.
Что обозначают буквы на пленках Вы можете узнать из нашей статьи «Типы изоляционных пленок и их назначение» в разделе «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Admin 14.10.2016 11:43:34 #

Каркасно-панельные загородные дома

В далекой Канаде и в странах Европы каркасные дома строятся уже давно и с большим успехом недавно технология каркасного строительства появилась и в России. Быстрое возведение стен и демократичная цена главные плюсы такого дома.

Но такой дом нуждается в обязательной теплоизоляции, а теплоизоляцию саму необходимо защитить от воздействия ветра и влаги. Обычно для этой важной задачи приобретают минеральную вату, достаточно всего двенадцатисантиметрового слоя утеплителя для комфортной жизни в условиях русской зимы. От ветра надежно защищают древесно-стружечные или древесно-волокнистые плиты. А защита утеплителя возложена на качественные и долговечные строительные мембраны. Без них утепление стен дома будет ненадежным, ведь утеплитель разрушится с течением времени от воздействия пара, ветра и влаги, если его не уберечь специальными пленками.

Строительные мембраны Изолтекс представляют собой разделительную пленку, которая регулирует однонаправленный транспорт вещества из одной зоны в другую. Важно знать, что строительные мембраны способны пропускать пар из зоны избыточного парового давления, и задерживают воду из зоны с избыточным водяным давлением. Строительные мембраны призваны защищать утеплитель от проникновения влаги из атмосферы, а также обеспечивают диффузию водяных паров. Распространен вид защиты утеплителя созданного из нетканого полотна на основе полиэтиленовых либо полипропиленовых синтетических волокон. Влаго-ветрозащитная мембрана обязательна к использованию для целей защиты утеплителя от вредных воздействий, благодаря ей он прослужит очень долго и в доме будет тепло и безопасно.

Укладка

Пергамин и полиэтиленовая пленка – самые дешевые, но не лучшие варианты для пароизоляции. Они какое-то время справляются со своими задачами, но быстро приходят в негодность. Целесообразнее использовать специальные мембраны. Их особенность состоит в том, что пар проходит сквозь них только в одном направлении. Этот момент нужно учитывать при укладке пароизоляции, чтобы не перепутать, какой поверхностью мембрана должна быть направлена внутрь помещения. Еще один вариант – фольгированная пароизоляционная пленка. Она особенно хорошо подходит для бани или сауны, так как сама по себе сберегает тепло, отражая его обратно внутрь помещения.

Независимо от поверхности, на которую укладывают пароизоляцию, выполнять это следует по одному принципу. Так как мембрана должна защищать стены и утеплитель от пара, выходящего из жилых помещений, ее нужно устанавливать с внутренней стороны. Например, пароизоляция потолка проводится следующим образом: снизу крепится обшивка, далее идет слой защитной плёнки, затем укладывается теплоизоляция, поверх которой настилается напольное покрытие чердачного помещения.

Важным условием при укладке пароизоляционного материала является отсутствие щелей. Даже незаметные отверстия или повреждения в пленке нарушат герметичность слоя и сведут на нет все усилия по защите утеплителя. При укладке пленку прикрепляют строительным степлером или прибивают ее к стене рейками. Полотна кладут внахлест, оставляя 10 см и склеивая шов строительным скотчем. Этим же скотчем тщательно заклеивают уязвимые места. Укладку пленки выполняют таким образом, чтобы она слегка провисала, хотя бы на пару сантиметров. Нельзя допускать натяжения материала, иначе он еще сильнее растянется при колебаниях температуры и лопнет.

Заключение

Строительство жилого дома – затея весьма дорогая в нынешние времена. И довольно часто перед заказчиком встаёт дилемма: сделать всё правильно либо на чём-то сэкономить, пусть даже в ущерб комфорту или надёжности. Но если пренебречь пароизоляцией, каждая сбережённая копейка непременно обернётся большими потерями. Так что не стоит этого делать, тем более что в масштабе всего проекта стоимость соответствующих материалов и затраты на их монтаж – капля в море.

Конструкции дома, нуждающиеся в утеплении

Утеплять необходимо все основные составляющие жилья: фундамент, стены, пол и кровлю. Только такое утепление дома будет эффективным. На утепляющих и защитных материалах экономить нельзя, наоборот, как раз они помогают сохранить целостность друг друга и элементов конструкции постройки.

Если не проложить гидроизоляцию, влага с улицы будет портить утеплитель, просачиваться внутрь и вызывать разрушение опорных конструкций, особенно это характерно для бревенчатого дома. Пароизоляция, в свою очередь, «держит оборону» изнутри, быстро выводя пар из жилища и не позволяя ему конденсироваться на утепляющем материале. Теперь подробнее о том, как утеплять отдельные конструкции.

Утепление фундамента

Далеко не все знают, что цоколь не только можно, но и крайне важно хорошо утеплить. Качественное утепление фундамента позволяет избежать до 20% всех потерь тепла.

Как ни печально, но мысль о том, что нужно сделать хорошую теплоизоляцию основы приходит при возникновении таких проблем, как: сырость, скопление конденсата в подвале или жилище, холодные полы, трещины на цоколе. Все то же самое происходит при неправильном утеплении основания, например, только изнутри. А ведь именно снаружи в фундамент проникает вода, тем самым разрушая его. Особенно сильным является разрушительное воздействие при отрицательной температуре, когда влага замерзает в толще основания и вызывает микротрещины.

Утеплять фундамент снаружи можно двумя способами: отдельным слоем утеплителя или продлением теплоизоляции стен дома. В первом случае утеплитель опускается на 1 м ниже уровня земли, во втором – на 50 см (при внутренней изоляции на такую же глубину). Потери тепла при такой технологии будут минимальны, а защита самой надежной. Утеплять цоколь необходимо сразу после возведения. Фундамент прокапывают по периметру на требуемую глубину, стенки покрывают латексной грунтовкой, затем на них приклеивают гидроизоляцию. Следом клеится полистирол – самый популярный материал для утепления фундамента.

Утепление полов

Если вы решили утеплить пол своими руками, о том, как это сделать, необходимо подумать заранее. В деревянном полу, утеплитель укладывается между лагами, но сначала нужно проложить гидроизоляцию, чтобы защитить настил и теплоизолятор от влаги. Щели между листами утепляющего материала заделываются герметиком, после чего монтируется чистовой пол.

Бетонный настил имеет более низкую температуру, чем деревянный, поэтому его обязательно нужно утеплить. Традиционно в самом начале стелется гидроизоляция, в роли которой может выступать полиэтиленовая пленка, затем устанавливаются лаги, между ними – минеральная вата, пенопласт, изолон или пробковый теплоизоляционный материал. Если использовать керамзит, лаги не нужны. В качестве верхнего слоя напольного «пирога» может выступать ДСП или ДВП, сверху которых монтируется чистовое покрытие.

Утепление наружных стен

Чтобы утеплить фасад, понадобится один из теплоизоляционных материалов, рассмотренных ранее: пенопласт, минеральная вата или пенополистирол (либо его экструзионный вариант – пеноплекс).

Если дом из дерева, к стенам прикручивается деревянный каркас, который будет удерживать утеплитель. Бруски обрешетки устанавливаются вертикально – от фундамента до кровли с шагом, равным ширине теплоизоляционного материала плюс 5 мм. После установки утепления стен зазоры заделываются монтажной пеной. Сверху при помощи степлера крепится ветрозащитная пленка, дополнительной функцией которой является защита утеплителя от влаги. В самом конце на стену устанавливается облицовка – вагонка, сайдинг или планкен. Если фасад бетонный, утепление приклеивается непосредственно к поверхности, затем устанавливается армирующая сетка, после чего стена штукатурится.

Утепление крыши

Качественно утепленная кровля увеличивает теплоэффективность дома на 15%. Утепление крыши производится по стропилам. В качестве утеплителя чаще всего применяется минеральная вата, которая стоит недорого и не возгорается. Но материал имеет один серьезный недостаток – склонен накапливать влагу, что приводит к порче элементов стропильной системы.

При использовании минваты изнутри следует проложить слой пароизолятора, снаружи – гидроизоляцию. В качестве защиты от влаги можно воспользоваться гидроизоляционной мембраной или рубероидом. Для пароизоляции подойдет полиэтиленовая пленка, пергамин, фольгированный материал и все тот же рубероид.

Если для утепления крыши применяется минеральная вата, ее необходимо несколько сжать при установке, если пенопласт – нарезать материал в соответствии с шагом между стропилами так, чтобы плиты плотно вставлялись. Фиксируется теплоизолятор шнуром, натянутым снизу через предварительно забитые в стропила гвозди.

Между полом и дном подвала 90 см. Влажности практически нет. В фундаменте дырки диаметром 8 см. для вентиляции. Пол держится на лагах. Между лагами я собираюсь крепить утеплитель, который продаётся в рулонах. Надо ли защитить утеплитель от влаги? Достаточно будет его накрыть гидроизоляционной плёнкой?

Набросал как у меня выглядит пол.

Черновой под делал!На схеме у тебя ,что чистый пол?

Если вентиляция есть — тогда на землю подвала положить пленку и отсыпать сантиметров 5-7 толщиной слой керамзита, этого имхо хватит за глаза, отсечешь сырую землю.

Его надо защитить от мышей )). Если в доме теплее, чем на улице- сыреть он не будет.

У меня так было. Снизу пароизоляция, потом вата, сверху ветроизоляция.
Набивал между лагами гвозди, на них клал оргалит, потом вата.
Пароизляцию, можно под огралит, можно сверху на степлер.
Если не устраивать пароизоляцию, минвата впитает влагу и перестанет быть теплоизолятором.
Причем, впитывает влагу она очень легко, а отдает очень тяжело.

я бы лучше использовал не рулонную вату,а эктрудированнй ППС. Надежнее

По поводу пенопласта , даже экструдированного , ходят не лестные отзывы и слухи . Горит он , как обычный , почти . Я бы например уложил лучше , что — нибудь типа базальтовых плит . Paroc дорогой , есть подешевле , типа Изовол и т.д. , но только не Урсу, она говорят после намокания и просушки теряет свои свойства .
Схемы укладки производители рекомендуют . Но принцип один , под чистовым полом пароизоляция , утеплитель ( по МО 150мм не менее ) , паропропускающая мембрана — это мы смотрим изнутри дома . Производители плёнок указываю , где вентзазор .Смысл в том , что если влага попадает вдруг ( а она попадёт ) в утеплитель , то она ( влага ) должна безпрепятственно его покинуть . 8см диаметр отдушин конечно маловат , если их там не 100шт . конечно 🙂 . Сырость под домом должна выветриваться и эти отдушины не рекомендуется закрывать на зиму , — пол должен быть хорошо утеплён . Что бы через эти отдушины не лазили мыши , лучше конечно поставить металлическую сеточку с ячейкой по-мельче , на стройрынках большой выбор , хошь хромированную , хошь оцинкованную.

Влага идёт от тепла к холоду , т.е . получается , что движения в данном случае сверху — вниз ( под пол ) . Влага идёт , идёт , проходит пол ( говорим про 1 этаж ) , попадает в утеплитель , а ниже засада , стоит пароизоляция , и влага остаётся в утеплителе . Была бы паропропускающая мембрана и проблем нет . После утеплителя паропропускаемость остальных материалов должна увеличиваться от дома к улице .

Возможно, надо думать.
Если представить два объема с высокой и низкой температурой. В объеме с низкой температурой влажность очень высокая, в объема с высокой — низкая. Куда пойдет влага?

До нас всё представили . Это не я такой умный — это рекомендации производителей . Хотя вот например когда строят щитовые дома , то там такая последовательность ( изнутри ) ; отделка , вентзазор , пароизоляция , утеплитель ,OSB щиты , паропропускаемая мембрана типа Tyvek , обрешётка , наружная отделка . Получается , что как бы нарушен принцип паропропускаемости . Влага выходит через утеплитель , а там OSB щиты .
Могу заметить из личного опыта . Поставил дом ( дача ) , утеплил полы Урсой ; черновой пол , пергаминт , Урса , пергаминт , чистовой пол . Весной приступили к отделке , вскрыли пол и охренели . Черновой пол , где лежал пергаминт весь пошёл плесенью . Дом был не жилой , простоял зиму . Через станок пропустили все дощечки и покрыли битумом с одной стороны , где кладётся пергаминт . У соседа фирма сделала по тойже технологии , спустя десять лет сгнили лаги и черновой пол . Вот так то . Пергаминт может использоваться как пароизоляция и не более , а там или мембрана , или не хрена вообще не ставить . Я так думаю . Но насчёт не ставить сомневаюсь .

К ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ВЛАГА В КОНСТРУКЦИЯХ?

В ограждающих конструкциях в качестве теплоизоляции часто применяют волокнистые утеплители (например, минеральную вату или стекловату), которые в сухом виде обладают низкой теплопроводностью. Вода, напротив, является прекрасным проводником тепла. Поэтому в увлажненном состоянии способность утеплителя проводить тепло возрастает, как и расход энергии, необходимый для поддержания комфортной температуры в доме.

Кроме этого, избыточная влажность в конструкциях создает благоприятные условия для появления и распространения плесени и грибка, жизнедеятельность которых может не только нанести вред здоровью людей, проживающих в доме, но также привести к разрушению деревянных элементов и соответственно сокращению срока службы всей конструкции.

ВЕТЕР , так же как и влага, может повлиять на теплоизолирующие свойства волокнистого утеплителя, который является воздухопроницаемым материалом. Холодный ветер, проникая на определенную глубину утеплителя, снижает его эффективность.

Теперь, понимая каким воздействиям подвергаются утеплитель и элементы конструкций и к каким последствиям это может привести, нет сомнений в том, что они нуждаются в дополнительной защите.

Типы пароизоляционных пленок:

Первый тип пароизоляционных пленок не имеющих паропроницаемости наиболее популярны и подходят для любых типов строений. Основная задача, которую они выполняют, заключается создании паробарьерного слоя перед слоем утеплителя. Часто они представляют собой пленки из прочного полиэтилена или полипролилена, часто армированные для улучшения показателей прочности. Пароизоляция должна быть смонтирована по внутреннему контуру без заломов, щелей и дыр. Стыки полотен пленок должны быть проклеены специализированными лентами, а места примыканий к конструкциям — приклеены на соответствующий клей. Не допускается присутствие дыр, щелей, не проклеенных нахлестов и отступающих полотен в местах примыканий. Чем герметичнее будет создан паробарьер, тем лучше. (Если у Вас возникает вопрос — а как же избавиться от лишней влажности внутри помещения — отвечаю — либо создаете систему вентиляции помещения, либо проветриваете помещение путем открывания окон). Самопроизвольный выход влажного пара через конструкцию кровли нежелателен. Важным критерием при выборе пароизоляционных пленок является ее прочность, отсутствие трещин, возможности случайного повреждения при монтаже и экологичность.

Второй тип пароизоляционных пленок — это пароизоляционные пленки с ограниченной пароизолирующей способностью. То есть, эти пароизоляционные пленки мало, но все же пропускают водной пар в теплоизоляционный слой, способствуя просушиванию помещения, когда нет возможности вывести влажность из помещения каким-либо другим способом. Это, например, тот случай, когда в доме, в мансардном помещении, нет предусмотренной системы вентиляции помещения, и в зимнее время года Вы пользуетесь домом от случая к случаю, не поддерживая в нем постоянной положительной температуры воздуха. То есть это дачи с печкой (когда Вы приезжаете в замерзший дом зимой, затапливаете печь, проводите в доме день-два и уезжаете на неделю). В таком случае пароизоляционная пленка с ограниченной паропроницаемостью позволит остывающему воздуху выйти через кровельные слои, препятствуя отсыреванию дома. Пленки с ограниченной паропроницаемостью рекомендованы деревянным домам с непостоянным проживанием.

Единственный фактор, который обязательно надо соблюсти при применении пароизоляционных пленок второго типа, с ограниченным паропроницанием, это применение верхней диффузионной мембраны с улучшенным показателем пародиффузии

Возможно ли использование гидроизоляционной пленки вместо пароизоляционной пленки?

Невозможно, ввиду разного предназначения и различия в свойствах. Основные функция современных гидроизоляционных пленок и мембран – защита утеплителя от влаги извне (которая может проникать под кровельное покрытие при экстремальных погодных условиях — сильный ветер, ливень, возможные протечки), а также обеспечить отвод влаги попадающей в виде пара в утеплитель из внутренних помещений или при выпадании конденсата в «точке росы». Вследствие этого гидроизоляция бывает паропроницаемая, либо с впитывающим влагу слоем. Основная функция пароизоляции – не допустить попадание влаги, образующейся во внутренних помещениях дома в процессе жизнедеятельности человека в теплоизоляционные слой, поэтому такие материалы должны быть паронепроницаемыми либо с ограниченной паропроницаемостью.