Нужен ли вентзазор в каркасной стене?

Всегда ли нужен вентзазор?

Вопрос про обшивку дома задает Аркадий Карпов, г. Москва: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Мне сейчас бригада делает обшивку дома, утепляют и обшивают сайдингом. После того, как настелили пленку, сразу шьют поверх этого сайдинг. Я говорю – где зазор? Они говорят — не надо, всегда так делаем. Правильно ли они делают и как надо правильно?

Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО «Август», г. Подольск.

Здравствуйте, Аркадий. Возможно то, что делают ваши строители не совсем правильно, а возможно – совсем не правильно. Чтобы было у вас нормальное и системное понимание этого вопроса, давайте, для начала, разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли делать вентзазор и когда.

Итак, давайте разберемся, из какого материала у вас дом. Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.

Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.

Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.

Паропроницаемость каркасного дома:

мифы и факты

При строительстве каркасного дома многие задаются вопросами: как правильно сделать пароизоляцию? Нужны ли вентзазоры, и как их организовать? В сети даже есть калькуляторы, которые якобы способны онлайн рассчитать правильный пирог стены.

Итак, правильный каркасный дом, как, впрочем, любой энергоэффективный дом, должен быть непродуваемым. В связи с этим многие называют каркасные дома «недышащими». Отчасти это верно, но скажите, разве в доме с бетонными стенами воздух проникает через поры в бетоне? По-моему, термин «дом-термос» как и выражение «стены дышат» — это в одинаковой степени спекуляция или маркетинг. Если стены будут пропускать воздух, то обеспечат вас лишь сквозняками. И выражение «стены дышат», подразумевает поглощение и отдачу некоторого количества влаги, но никак не перемещение воздуха извне внутрь помещения.

Всякий энергоэффективный дом – это термос, и свежий воздух в нем, это забота вентиляции или открытого окна, а никак не пор в стенах с неограниченным хаотичным притоком холодного воздуха. Это первый миф.

Как говорилось выше, идеальный дом, это дом-термос, и каркасный дом, ввиду особенностей технологии, наверное, в этом преуспел больше других. От этого он лидирует сразу в нескольких номинациях:
1. Самый недорогой дом
2. Самый тёплый дом
3. Самый быстрый дом в стройке с отделкой
5. Самый энергоэффективный

Этот перечень можно продолжать и дальше.

Основа тёплого и качественного каркасного дома — пароизоляция!

Очень часто на форумах и в письмах приходится отвечать на вопрос: почему в наших проектах технология подразумевает отделку дома снаружи плитами осб, ведь они не пропускают пар? И сразу же находятся те, кто советует делать вентзазор. Правда они забывают о том, что осб в каркасном доме это элемент пространственной жёсткости каркаса и его крепление через вентзазор не в полной мере добавляет жёсткости, как это должно быть по нормам и правилам. В то же время те же советчики сетуют на то, что нормы нарушать нельзя. Любые прокладки уменьшают жёсткость и делают соединение более шарнирным, что неправильно, так как в каркасе и так все соединения по нормам проектирования шарнирные. Позже я объясню, что такое вентзазор и как он выветривает тепло из утеплителя и дома.

Осб плита в отличии от марли, наверное, не такая паропроницаемая. Это хорошо или плохо? Хорошо, так как она является отличной преградой для выветривания тепла, и плохого ничего нет, так как осб паропроницаема настолько, насколько пара может содержаться в конструкции при хорошо сделанной пароизоляции. Когда меня спрашивают: как пройдёт пар через осб? Я всегда задаю встречный вопрос: а сколько влаги превращенной в пар вы хотите выветрить через осб? Если это количество равно ложке в день на 2-3м/кв. стены, то пройдёт и более, а если это литры или ведра, то с этим уже не справится даже мембрана и стандартный вентзазор. У любого материала есть предел, поэтому основная задача — бороться не с последствиями, а с причиной попадания пара в конструкцию. Проще и эффективнее пар не пускать, чем потом решать, как его выветрить и не дать сконденсироваться.

Для обеспечения пароизоляции в продаже есть пароизоляционные плёнки и мембраны, и если вы сильно переживаете что пар может все же проникнуть в утеплитель, то необходимо тщательно и скрупулезно сделать паробарьер. Для этого необходимо учесть некоторые нюансы: во-первых, пароизоляцию надо начинать сверху и идти вниз, нижний слой пароизоляции должен обязательно перекрывать верхний как минимум на 30см, в идеале с проклейкой бутиловой лентой; во-вторых, делать пароизоляцию таким образом, чтобы она потом не была повреждена коммуникациями. Например, мы в наших проектах делаем двойную пароизоляцию с зазором, или с зазором заполненным ватой для дополнительного утепления.

По технологии каркасного строительства Кнауф, в случае полной отделки дома внутри ГКЛ, можно вообще не использовать плёнки пароизоляции, так как ГКЛ по нормам ещё менее паропроницаем чем любая пароизоляция, причём в разы. Сейчас в продаже появились панели типа Изоплат, которые якобы сильно паропроницаемы, но для временной отделки снаружи дома они покрыты парафином, что как понятно не делает панели в полной мере паропроницаемым материалом, а скорее только является рекламным и маркетинговым ходом. Это второй миф.

Далее, чтобы не быть голословным, хочу представить расчеты и картинки

Паропроницаемость нового листа осб от именитого производителя не менее 0,004 мг/м*ч*Па (со слов интернета). От нашего производителя скорее всего больше вдвое, что отчасти лучше. Однако во время эксплуатации, OSB лист подвергается действию влажности, высоких и низких температур. Клейковина дерева разрушается, ОСБ становится толще, от чего между щепой открываются капиллярные каналы и паропроницаемость может увеличиться в несколько раз — до 0,06-0,1 мг/м*ч*Па, что сравнимо с паропроницаемостью того же Изоплат или Tyvek® Housewrap — ветро- влагозащитная паропроницаемая мембрана. Сопротивление паропроницанию (ГОСТ 25898-83) 0,07 м2чПа/мг. То есть со временем ОСБ становится ещё более подходящим материалом: паропроницаем, жёсткий и защищает утеплитель от выветривания тепла из него.

Вентзазор, только вентзазор с открытым входом и выходом воздуха, можно назвать вентзазором. Он обязателен на скатной или плоской кровле, для выветривания влажности, которая выходит из дома через неплотности пароизоляции, через утеплитель и ветро-влагозащитную мембрану в подкровельное пространство. Вентзазор нужен на вентилируемом фасаде для тех же целей, а вот в доме между ГКЛ и ватой, или между ГКЛ и пароизоляцией уже получается не вентзазор, а воздушный мешок, как между двух или трёх стёкол в стеклопакете. По нашему мнению от него нет большого толка, так как влага оттуда скорее всего не выветрится по понятным причинам, а при огромном количестве от неправильной эксплуатации дома, может просто стекать ручейками под дом. Поэтому в наших проектах мы зачастую данный «вентзазор» заполняем ватой, тем самым отодвигая точку росы от внутренней отделки глубже в сторону улицы, чем теплее уличная стена (отделка и пароизоляция), тем меньше вероятность конденсации влаги на ней, да и данный метод уменьшает мостики холода (стойки каркаса).

Теперь давайте рассмотрим что мы имеем по калькуляторам онлайн в сети.

Картинка 1. Казалось бы ОСБ закрывает выход влаги из дома, но мы имеем чуть большую теплозащиту дома, так как любой уличный вентзазор охлаждает дом и из-за этого возрастают теплопотери, поэтому не стоит усердствовать с вентзазорами. При использовании вентзазора, картинка 3 и 4, мы имеем большие теплопотери, и ещё калькулятор на картинках 2, 3, 4 рассчитал почти идентичные данные с ветрозащитой и без неё, что странно и неправильно, но попробую объяснить почему. На самом деле всё очень просто – ветрозащита служит для предотвращения выдувания тепла из утеплителя. Попробуйте одеть свитер, выйти зимой на ветер и постоять. Через совсем непродолжительное время вам станет холодно, но стоит поверх свитера одеть тонкую ветровку, как и более сильный ветер не сможет вас охладить или заморозить. В данном случае мы ожидали в калькуляторе такие же данные, но увы, онлайн расчёт подвёл и в этот раз. При коэффициенте потерь в 1%, можно было бы вообще не тратиться на ветро-влагозащиту, которая препятствует выходу влаги из конструкций.

Если ещё внимательнее посмотреть на расчёт, то можно заметить, что по каким-то магическим причинам точка росы не ушла из конструкции, а просто опустилась на пять градусов вниз. Данному сдвигу тяжело дать объяснение, да ещё и «пирог» стены стал менее энергоэффективным.

Подобный калькулятор есть еще на одном сайте (см. таблицу ниже), там всё ещё интереснее: есть пункт в котором нас спрашивают, куда деваться воде в размере 23,29 гр/м2/ч, которая якобы будет в конструкции? Давайте попробуем разобраться, что это за цифра 23,29 грамм на м2 уличной стены в час. В среднем фасад дома 8х10 в 1,5этажа будет 160м2 (без окон и дверей) 160*23,29=3 726,4гр в час, умножим на сутки (24ч) = 89,43литра воды, если прибавить крышу, то калькулятор говорит, что в конструкциях будет за сутки более 130л воды. Вопрос — это что надо делать в доме, чтобы испарять в нём за сутки целую ванну или бочку воды, с учетом того, что в доме должна быть вентиляция и она должна забирать до 80% влаги? По крайней мере в городской квартире именно так, в отопительный период, когда влага может попадать в конструкции влажность воздуха в доме не более 20%.

Приведенные выше таблицы паропроницаемости несколько условны. Образование точки росы рассчитывается довольно точно, зная материалы и толщину слоев стены, влажность и температуру внутри и снаружи, но проблема в том, что данные условия могут не наступить в виду погодных и атмосферных явлений, поэтому к сожалению, при расчётах всегда берутся усреднённые данные.

Не стоит очень сильно бояться точки росы. Важно РЕАЛЬНОЕ возможное количество выпавшего в стене конденсата, а также важны свойства всего «пирога» стены. Пирог стены может иметь слабое водопоглощение и соответственно иметь меньше шансов разрушиться от замёрзшей расширяющейся влаги. Если по расчётам в очень сильные морозы в стене выпадет небольшое количество конденсата, то он потом выйдет, когда эти сильные морозы отступят.

Вот к примеру, в России после ВОВ построено огромное количество кирпичных домов с толщиной стены в полметра. По всем расчётам теплотехнических калькуляторов, холодной зимой в стенах этих зданий выпадает конденсат в огромном количестве. Но здания стоят уже больше полвека и стены не рушатся! Просто морозы имеют свойство отступать, и конденсат выходит, плюс водопоглощение и морозостойкость у кирпича очень хорошие, поэтому ничего страшного обычно не происходит.

Я не говорю, что это ерунда и что не нужно думать о паропроницаемости строительных материалов, точке росы и конденсате. Наоборот, думать нужно, точка росы в стене — это риск, но это данность, точка росы будет всегда в стене, главное, чтобы в этой точке не накапливалась влага, а свободно проходила её и выветривалась. Но тут возникает ещё одно условие, невозможно выветрить всю влагу, у всего есть предел, и тут возвращаемся в начало статьи: важно не бороться с причиной, а постараться избежать попадания влаги в конструкцию. А на сколько она опасна это уже зависит от климата внутри и снаружи и свойств стенового материала.

Читать еще: Чем красить барельеф на стене?

Влагонакопление стены рассчитывается по СП 50.13330.2012. Незначительное влагонакопление в стене зимой, не превышающее нормы по защите от переувлажнения, не наносит существенного вреда стенам. Хотя, конечно, желательно вообще избежать влаги внутри стены в зимнее время. Как упоминалось выше, стены с хорошей паропроницаемостью люди в быту часто называют «дышащими». Это очень спорное достоинство, основная влага из помещения должна удаляться через хорошо работающую вентиляцию. Влага, идущая через стены, фактически только вредит им, сокращая срок службы и увеличивая теплопотери.

Как пример, в самом начале статьи есть картинка необычного, симпатичного домика, заказчик хвастал, что потратил на него 4,5млн, но мы видим, что на чёрной ветро-влагозащите лежит иней, защита промёрзла, и больше не может выполнять вывод влаги из дома. Это всё ведёт к тому, что, конденсат начинает выпадать в утеплителе и в толще, утепленной им стены, из-за неправильно или некачественно сделанной пароизоляции.

Таким образом мы плавно перешли к вопросу: спасёт ли вентзазор, при плохо или неправильно сделанной пароизоляции в доме? Ответ – спасёт. Но, к сожалению, ненадолго, и вот почему: как показала практика конденсат выходит до тех пор, пока на пароизоляции или внешнем слое утеплителя не появиться лёд, который будет препятствовать её выходу.

Данный эффект хорошо виден на бороде и одежде людей на фото ниже. Судя по большим участкам открытых лиц и одежде, температура при которой конденсат осел в виде льда не сильно низкая, примерно минус 15-20С. Такая температура достаточно распространена зимой на большей части России, где строят дома по подобной технологии.

Это говорит о том, что ни один вентзазор, ни одна паропроницаемая мембрана не сможет выветрить большое количество влаги в виду её обледенения. Данные фото доказывают, что даже если вы оставите дом с открытой ватой без отделки (якобы ОСБ тормозит выход влаги), то при большом влагопереносе, верхний слой ваты покроется инеем и дальнейшее влагонакопление и промерзание ваты приведёт к тому что вся вата превратиться в кусок льда. Поэтому основное, как уже упоминалось выше, это хорошая пароизоляция (правильно смонтированная и без повреждений), которая сможет обеспечить сухость в конструкциях стен вкупе с вентиляцией.

Каркасные дома. Технология строительства и преимущества.

Загородное строительство всегда было популярно в нашей стране, активно развивается оно и сейчас. Одним из таких достойных вариантов быстрого и общедоступного строительства стали дома, построенные по каркасной технологии.

Основа такого строения – деревянный каркас. Стена каркасного дома «в разрезе» чаще всего выглядит следующим образом:

Внутренняя отделка
Пароизоляция
Утепление внешних стен
Ветроизоляция
Внешняя отделка
Вентилируемый фасад: Рейка 20мм*50мм
Стойки каркаса

Варианты отделки, как внутренней, так и внешней, зависят целиком и полностью от пожеланий владельца. К примеру, внутри можно использовать гипсокартон (для дальнейшей покраски или поклейки обоев) или вагонку, снаружи – имитацию бруса, блокхаус, сайдинг.

Обязательный элемент каркасной конструкции – ветрозащита. Чаще всего используются полимерные мембраны, ОСП (ориентированно-стружечная плита) или МДВП (мягкие древесноволокнистые плиты с парафиновой пропиткой).

Отдельного внимания заслуживает и наличие контррейки (обычно это брусок 20мм*50мм), которая выполняет функцию вентиляции фасада (так называемый вентзазор). Он нужен для того, чтобы влага, скапливающаяся между внешней обшивкой, испарялась достаточно быстро. Такой зазор позволяет сохранять древесину и другие элементы отделки от разрушения/появления гнили, плесени. Эта маленькая, но необходимая деталь поможет вам избежать последующего ремонта и значительно сэкономит ваш бюджет.

Пару строк скажем и о таком элементе конструкции дома, как стойки каркаса и правильный выбор шага стоек каркаса.

Каркас – это скелет вашего будущего дома, на котором строение, собственно, и держится. Основа каркаса дома – стойки. Сухие стойки каркаса не подвержены влиянию внешних факторов и сами по себе служат долго. Они обеспечивают жесткость конструкции, допустимое расстояние между ними (шаг стоек) 40-70 см. Наша компания при строительстве использует средний вариант – 60см.

Правильные замеры и качественные материалы обеспечат вашему дому прочный и устойчивый каркас, а значит – надежную основу для вашего жилища.

Преимущества каркасных домов

Налаженная годами технология строительства и приобретенный опыт позволяют нам говорить о каркасном доме, как о действительно надежном варианте для ПМЖ.

Всесезонное строительство — каркасные дома не требовательны к погодным условиям и температуре. Дерево, срубленное зимой, равномерно и медленно подсыхает, меньше трескается. Возбудители болезней древесины практически неактивны.

Быстрая постройка дома «под ключ» — к примеру, каркасный дом 8м*8м под крышу, с утеплением и отделкой возводится за один месяц бригадой из трёх человек. В то время, как на возведение и дальнейшую отделку дома из бруса может понадобиться до года.

Хорошо держит тепло — особая технология сборки и используемые утеплители позволяют с комфортом жить в таком доме круглогодично.

Минимальная усадка — материалы камерной сушки практически не дают усадки, можно сразу заниматься отделкой дома.

Большой выбор вариантов отделки — технология строительства каркаса позволяет использовать разнообразные варианты внешней и внутренней отделки на любой вкус, цвет и кошелек.

Доступ к внутренней конструкции стен и перекрытий — вы всегда самостоятельно сможете произвести дальнейшие работы по прокладке и обслуживанию коммуникаций.

Экологичность дома — для строительства используются дерево и другие натуральные «дышащие» строительные материалы (базальтовый утеплитель). В таком утеплителе отсутствуют вредные химические смеси.

Подходит ли каркасный дом для ПМЖ? Варианты утепления каркасного дома

Основная ваша задача при строительстве теплого дома для ПМЖ – не мёрзнуть в нём, согласитесь? Поэтому необходимо изначально выбрать толщину стены и утеплитель правильно.

Для начала задайте себе вопрос: будете ли вы жить в таком доме постоянно или временно? Каким образом вы планируете этот дом отапливать?

Поговорим о самом популярном и традиционно используемом утеплении – минеральная (базальтовая) вата (например, мы используем Rockwool). Основа базальтовой ваты — натуральное сырье. Максимальная теплоизоляция достигается удержанием воздуха между волокнами утеплителя.

Такой утеплитель хорошо держит тепло, долговечен, ограничивает потерю тепла практически на 99%.

Экологичен и безвреден для здоровья. Долго сохраняет тепло внутри дома в холодные времена года и защищает от жары летом.

Для комфортного проживания в доме зимой выбирайте толщину утеплителя не менее 150 мм (а лучше и все 200мм). Дачные дома зимой для проживания обычно не используются. В данном случае можете выбирать утепление толщиной 50-100 мм.

Для вывода конденсата и влажного пара в каркасных домах необходим вентиляционный зазор между утеплителем и наружной обшивкой стен.

Подобрав толщину утеплителя, учитывайте также количество и качество окон и дверей в вашем доме.

Правильно утепленный дом хорошо сохраняет температуру внутри, не отдаёт лишнее тепло стенам и позволяет вам значительно сэкономить на отоплении.

Главное в каркасном строительстве – соблюдение технологии строительства.

Используйте материал камерной сушки, современные качественные утеплители, правильную ветрозащиту и гидроизоляцию. Обращайте внимание на технологию сборки каркаса, на правильное укрепление стоек и углов.

Каркасный дом, при вашем последующем бережном отношении к нему, способен стать для вас хорошим добротным домом для постоянного комфортного проживания.

Доступен он и по ценовой категории, благодаря невысокой себестоимости.

Грубая ошибка при монтаже мембран

По настоящему серьезно ошибкой можно считать, когда строители путают местами сами пленки. Ставят гидро-ветрозащиту изнутри, со стороны помещения, а пароизоляцию снаружи. Это действительно приводит к серьезным проблемам. Водяной пар из помещения свободно проходит в утеплитель со стороны помещения и накапливается там, не имея возможности выйти наружу, так как там установлена пароизоляция. В итоге после года-двух эксплуатации утеплитель в полу буквально плавает в луже воды, а значит нужно все разбирать и переделывать.

Толщина стен

Внешняя стеновая отделка выполняет две важные функции. Она защищает внутреннюю стену от осадков и поддерживает прочность дома, усиливает каркас. Выбор стеновой обшивки учитывает не только характеристики водо- и влагостойкости, а также прочность на изгиб, способность противостоять ветровым нагрузкам.

Внешняя стеновая обшивка

Наружная стеновая обшивка может быть выполнена различными материалами. Используются плиты ОСБ на каркасный дом, металлопрофиль, цементностружечные плиты, деревянные доски – вагонка, блок-хаус, брус. Каждый из них имеет собственные характеристики и размеры.

Изоплат для обшивки.

Чаще других используются плиты ОСБ – в силу ценовой доступности. Выбор их толщины определяется этажностью строения. Толщина ОСП для стен каркасного дома в одноэтажных постройках составляет минимум 9 мм. Для двухэтажных домов она должна быть не меньше 12 мм. Таким образом, в каркасном доме толщина ОСБ определяет его прочность, долговечность, устойчивость к ураганному ветру.

Внутренняя стеновая обшивка

Внутренняя обшивка стены может выполняется листовыми материалами. Это может быть ОСБ толщиной 9 или 12 мм. Она также может быть собрана из тонких материалов – фанеры, МДФ, толщина которых не превышает 5 мм. Она может быть сделана из гипсокартона, толщина листов которого составляет 12-13 мм.

Читать еще: Как прикрепить зеркальное полотно к стене?

Защита стены от мышей, птиц и насекомых

В большинстве случаев монтажа OSB листов снаружи дома предусмотрен вентзазор. По нему движется воздух, который поступает снизу стены из окружающего пространства и выходит сверху обратно в атмосферу. Глухая заделка вентзазоров с какой-либо из сторон не допустима. Иначе вместо вензазора получается замкнутая воздушная полость.

В вентиляционный зазор могут проникать, осы, мыши, мелкие птицы и строить там гнёзда, нарушая тем самым характеристики стены. Поэтому рекомендуется предусмотреть защиту, на этапе её строительства или ремонта.

Есть несколько вариантов защиты стены от грызунов, птиц и насекомых, рассмотрим их.

Защита с помощью металлических сеток и листового метала с мелкими отверстиями. Лучше использовать нержавеющий метал, который не будет подвергаться коррозии. Сетку или полоски метала крепят снизу и сверху стены за ОСП листами, чтобы они не влияли на внешний вид дома.

Малярная сетка. Отличается от предыдущего варианта низкой ценой и меньшей прочностью.

Перфорированный фасадный материал в нижней и верхней части стены. Например, в случае сайдинга это перфорированные софиты.

Решетки или сетки монтируют на входе и выходе вентиляционных зазоров.

После монтажа ОСБ листов можно приступать к заделке швов и дальнейшей отделке. О том как правильно заделывать зазоры, какой материал заделки и в каких случаях выбирать можно узнать в отдельной статье: правильная заделка стыков ОСБ.

Когда нужен вентиляционный зазор (вентзазор) в каркасном доме

Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:

При намокании Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
Пропуск пара Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
Предотвращение избытка влаги Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.

Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.

Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.

Дополнительные причины использовать вентзазор

Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:

Предотвращение образования гнили и трещин Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
Предотвращение образования конденсата Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.

К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.

Термины и определения, касаемые строительства каркасных домов

Что только не называют канадским домом в нашей стране ушлые строители — и дома из СИП, и каркасно-брусовые дома, и вообще каких-то неведомых мутантов на базе РСК. Однако, на самом деле канадский дом — это, уже ставшей классикой каркасостроения, «платформа» по которой строят большинство малоэтажных домов не только в США и Канаде, но и даже в Европе.

Правила строительства «канадского дома» максимально подробно описаны в весьма пухлом томике «Building Codes» (далее — «КОД») — это национальные нормы по жилищному строительству Канады. Этим документом руководствуются не только строители североамериканские строители, но и проверяющие их инспектора без которых вы не сможете сдать дом в эксплуатацию для ПМЖ.

Причем данный документ настолько подробно описывает строительство каркасного дома, что при любом вопросе типа «а как?» или «а сколько?» следует один и тот же ответ — «иди и смотри КОД!». Для проектировщиков и подрядчиков Канады и США это не просто «библия строителя канадских домов» — это Закон с большой буквы.

Так как наша страна в строительстве каркасных домов откровенно и глубоко отстает от «цивилизованных стран» чиновники от строительной отрасли не придумали ничего более умного, чем просто перевести КОД на русский язык, пересчитав дюймы в миллиметры, футы в метры и снабдив скудной горстью иллюстраций и родить мегадокумент «СП 31-105-2002».

По прочтению его вы можете примерно представить основные принципы канадского дома, но я все-таки опишу основные моменты, которые отличают «канадский дом» от других вариантов каркасников:

как правило, монолитный (!) фундамент в виде цокольного этажа; МЗФЛ, кстати, используют редко и давно ходят разговоры о том, что его в США и Канаде хотят вообще запретить для жилых домов;
перекрытие «платформа» для всех этажей (лаги и ОСП-3 18-22 мм);
каркас построен из калиброванной до миллиметра доски камерной сушки шириной 150 или 200 мм с шагом между стойками 600 или 400 мм (по центру); размеры «округлил» к российским стандартам для лучшего понимания вопроса;
обычно, дома строятся прямо на участке, так сказать, «от доски» — стена каркаса собирается на платформе, поднимается, скрепляется с другими стенами, далее — перекрытие «платформа» и так же на верхней платформе собирается верхний этаж, если есть;
стены «канадского дома» обязательно имеют одинарную обвязку снизу и двойную — сверху; одинарная обвязка стены сверху допускается в случае попадания стоек или стропил верхнего этажа/кровли в стойки этажа ниже, но на самом деле никто не парится и делают сдвоенную обвязку;
проемы окон и дверей сложно оформляются в виде сдвоенных стоек и «хидеров» (headers), что позволяет распределить нагрузку сверху;
каркас «канадского дома» собирается НА ГВОЗДЯХ — никаких чОрных самрезов! на саморезы крепят только плитные материалы перекрытий, да и то часто используют просто клей и гвозди;
«канадский дом» славится своей высокой диагональной жесткостью, помогающей противостоять сильным ветрам и землетрясениям, за счет использования плитных материалов как снаружи внешних стен каркаса, так и внутри; укосины используются редко;
если дом строится в районе с высоким риском образования ураганного ветра или землетрясения, то его каркас дополнительно усиливается: монтируются металлические ленты и проводятся прочие мероприятия, которые малоактуальны для России;
пирог вариант 1 (изнутри наружу): ГВЛ (часто в два слоя для лучшей шумоизоляции и прочности стены), пароизоляция в виде полиэтиленовой пленки высшего сорта толщиной 200 мкм, менеральный утеплитель на глубину каркаса, плита ОСП-3 толщиной 12 мм (монтаж горизонтально, вразбежку на полразмера и с зазором в 2-3 мм), гидро-ветрозащитная мембрана (очень популярен Tyvek Housewrap), виниловый или деревянный сайдинг (да-да — без зазора!) или деревянный сайдинг через вентзазор;
пирог стены вариант 2: ГВЛ, пароизоляция, утеплитель, диффузионная мембрана, пенополистирол (пенопласт — ага) 50-100 мм, грунтовка, армирующая сетка, черновой слой штукатурки, чистовой слой штукатурки, краска (тут важно, что бы штукатурка и краска пропускали пар и, соответственно, обычно используют полимерную штукатурку и акриловую краску);
крыша «канадского дома» как правило стропильная, но все чаще делают из деревянных ферм;
обычно, покрытие кровли — «гибкая черепица» (shingless), причем часто используют обычный, а не модифицированный битум; кладется такая «черепица» не на доски, как это любят делать у нас, а на плитный материал (чаще — ОСП-3 12 мм., реже — фанера);
отопление либо воздушное, совмещенное с вентиляцией, либо «теплый пол» в полимерной стяжке на «платформе»; часто с системой вентиляции так же совмещают канальный кондиционер; рекуператоры применяют редко, т.к. электроэнергия относительно недорога; газ используют, в основном, для готовки пищи — из баллонов;
кстати, входной тамбур в «канадских домах» не строят, т.к. справедливо считают теплопотери при входе-выходе несущественными, а двери используют теплоизолированные (не путать с металлическими входными дверьми для квартир, которые в нашей стране часто используют и в частных домах!) и, соответственно, «сени» ни американцам, ни канадцам (да и скандинавам тоже) не нужны;
сантехнические и канализационные трубы проводятся в или под перекрытием первого-второго этажа, благо наличие цокольного этажа и «платформа» это позволяет;
электропроводка проводится обычно по стенам в толще утеплителя через стойки с тщательной пароизоляцией выходов к розеткам и выключателям; кстати, о гофрах, оговоренных в наших СНиПах, там слыхом не слыхивали — просто используют качественные провода с расчетным сечением без применения разпаячных или распределительных коробок и «вешают» на один провод не более пары-тройки потребителей не экономя на распредилительных щитах;
цикл до капитальной проверки и ремонта элементов дома — 50 лет.

То есть, во главу угла «канадского дома» стоят прочность, практичность, долговечность, простота конструкции, быстрота строительства и приемлемая цена. При этом технология «платформа» позволяет построить такой дом буквально в четыре руки без применения тяжелой строительной техники (кроме заливки фундамента и «теплого пола») и сложных инструментов и дорогой расходки — циркулярка, молоток, нейлер, уровень, гвозди, полиэтилен и т.д.

Кстати, обратите внимание на то, что «одноэтажная Америка» предпочитает не выделяться — основная масса домов обшита снаружи простым серым виниловым, а то и деревянным сайдингом или оштукатурена без особых дизайнерских изысков. При этом внутри такой дом может быть реально «боХатым», просторным и высокотехнологичным! В общем, с «понтами» у них все плохо 🙁

Плюсы «канадского дома»:

быстро и относительно просто;
доступные материалы, инструменты и расходные материалы;
экологично и тепло;
минимум затрат на эксплуатацию, нет лишней возни как с домами из бруса или бревна (сайдинг можно просто помыть);
удобно проводить сантехнику и канализацию — в перекрытии «платформы» или под ней, в цокольном этаже;
битумное покрытие кровли отлично глушит шум дождя, не ржавеет, не боится града и птиц, не конденсирует влагу, имеет отличный вид, позволяет перемещаться по ней в случае необходимости, ремонтнопригодно, проста в монтаже и позволяет легко и просто монтировать проходные элементы (да, это реклама «гибкой черепицы»!=));
если не рассматривать фундамент, то очень привлекательная цена, особенно учитывая получаемый эффект комфортного жилища.

Минусы «канадского дома»:

высокие требования к пиломатериалам, из которых строится каркас, что труднодостижимо в нашей любимой стране;
многие материалы ввозятся из-за рубежа или даже если делаются у нас, но опять же из зарубежных компонентов, что отрицательно влияет на их цену; особенно это касается инструментов, минеральной ваты, ОСП-3, гидро-ветроизоляции и гибкой черепицы, не говоря уже про элементы обеспечения комфорта;
проектировщик и строители ДОЛЖНЫ знать, что они проектируют и строят — необходимо тщательно соблюдать технологию!
в нашей стране необходим технический надзор за строителями: разрыв пароизоляционного контура, монтаж плит ОСП стык-в-стык с использованием саморезов, расположение гидро-ветроизоляции под ОСП — это не полный перечень типичных ошибок, которые допускают доморощенные мастера;
такие дома не очень хорошо переносят периодическое проживание в них, т.к. такой «пирог» стены правильно работает только при постоянном отопления помещений — для летней дачи или дачи с нечастыми зимними заездами я бы их не рекомендовал, лучше уж постройте из бруса;
в случае, если вы построили «канадский дом» без фундамента в виде цокольного этажа и/или без «теплого пола», то возможны неприятный дискомфорт из-за резкого перепада температуры на улице;
необходима тщательная пароизоляция электрики, идущей по наружным стенам что возвращает нас к вопросу технадзора и квалификации строителей; кстати, у «них» имеются в продаже специальные элементы для обеспечения неразрывности пароизоляции при оформлении розеток и выключателей — у нас я такого не встречал;
может где-то в России и есть сантехника и санфаянс, которая имеет нижнюю подводку (из пола), но я в наших магазинах такого не видел — так что тут имеются вопросы;
относительно плохая шумоизоляция, т.к. уличные шумы формируют вибрации внешней обшивки ОСП (пусть и через пенопласт — он тоже отлично передает звук), которые передаются через стойки на листы ГВЛ; справедливости стоит отметить, что шумоизоляция в ОСП-домах намного хуже; финские дома в этом плане на голову лучше;
не рекомендуется строить во влажном климате ввиду ограниченной паропропускаемости ОСП — в таком случае лучше обратить свое внимание на «финские дома»;
не очень хорошо подходят для реально морозного климата (тот же Новосибирск или Сибирь вообще) ввиду наличия массы стоек в проемах окон и дверей, которые являются, по сути, «мостами холода»; так же если вы справедливо не хотите использовать пенопласт в качестве наружного утепления под штукатурку, то толщины утепления в 150-200 мм может и не хватить отопления дома электричеством в сибирские морозы без риска быть разоренными в стране, где добываются углеводороды.

Читать еще: Как крепить ОСБ к стене?

Мое личное мнение — «канадские дома» хорошо подходят и для России, но. с некоторыми нюансами, которые необходимо учитывать еще на стадии их проектирования.

Пароизоляция каркасного дома: что, зачем, как?

«Дышащие» стены – это понятие знакомо каждому, кто делает ремонт. Считается, что это характеристика, положительно влияющая на микроклимат помещения, но это не совсем так. «Дышать» должна не каркасная стена, а продуманная система вентиляции! Способность воздуха свободно проходить через стенки говорит лишь об отсутствии герметичности поверхностей, с которым как раз и должен бороться пароизоляционный слой. Он сокращает так называемую диффузию пара. Что это?

Содержание

Галерея
Видео
Подробнее по теме

Если коротко и просто, то этим термином называют перемещение водяного пара, который присутствует в воздухе. Он движется из теплого помещения к холодной улице или наоборот, проходя через отделку, балки, утеплитель, фасад и т.п. Чем это плохо? У такого трафика ряд рисков:

Потери тепла. Это самая очевидная проблема: нагретый воздух покидает помещение. Какими бы прекрасными ни были теплоизоляционные свойства наполнителя стен, он пористый и не помеха диффузии пара. Во многом эта ситуация схожа с ветрозащитой, о которой мы рассказывали в этой статье.
Повреждение утеплителя. Пар, пусть и незаметный, – это влага. А влага – это намокание утепляющего слоя. Из-за этого он теряет форму и качество изоляции. А если речь о температурах ниже нуля, то плюс к этому капельки воды становятся льдом и разрушают материал.
Порча деревянных конструкций. Увлажнение вредит также и древесине. В силу свободной диффузии пара может деформироваться каркас и в нем может появиться гниль, завестись грибок. Грамотная пароизоляция избавит от столь негативного сценария.

Галерея

Видео

Какие виды пароизоляции существуют для каркасных домов?

Чтобы дереву и утеплителю внутри стен ничего не грозило, стоит подумать о том, чем вы будете ограничивать движение воздуха. Для оценки материалов обратите внимание на коэффициент сопротивления диффузии пара. Он обозначается как Sd и «отталкивается» от воздуха, 1000 мм которого равны 1. А для качественной изоляции от пара нужно не менее 5. Теперь на основе этих вводных рассмотрим наиболее популярные варианты:

Полиэтилен. Дешево, сердито и, что самое ценное, очень эффективно – такая пароизоляционная пленка толщиной 0,2 мм имеет Sd на уровне… 20! Неудивительно, что в каркасниках чаще всего используется этот материал. Необходимо только убедиться в качестве самого полиэтилена: высшего или в крайнем случае первого сорта – он прочный и лишен неприятного запаха.
Диффузионная пленка. Любая пароизоляционная мембрана стоит дороже полиэтилена, но это редко когда оправдано. С одной стороны, есть пленки с Sd в 4-7 единиц, что откровенно мало. С другой же, можно найти материалы с коэффициентом 20, 40 и более, вплоть до полной паронепроницаемости – но и цена у них соответствующая. Стоит ли это того – большой вопрос…
Плитный материал. Если речь не про бетон, 150 мм которого имеют Sd в 19,5, то все остальное вряд ли может использоваться как пароизоляция для стен каркасного дома. Просто оцените сухие цифры: у 25 мм МДВП – 0,12; у 12 мм фанеры – 1,32; у 50 мм пенопласта – 1,5; у 12 мм ОСП-3 – 3,5; у 50 мм экструдированного пенопласта – 7,5. Надо ли еще что-то говорить?

» >
Фото 1. Каркасная баня с утеплением

Когда пароизоляция не требуется?

Давайте скажем прямо: такие утеплители, как минеральная либо эковата, боятся диффузии пара. Более того, каркасные дома как таковые нуждаются в защите от этого явления в силу обилия деревянных деталей. Поэтому, например, в Канаде, где строительство коттеджей регламентировано и контролируется государством, пароизоляционный материал – обязательный элемент отделки. Там даже после его укладки принято проверять его герметичность специальным компрессором – и если тест провален, работа не принимается.

Фото 2. Обшивка стен пароизоляцией

Хотя если подойти к вопросу совсем педантично, то да, есть исключения у правил. Так, кровля над неотапливаемым чердаком иногда может быть без пароизоляции. Также нет острой необходимости в ней между этажами с «сухими» помещениями (не ванна и не кухня). Однако мы рекомендуем даже в этих ситуациях постелить в «пирог» полиэтилен – это не настолько дороже, насколько надежнее.

Фото 3. Пароизоляция для утепления каркасного дома

Схемы пароизоляции в каркасном доме

Теплоизоляционная конструкция стен, полов, потолков и других перекрытий дома создается с учетом особенностей конкретной части коттеджа. Поэтому говорить о каждом направлении стоит отдельно – а для начала выделить несколько общих советов по работе с пароизоляцией:

Полосы из пароизоляционной пленки монтируются внахлест и снизу вверх – это обеспечит отсутствие прогалин и позволит конденсату стекать вниз.
Соединение полос друг с другом и деталями «пирога» лучше всего делать при помощи скотча на бутил-каучуковой основе – он не повреждает пленку.
Любые отверстия от степлера, под вывод проводов, розетки и т.п. следует проклеить тем же скотчем, чтобы утеплителю внутри ничего не угрожало.

Наружное утепление здания

Основное направление для пароизоляции каркасного дома – это фасадные стены. Ведь именно в них скрывается самая большая часть утеплителя и через них идет основная диффузия. Потому критически важно выполнить корректное наполнение «пирога» стенки. Принцип его создания следующий:

внутренняя отделка помещения;
герметичный пароизоляционный слой;
заполненные утеплителем стойки;
гидро- и ветрозащита строения;
декоративная наружная отделка.

Фото 4. Утеплитель для дома

Однако в деталях есть масса нюансов и отличий. К примеру, по финской модели вслед за интерьерным покрытием (им может быть гипсоволокно, имитация бруса и т.д.) сооружается перекрестная обрешетка с минеральной ватой – и только после идет полиэтилен и основная теплоизоляция. Такая конструкция, кстати, избавляет от риска повреждения этой пленки при монтаже на внутреннюю стену чего бы то ни было. Другой пример отклонения от описанного стандарта – установка ОСП-3 с внутренней стороны. В этом случае пароизоляцию лучше поместить прямо поверх плит, а не под, благодаря чему вы сможете лучше контролировать целостность слоя.

» >
Фото 5. Фасадное утепление

Пароизоляция пола

Деревянные лаги, утеплитель под ногами – привычные детали для большинства каркасников (особенно, например, при свайно-винтовом фундаменте). Потому эта часть дома тоже нуждается в пароизоляционном слое. Его схема принципиально не отличается от описанной для стен, просто в горизонтальном виде:

базовый монтаж чернового пола здания;
укладка гидроизоляции, лагов и теплоизоляции;
приклеивание защиты от диффузии пара;
установка брусков под будущий настил для вентзазора.

» >
Фото 6. Пароизоляция пола

Что примечательно: это описана пароизоляция полов в каркасном доме на первом уровне. А вот с полами на втором этаже порой делают несколько иначе. Если там отсутствует отопление, то создают контур от диффузии пара только снизу, против поднимающегося теплого воздуха. Впрочем, это уже тема для следующей глав.

» >
Фото 7. Утепление пола

Правильное утепление потолка

Если говорить грубо, то с точки зрения пароизоляции потолки каркасных домов – это фактически перевернутые полы. Балки перекрытия заполняются утеплителем, снизу он закрывается пароизоляционной мембраной, она дополнительно крепится обрешеткой для получения вентиляционного зазора, а далее на нее монтируется потолочное покрытие (например, гипсокартон). Сверху же данный «пирог» закрыт гидроизоляцией, плитами ДСП и ОСБ и основными панелями. Что касается своих «потолочных» хитростей, можно упомянуть рекомендацию по легкому провисанию пленок – чтобы был запас прочности на случай перепадов температур.

Фото 8. Утепление потолка

Утепление крыши

И снова практически слово в слово повторение одной и той же картины создания многослойного наполнения. Между стропилами размещается утеплитель, сверху над ним кладется гидроизоляция, а за ней идет обрешетка для вентиляционного зазора и собственно кровля. Снизу утепление крыши каркасного дома скрывается пароизоляционным слоем, к которому прибивается еще одна обрешетка, и уже на нее монтируется облицовка в виде все тех же ОСБ, гипсокартона и т.п.

Фото 9. Утепление крыши каркасного дома

Но есть во всем этом одно небольшое отличие от потолка. Если чердак холодный, то под крышей нет необходимости в защите от диффузии – по причине отсутствия пара. В этом случае вместо такой пленки устанавливается простая ветрозащита.

Двойная пароизоляция

Создавать теплоизоляционный слой с двух сторон наружной или внутренней стен, перекрытий, крыши не имеет никакого смысла – это приводит к порче утеплителя. Ведь в таком случае скапливающийся внутри конденсат не отводится наружу, что вызывает намокание материала, его гниение и появление плесени.

Фото 10. Пароизоляция в доме

Правда, встречаются ситуации, когда подобные схемы пароизоляции получаются, так сказать, естественным путем. Например, такое бывает, если изнутри, как надо, крепится полиэтилен, а снаружи отделка плиткой (она не пропускает пар). В таком случае стоит монтировать ее через связанный с улицей вентиляционный зазор.

Как обеспечить лучшую защиту от диффузии пара?

Для этого обратитесь в компанию «Домостроительные Технологии»! Наверняка вы уже убедились, что грамотная пароизоляция каркасного дома зависит от очень многих факторов. Потому делать ее стоит исключительно с оглядкой на коттедж и используемые в нем утеплители и конструктивные решения. Мы точно сможем это реализовать, ведь у нас:

квалифицированные специалисты: от проектировщиков до монтажников;
строгие соблюдение и контроль необходимых технологических процессов;
индивидуальный подход к каждому проекту и учет всех его особенностей;
открытость, прозрачность и готовность к диалогу в поиске лучших ответов;
дополнительный сервис по строительству и отделке каркасных домов;
фирменная гарантия качества на все реализуемые работы от 1 до 5 лет;
доступные цены на услуги и материалы, плюс развитая система скидок.

Звоните или приезжайте к нам в офис – вместе мы построим для вас комфортный и надежный дом!

голоса

Рейтинг статьи