Как сделать вентиляционное отверстие в стене?

Секреты обустройства вентиляции с выходом на улицу в стене частного дома или квартиры

Один из наиболее распространенных вариантов вывода вентиляционной трубы из квартиры или частного дома – отверстие в стене. Его используют для притока и для отвода отработанного воздуха. Чаще всего через стену на улицу протягивают вентиляцию санузла или кухни. О том, как сделать вентиляционное отверстие в стене, какие инструменты использовать и как изолировать получившуюся дыру, не нарушив термоизоляцию, читайте далее.

1. Схемы вентиляции через стену
2. Механическая или естественная?
3. Приточные устройства вентиляции в стенах
4. Монтаж приточного клапана
5. Вытяжные устройства в стенах домов

Вытяжка на кухне, как важный элемент

На кухне постоянно присутствуют посторонние запахи, которые не всем кажутся приятными, а повышенная влажность может постепенно ухудшать состояние вашего здоровья. Это еще одно доказательство необходимости, чтобы вытяжка для кухни через стену в частном доме очищала ваше помещение. Поэтому перед установкой ознакомьтесь со следующими требования для этого дополнения.

1. Суть проветривания заключается в том, чтобы как можно скорее загрязнители на кухне смешались с чистым воздухом. После этого они должны пройти процедуру вывода и полностью покинуть помещение с помощью вытяжки.
2. Для правильного функционирования кухонной вытяжки нужно знать максимально доступное количество работающих конфорок для газовой плиты. Если помещение кухни более пятнадцати квадратных метров (15 м), то четыре конфорки не помешают вытяжке сделать свою работу. Для двенадцати квадратных метров (12 м) количество конфорок должно быть не больше трех, для восьми метров (8 м2) – всего две конфорки.
3. Также нужно считаться с определенным нормами, которые регламентирует специальный документ. Он гласит о правильной скорости и качестве воздухообмена в кухонном помещении. Это около 140 кубометров в час для газовых плит и 110 кубометров в час для электроплит.

Перед установкой вытяжки следует внимательно изучить документы

К чему приводит плохо работающая вентиляция в квартире

С момента разработки действующих сегодня СНиПов прошли десятки лет. В большинстве квартир и домов сегодня стоят пластиковые окна и металлические входные группы, отличающиеся практически 100% герметичностью. Это создает существенные проблемы для осуществления естественной циркуляции воздуха внутри жилья.

Неэффективно работающая вентиляция становится причиной скопления газа при аварийной утечке, что, в свою очередь, создает взрывоопасную ситуацию.

Более того, отсутствие нормального воздухообмена приводит к другим негативным последствиям:

• Увеличивается концентрация вредных веществ, прежде всего, углекислого газа, образовывающегося при дыхании, и угарного газа, выделяющегося во время приготовления пищи на кухне.
• Высокая концентрация паров влаги приводит к образованию конденсата на окнах, стенах и потолках квартиры, что вызывает развитие плесени и грибка, появление в жилье неприятного запаха гнили и сырости.
• Влажная, затхлая атмосфера – идеальная среда для размножения множества болезнетворных микроорганизмов.

Обратите внимание! Недействующая или отсутствующая вентиляция неизбежно сказывается на здоровье и ежедневном самочувствии жильцов дома, прежде всего детей и пожилых людей.

Решить эту проблему в теплое время года можно путем открывания форточек и окон, но зимой такой вариант отпадает, особенно при наличии дома детей. Единственным целесообразным вариантом решения проблемы остается организация приточно-вытяжной системы внутри квартиры собственными руками.

А если без кладки

Самодельный вентиляционный канал в кирпичных стенах делается с применением труб. Но и в этом случае нужно, чтобы в каждой комнате был собственный воздуховод. Один из выходов должен находиться на высоте два метра над фундаментом (можно и выше) внутри наружной стены (втягивает воздух с улицы). Второй — на крыше (удаляет воздух из дома). К нему сводят все каналы. Труба должна возвышаться на метр над крышей. Входные отверстия для решеток находятся под потолком, не ниже 10 см. Закрываются заслонками, которые регулируют поток воздуха.

Объединять можно вытяжки из сауны-кухни, ванной-туалета. Все четыре могут быть объединены на чердаке. Важно, чтобы в местах соединений были надежные уплотнители. Сведения «в букет» можно делать только в том случае, если службы находятся на одной стороне дома. В одноэтажном доме их можно монтировать в потолке (выходят на крышу через чердак). На чердаке трубы следует утеплить.

Для стояков естественной вентиляции диаметр труб — 125 х 150 мм, принудительной — 100 х 125 мм. Выбор материалов зависит от того, что понравится хозяину и цены. Могут быть из полимеров, оцинковки, асбестоцемента, бетона. При монтаже труб опускают в пространство между стенами и цементируют. Важна герметичность в месте выхода венттрубы на крышу. Для этого используют проходной элемент из резины или силикона. Воздуховод и выход вытяжки соединяются гофрированной трубой.

Общие рекомендации

Защитить квартиру от запахов из соседних квартир (а это не всегда кухонные) можно, установив на вентиляционное отверстие обратный клапан: он открывается только при наличии тяги в основном вентканале и закрывается, когда в нем создается избыточное давление (возникает при использовании соседями вытяжек большой мощности).

При установке в квартире внутренних дверей следует помнить, что чистый воздух поступает в жилые комнаты, а «отработанный» удаляется из санузла и кухни. Чтобы чистый воздух имел возможность вытеснять «отработанный», необходимо обеспечить наличие зазора (щели) высотой не менее 2 см под дверными полотнами в межкомнатных дверях в туалет и ванную комнату (либо совмещенный санузел) либо сквозных отверстий общей площадью не менее 120 см² для свободного движения воздуха. Плотные двери, установленные на пути движения воздуха, в закрытом состоянии снизят или прекратят вообще движение объемов подаваемого и удаляемого воздуха.

При исправной вентиляции все запахи готовки уходят при открытом на микропроветривание окне. Для этого придуманы и специальные оконные клапаны, которые обеспечивают минимальный приток воздуха (без этого естественная вентиляция не работает).

Оконный клапан. Фото: tochkakrovli.in.ua

Для нормальной работы системы вентиляции в квартире необходимо обеспечить постоянный приток воздуха в помещение, то есть открыть окна на соответствующий режим проветривания (с учетом возможности регулировки прижима створки к раме с помощью регулируемого эксцентрического ролика — в «зимний» (метка на ролике поворачивается в сторону комнаты), «летний» (метка на ролике поворачивается в сторону улицы) или «переходный период» (метка на ролике поворачивается вниз либо вверх) режимы эксплуатации).

Герметично закрытые окна приводят к повышению относительной влажности воздуха в квартире, где источниками влаги служат такие факторы, как готовка, стирка, влажная уборка, использование душа, наличие аквариумов и комнатных растений.

Повышенная относительная влажность воздуха (при нормируемой 55%) в холодное время года приводит к выпадению конденсата (водяного пара из воздуха) на поверхности окон (как следствие — к образованию наледи на стекле и створках), стен, потолков, их увлажнению и созданию благоприятной среды для образования грибков и плесени.

При отсутствии притока наружного воздуха вытяжка из квартиры не работает. Поэтому при данной конструкции окон обеспечение воздухообмена в квартире возможно лишь путем поступления наружного воздуха через открытые оконные створки или через установленные в окнах (стенах) вентиляционные клапаны.

Естественная вентиляция за счет клапанов

Для того, чтобы естественная вентиляция нормально работала и в современных квартирах, специалистами на рынок были выпущены специальные клапаны, которые обеспечивают приток свежего воздуха в помещении и гарантирую нормальные тяговые процессы.

Для нормальной работы вытяжной системы лучше монтировать вентиляционные клапана в стену, которая является наружной, а саму вентиляционную решетку устанавливать либо в стене напротив, либо и вовсе в другой комнате.

Допускается расположение клапанов в следующих местах:

• в непосредственной близости к радиатору либо у подоконника;
• в раме окна;
• в стене, на которой расположено окно (не выше двух метров на уровнем пола).

Обратите внимание на то, что некоторые модели современных металлопластиковых окон уже снабжены клапанами в конструкции.

Совет: если проживаете в условиях сурового климата, то при монтаже вытяжной вентиляции через наружную стену стоит делать отверстие для клапана в непосредственной близости от радиатора. Таким образом, холодный воздух с улицы будет нагреваться и практически не повлияет на температуру воздуха в помещении.

На сегодняшний день на рынке представлены вентиляционные клапаны следующего вида:

• овальные;
• прямоугольные;
• круглые.

При монтаже вентиляционного клапана в стену необходимо:

1. Определиться с местом монтажа клапана и нанести на стену соответствующую разметку;
2. Проделать отверстие в стене под наклоном 7°;
3. В отверстие размещается утеплитель и трубка воздухоотвода, часто при монтаже утеплитель заменяется на монтажную пену;
4. Производится непосредственная установка клапана. Обратите внимание на то, что клапан не должен контактировать с трубкой.

Если один клапан не справляется с поставленной задачей, желательно разместить в комнате несколько клапанов. Для расчета необходимого количества клапанов в помещении желательно обратиться за помощью к профессионалам.

Обратите внимание на то, что сечение трубки воздухоотвода должно быть определенным и зависеть от объема помещения и требуемой производительности вентиляции. Производительность рассчитывается по формуле:

L = n * V

V – это объем помещения, в котором проводится вентиляция

n – нормируемый коэффициент, которые берется из следующей таблицы:

Производительность вентиляции рассчитывается отдельно для каждого помещения, а затем суммируется.

Монтажные работы

Монтаж принудительной вентиляции в частном доме должен, разумеется, начинаться с проекта. И только тогда, когда вы точно знаете, где должен будет находиться патрубок входного вентиляционного отверстия в стене, а также где нужно будет вывести вентиляционный выход, следует браться за дрель.

Отверстие в наружной стене сверлится с помощью специальной фрезы-стакана, которая устанавливается на дрель (мощностью от 2 кВт, работающую в безударном режиме). Можно использовать и перфоратор, если переключить его в режим обычной дрели.

После того как отверстия просверлены, следует провести сквозь них патрубки. Пространство между стенкой отверстия и стенкой патрубка следует заполнить герметиком.

Входные патрубки устанавливаются заподлицо с внешней поверхностью стены, и отверстие закрывается декоративной решеткой. Выводящий патрубок должен выступать над внешней поверхностью стены дома минимум на 2 см. Формирование выходного вентиляционного отверстия заканчивается установкой на патрубке вытяжного клапана.

До окончательного завершения монтажа всей вентиляционной системы в доме не рекомендуется проводить дальнейшие внутренние отделочные работы. Как правило, всегда возникает необходимость изменить первоначальный проект, что может привести к повреждению отделки.

Вообще, система вентиляции монтируется после того, как в доме монтируется электрический контур (если только не принято решение размещать электрические провода в подпотолочном пространстве), но до того, как будет готова система отопления и водоснабжения.

Вентиляция на кухне.

Многие хозяева думают, что установка вытяжки над плитой решает проблему общей вентиляцией кухни, т.е. вытягивает пары и хорошо.
Мало того, стараются ставить более мощные вытяжные устройства, не понимая, что воздух должен не только вытягиваться, но и поступать свежий, т.е. должна быть циркуляция.
Но этого не будет, если у Вас установлены, стеклопакеты, которые плотно закрыты.
Для устранения негативных последствий высокой герметичности окон со стеклопакетами из ПВХ, дерева и алюминия и поддержания круглосуточно благоприятного микроклимата в помещении рекомендуют устанавливать приточную оконную вентиляцию.

Приточная оконная вентиляция (проветриватель) – это устройство, предназначенное для создания ограниченного, предварительно рассчитанного потока свежего воздуха (20-35 м³/ч) при закрытом окне, которое монтируются непосредственно в стулку и раму, возможно на уже стоящие окна .

Оконная вентиляция, сохраняет все достоинства современных пластиковых окон и при этом обеспечивает:

1. снабжение кислородом и способствует удалению воздушных загрязнений (например, при закрытых окнах в спальне, полностью устраняет ощущение духоты во время сна);
2. предупреждает образование конденсата на поверхностях стеклопакетов и откосах, т.к. это приводит к образованию грибковой плесени;
3. возможность снизить расходы на обогрев помещений (открывать окно в холодное время года для проветривания помещения нет необходимости);
4. защиту помещение от попадания атмосферных осадков, пыли, насекомых, тополиного пуха и т.д.

Кстати, я об этом устройстве узнал случайно, когда увидел рекламу в Киевском метро лет десять назад.
И меня до сих пор поражает, почему организации, которые занимаются пластиковыми окнами, не предлагают своим заказчикам этот столь необходимый проветриватель.
Воздухообмен в соответствии со строительными нормами и правилами в жилых зданиях должен быть 3 м³/ч на один квадратный метр жилой площади.
Для кухни и санузлов удаления загрязнённого воздуха должно быть 60-90 м³/ч, а реально через закрытые современные деревянные, пластиковые и алюминиевые окна воздухообмен меньше 6 м³/ч, что не есть хорошо.

По статистике жители крупных городов проводят в закрытых помещениях около 80% времени. Каждый человек, вдыхая в день тысячи литров воздуха, оставляет в себе бактерии, грибы и вирусы. Болезненное состояние, вызванное влиянием закрытого помещения.
В зданиях массовой застройки чистый воздух поступает за счет естественной вентиляцией через щели в окнах и дверях, смешивается с грязным воздухом и удаляется через вытяжные каналы в кухне, туалете и ванне. Такая вентиляция помещений экономичная и простая в эксплуатации. Установив пластиковые окна, герметичные межкомнатные двери с низкой воздухопроницаемостью, здания остаются с не работающей системой вентиляции, и это приводит как следствие, к повышению относительной влажности и, что особо опасно, к повышению содержания вредных веществ в воздухе со всеми вытекающими последствиями.

Оконная вентиляция — обеспечение постоянно циркулирующего воздуха. Открывание створки окна, малоэффективно, поскольку приводит к нарушению температурного режима, колебанию температуры в помещении, а также к ухудшению звукоизоляции, что особенно актуально для окон, выходящих на автодороги.
Думаю, я убедил в необходимости проветривателя в пластиковых окнах.

Вытяжная вентиляция через стену на улицу

В многоквартирных домах вытяжные отверстия располагаются во внутренних стенах в кухне, ванной и туалете. Они ведут в общедомовую шахту, а оттуда – на крышу. Там душный, пыльный, наполненный испарениями и запахами воздух из квартир выходит через трубу на улицу. Усилить вытяжку можно при помощи вентилятора. Только помните о том, что между вытяжкой и притоком должен сохраняться баланс: мощная вытяжка при слабом притоке может «опрокинуть» вентиляцию. Она начнет всасывать в квартиру воздух из отверстий, вовсе для того не предназначенных. Например, из подъездной двери.

Если Вы строите дом и хотите вывести вытяжную вентиляцию не на крышу, а через наружную стену, то необходимо будет пробурить сквозное отверстие в стене и установить в него вытяжной вентилятор. Крайне желательно дополнить его обратным клапаном, который гарантирует, что воздух будет идти только в одном направлении – из дома наружу, а не обратно. И не забудьте об утеплении воздуховода для вытяжной вентиляции.

Что касается рекомендаций по бурению вытяжного отверстия, то они будут такими же, как и в случае с воздуховодом приточной вентиляции.

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.

Дренажная система

Следующий этап — гидроизоляция фундамента и цоколя, их утепление. Гидроизоляция может быть обмазочной или наплавляемой. Утеплитель — для данного случая рекомендуют ЭППС — экструдированный пенополистирол. Он для этих условий идеален: кроме отличных характеристик по теплоизоляции, он не гигроскопичен, не пропускает воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии, его не любят насекомые и животные, он не гниет, в нем не размножаются микроорганизмы.

Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.

Утепление цоколя, отмостки

После этого надо минимизировать поступление влаги со стороны грунта — застелить его гидроизоляционным материалом. Использовать можно любой материал с подходящими характеристиками — от полиэтиленовой пленки (плотностью от 150 мк) до современных диффузионных мембран, которые не будут мешать выходить пару из подпола, но внутрь пар не пропустят. Полотнища укладывают с заходом одного на другой не менее чем на 15 см, стуки проклеивают двусторонним скотчем. Также гидроизоляционная пленка заводится на стены — на 20-30 см, где фиксируется при помощи прижимной планки (крепить дюбелями или гвоздями в зависимости от материала цоколя).

Гидроизоляционная мембрана

Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.

Организация вентиляции подпола без продухов