Vlasta-dv.ru

Строительные Рецепты мира
68 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как прорубить дверь в кирпичной стене?

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры. Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома. Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

  • Высота. В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
  • Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см. Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.
  • Укрепление. Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Подготовка

Перед разборкой стены обязательно нужно проверить наличие в планируемом проеме проводки или дымохода. В случае положительного результата – проводку нужно провести в другом месте, расстояние до трубы дымохода должно быть не меньше 30 см.

Очень важно быть уверенным в какой стене будут проводиться работы:

  • несущая стена;
  • ненесущая перегородка;
  • стена жесткости.

Стена, не являющаяся несущей, обычно выступает в качестве разделительной перегородки, также статус кирпичной стены может указываться в проекте дома. Если нет возможности точно узнать, какая это стенка, то ее необходимо воспринимать как несущую.

Чтобы вырезать новый вход в стене понадобятся следующие инструменты:

  • пустая емкость;
  • молоток;
  • болгарка;
  • кельма;
  • зубило.

Также специалисты применяют строительный резак. Для пропилки стены рекомендуем воспользоваться перфоратором или молотком отбойным, а также угловой шлифмашинкой с алмазным кругом.

Начинаем вырезать проём

Прежде всего, измерьте вашу дверь или окно. Далее, нужно будет сделать разметку на стене. При этом не забудьте добавить к ширине дверной коробки ещё около 5 см. Не забывайте, что дверная коробка после установки будет задуваться монтажной пеной, придающей фиксацию и дополнительное утепление. Выбейте сначала цементную штукатурку, снимите плинтусы, если они имеются. Они могут быть на цементной основе — их трогать не нужно, они собьются с последним рядом кирпичной кладки.

Выбиваете вы проем в перегородке либо это полунесущая или несущая стена, он делается в форме буквы «Т». Делается это для того, чтобы вы могли вверху вставить перекладину, которая будет удерживать верхнюю кирпичную кладку. Если у вас перегородка, то перекладиной может быть обычная деревянная доска, толщина которой от 50 мм и выше. Если же у вас несущая или полунесущая стена, то, как понимаете, здесь потребуется куда более прочный материал. Так, его роль может сыграть железобетонная балка.

Проем в перегородке

Допустим, у вас перегородка. Толщина такой кирпичной кладки обычно составляет либо полкирпича, либо четверть. Иметь дело с перегородками легче. Если вам нужно сделать несколько проемов, то начните, пожалуй, именно с перегородок, поскольку вы получите хороший опыт, чтобы затем разбирать более сложные несущие стены.

Сделав разметку, пройдитесь болгаркой, на которую установите диск с алмазным напылением с диаметром не ниже 200 мм. В идеале он должен иметь диаметр в 250 мм. Для этого вам понадобится более мощная углошлифовальная машина. Если перед вами стоит задача выбить проём точных размеров, то болгаркой придётся пройтись и по горизонтальной линии.

В итоге вы получите небольшие разрезы, служащие окантовкой будущего проёма. Идеальным вариантом было бы, если вы смогли болгаркой полностью разрезать кирпич. Но такое случается редко. Чтобы выбить первый камень, вам потребуется применить перфоратор, насадкой которого будет корончатая фреза. Сделайте несколько отверстий по швам кирпича. Выбейте таким способом ещё парочку штук, после чего берите в руки зубило и молоток. Этими инструментами дальнейший демонтаж перегородки будет проходить значительно легче.

Если у вас нет насадки «корончатая фреза» для перфоратора, то можете использовать сверло большого диаметра, проделывая отверстия по шву кирпича. Далее, сделайте несколько отверстий в кирпиче, после чего выбивайте его при помощи молотка и зубила.

Для отверстий по шву кирпича можно использовать большое сверло

После того как сделаете отверстие под перегородку, вставьте туда деревянную доску толщиной от 50 мм и залейте намертво цементным раствором. Люфт категорически запрещается! Если же вы не уделите внимание будущей перекладине, то это выйдет боком: вскоре по стене пойдёт трещина, которая перерастёт и может зажать дверную коробку.

Проём в несущей стене с кирпичной кладкой

Лучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стене будет двухсторонний швеллер. Кроме того, нужны будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 50*50 мм либо профильная труба 20*40 мм. Для стяжки таких стоек потребуется металлическая полоса.

Сначала сделайте разметку на стене, затем сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку. Приготовьтесь изрядно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверняка именно такая, то придётся выбивать стену, толщина которой достигает по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца». Выбейте только часть стены вверху так, чтобы вы смогли установить ригель. Вставьте затем швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок или профильную трубу.

ВАЖНО! Только после того, как вы установите одну сторону швеллера с вертикальной стойкой, можно будет продолжать выбивать кирпичную кладку из стены.

Халатность в этом деле может привести к травмам работающих на объекте людей, вплоть до летальных последствий.

Читать еще:  Чем клеить пароизоляцию к стене?

Во избежание летальных последствий придерживайтесь техники безопасности

Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

Определившись с размерами пробиваемого отверстия, можно переходить к его разметке на плоскости стены:

  • Предварительно со стены нужно счистить все имеющиеся покрытия, например штукатурку или обои, чтобы было видно непосредственно кирпичную кладку.
  • Пользуясь угольником и метровой линейкой, надо скорректировать контур проема так, чтобы он совпадал с горизонтальными границами кирпичей.

Резать кирпич вдоль нельзя, так как это повлияет на его способность выдерживать нагрузку.

  • Под укрепляющую перемычку следует предусмотреть площадь опоры, вдающуюся на 15 см в стену с обеих сторон от пробиваемого проема.

При разметке не следует забывать, что щели по периметру дверной коробки в процессе установки двери будут заполняться монтажной пеной, так что проем надо делать на 2–3 см шире.

Процесс формирования проема

Рекомендуется максимально снизить ударные нагрузки при формировании отверстия в стене. В идеале весь контур будущего дверного проема можно прорезать специальным алмазным резаком. Но толщины диска этого инструмента может не хватить, да и достать его непросто. В таком случае заменить его может простая болгарка или перфоратор. Им высверливают отверстия в кирпичной кладке, а потом аккуратно выбивают кирпичи при помощи зубила и кувалды.

  • Первым делом необходимо сформировать отверстие под укрепляющую балку. При этом проще всего высверлить по контуру отверстия при помощи перфоратора, снабженного корончатой фрезой или сверлом большого диаметра, а затем аккуратно выбить кирпичи.

  • Балка может представлять собой просто деревянную доску толщиной 50 мм, которую надо закрепить при помощи бетона. Но лучше использовать двухсторонний швеллер или конструкцию из металлических уголков, сваренных между собой перемычками и стянутыми при помощи болтов.

Наиболее простым вариантом кажется применение швеллера, но многие профессионалы не рекомендуют его использовать. Дело в его закругленных внутренних краях, которые не обеспечат плотного прилегания кирпичей к балке, а заполнить пустоты цементным раствором после установки швеллера будет проблематично. Конструкция из уголков потребует большего труда, но лишена этого недостатка.

  • После того, как балка установлена и закреплена при помощи раствора, можно сделать перерыв в ремонтных работах до того момента, как цемент высохнет.
  • После этого можно продолжить выбивание кирпичей, используя перфоратор и зубило. Разбор кладки осуществляется сверху вниз.

Ни в коем случае не следует выбивать кирпичи кувалдой снизу вверх, так как это чревато серьезными травмами при обрушении кладки!

Укрепление проема

Работы по укреплению забирают максимальное количество времени, так как выполняются они кропотливо. Организованное пустое пространство под дверь или арку необходимо усилить швеллерами. Желательно использовать швеллерную перемычку с вертикальными стойками. С двух сторон монтируются швеллеры, которые при помощи болтов ввинчиваются в деревянную перемычку ранее установленную (рис 4).

Если пространство в стенной конструкции имеет большую ширину, тогда его усиливают не только в верхней части, но и по бокам (рис. 5).

Сколько стоит сделать проем в кирпичной стене: средние цены на рынке

Толщина
стены в мм
Резка проема в рубляхУсиление проема в рубляхСтоимость материала в рубляхВсего за проем, рублейВид металла
балка / усиление
до 1305 40010 0005 50020 900L 50×50
до 1606 60012 0007 50026 100L 75×75
до 1807 10012 00010 50029 600L 100×63
до 2008 20012 00010 50030 700L 100×63
до 25011 50012 00010 50034 000L 100×100
до 30012 50018 00012 50043 000[16 / L 100×100
до 40014 50018 00012 50045 000[16 / L 100×100
до 50015 50018 00012 50046 000[16 / L 100×100
до 60017 50018 00012 50048 000[16 / L 100×100

Вынос мусора в контейнер объемом 8м 3 .

Время изготовления обычного проема до 500 мм – один день (три-шесть часов).

При выполнении работ шум обычно имеет допустимые нормы.

Устройство проема в кирпичной стене

Ни для кого не секрет, что сделать проем в стене из кирпича – задача не из самых простых. В некоторых случаях она требует вмешательства в общую несущую стену жома. Важно, чтобы усиление кирпичных проемов производилось в виде П-образной рамы из уголка и швеллера и включало в себе перемычку (баку) и две стойки с опиранием на стальной лист, обеспечивающий равномерное распределение нагрузки.

Изготовление проема в кирпичной стене стоит разделить на 3 части:

  • устройство балки в кирпиче (непосредственно над будущим проемом);

  • пробивка проема в стене из кирпича;

  • усиление проема по контуру.

Устройство балки в кирпиче

Балка над проемом выступает в качестве удержания веса кладки и вышележащих этажей. То есть ее предназначение – выдерживать и перераспределять нагрузку, которую нес удаленный фрагмент стены. Балка изготавливается из швеллера или стального уголка.

Перед тем как приступить к работаем по устройству проема в кирпичной стене, нужно выполнить некоторые мероприятия по обеспечению сохранения устойчивости и прочности разных частей здания.

Для устройства балки нужно вырезать штробы с обеих сторон стены под установку швеллера. Дальше в изготовленные штробы нужно установить швеллер, после чего стянуть шпильками. Дальше балка зачеканивается с помощью бетонного раствора и можно приступать к непосредственной прорезке проема.

Согласно требованиям проектных организаций и СНиП, чтобы сделать проем в кирпичной стене нужно прибегать к методу алмазной резки, которая обеспечивает сохранность частей конструкций без видимых трещин. В таком случае резка проема в стене из кирпича выполняется стационарными или ручными стенорезными установками. Проем разрезается на части, а в случае необходимости прибегают к дальнейшей разборке кирпичной кладки.

Читать еще:  Как затирать швы между плитками на стене?

Резка стены из кирпича с помощью ручного резчика

Глубина пропила ручных резчиков – до 15 см, что позволяет сделать пропил стены до 30 см, имея доступ с двух сторон. Более глубокие стены должны пропиливаться в несколько этапов. При работе резчика применяется вода, обеспечивающая поглощения пыли, а для питания понадобится напряжение в 2кВт/220В.

Стационарные стенорезные установки быстро прорезают проемы в кирпичной стене глубиной больше 50 см, а диаметр алмазного диска в таком случае достигает до 1500 мм. Для работы стенорезки понадобится трехфазное напряжение 32кВТ/380В. Вода для удаления пыли и охлаждения диска расходуется из расчета 7 л в минуту.

Усиление проема в кирпичной стене

Безусловно, пробивка нового проема вызывает ослабление несущей способности всего дома. Стена, ослабленная проемом, не способна выдерживать вес нагрузки в виде вышележащих этажей и кирпичной кладки. Для предотвращения обрушения и обеспечения безопасности вырезанную часть стены нужно усилить по контуру, способом обрамления. Для этого понадобится осуществить расчет усиления или подготовить специальный проект.

Узел соединения балки со стойкой из стального уголка. Важно, чтобы концы балки выступали на 10-25 см за края проема. На эти сантиметры стены припадает часть нагрузки, которая перераспределяется балкой.

Сам уголок соединяется пластинами, а также крепится к стене с помощью распорного анкера, формируя вертикальные металлические стойки. Конструкция из таких стоек укрепляет торцевую часть проема и передает через стальную пластину нагрузку на перекрытие.

Подготовка к работе и необходимый инструмент

Перед тем как заняться пробиванием дверного проема, посмотрите внимательно на то, что у вас сверху. Если стена несущая, нагрузку от плит перекрытия необходимо перенести со стены на что-то другое.

Лучшим выходом здесь будет использование телескопических стоек, которые применяются при возведении монолитных зданий. Их можно заменить подтоваринами в виде простых бревен. Опирать их следует не на чистый пол, а на перекрытие.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

  • перфоратор, желательно универсальный;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат — опционально;
  • гаечные ключи — опционально;
  • ножницы для резки арматуры — опционально.

Если у вас большой объем работы, будет лучше найти бензорез с большой глубиной пропила — так вы облегчите себе работу. Также неплохо будет заказать отбойный молоток с компрессором, если вы не уверены, что ваш перфоратор выдержит большой объем.

Работа по разрушению кирпичной кладки очень пыльная, поэтому будет хорошо, если вы оденете защитные очки и респиратор.

Перед началом работы убедитесь, что в стене нет действующей электропроводки. Поэтому штукатурку на месте нового проема лучше сбить полностью.

Пошаговая инструкция

В самом процессе сложного ничего нет, и вас должно интересовать не то, как сделать, а как правильно сделать. Новый дверной проем в кирпичной стене может ослабить конструкцию, если не соблюдать последовательность работ.

Для начала необходимо, как ни странно, смонтировать новую перемычку. Для этого следует выбить место под нее глубиной в половину кирпича. Хочется напомнить, что минимальная опора перемычки — 20 см.

Если у вас есть брусковая перемычка (стандартная бетонная) нужного размера и люди, чтобы ее поднять — отлично. В несущих стенах используются усиленные перемычки, весят они много. При отсутствии такой возможности перемычка устраивается из швеллера. Старайтесь делать выемку под перемычку как можно более подходящей по размеру, особенно сверху.

В несущих стенах высота швеллера не может быть менее 200 мм.

Для одного проема понадобится две перемычки, и в каждой из них нужно будет сделать отверстия под стягивающие болты на расстоянии не более 500 мм друг от друга. Отверстия делаются четко друг напротив друга.

Пробив место под перемычку с одной стороны, пробейте отверстия насквозь в тех местах, где будет болтовая стяжка. Возможно, лучше делать это ударным сверлением — на большинстве перфораторов есть такая функция. После этого можно приступить к пробиванию места под вторую перемычку.

Теперь следует поставить обе перемычки на место и стянуть их на болты или шпильки. Работать будет удобнее вдвоем.

Когда перемычка установлена, можно снять опорные стойки; перекрытие уже никуда не денется.

Следующий этап — разметка и прорезка контуров проема. Разметка выполняется при помощи маркера, рулетки и уровня. Прорезывать контур можно болгаркой или бензорезом. Чем ровнее будет срез, тем проще вам будет производить дальнейшее укрепление створа и отделочные работы.

Прорезав контур, можно приступать к демонтажу. Делается это перфоратором. Если вам не нужен старый кирпич, смело пускайте в ход пневматический отбойный молоток, так работа пойдет быстрее. При необходимости заложить старый дверной проем выбитым кирпичом работайте аккуратнее, выбивая по шву.

Окончательную корректировку проема удобнее делать не простым буром, а маленькой лопаткой — так вы сможете сбить мелкие дефекты, не делая трещин в стене.

Алгоритм работ

Чтобы произвести вырезание дверного или оконного проёма, следует придерживаться следующих правил и порядка действий.

  • Прежде всего, необходимы тщательные замеры будущей конструкции. При разметке стены следует добавить 2-3 см, так как коробка или основа окна будут задуваться монтажной пеной.
  • Разметка производится с двух сторон стены: резка выполняется с внешней и внутренней стороны.
  • Ударные нагрузки на кирпич нежелательны. Лучше всего использовать алмазный резак, перфоратор с корончатой фрезой или болгарку с соответствующим диском. Они необходимы для высверливания отверстий по периметру.
  • Кирпичи выбиваются при помощи кувалды или зубила и молотка в направлении сверху вниз. Сперва пробивается пространство под перемычку.
  • Далее устанавливается укрепление-перемычка. Для этого в торцевых участках стен высверливаются отверстия под будущую укрепляющую балку: оптимальный размер 50 мм. Балка выполняется из дерева или железобетона и бетонируется в проёме либо закрепляется при помощи металлических уголков. Некоторое мастера применяют с этой целью швеллера, однако его применение может быть ненадёжно.
  • Лишь после укрепления можно продолжать работы по выбиванию кирпича.

Проём должен иметь форму буквы Т, укрепительная балка – неотъемлемая часть всей конструкции.

Как сделать проем в кирпичной стене?

Если проведение ремонтно-строительные работы можно сделать бесшумным, то их так и делают, потому что начавшийся шум на протяжении долгого времени приводит к нервной реакции соседей. В конечном итоге шум и пыль могут стать причинами их обращения с жалобой в контролирующие органы.

Читать еще:  Как прикрепить полотенцесушитель к стене?

Несогласованные работы по перепланировке помещений приводят к штрафам и неприятным предписаниям со стороны местных властей.

В полной мере эта практика касается организации проемов в стенах, так как такие мероприятия изменяют первоначальную планировку помещения и могут представлять реальную опасность, если это касается несущих конструкций дома.

Работы по прорезанию проемов в несущей кирпичной стене и ее укреплению должны производить специалисты с допуском СРО, что аналогично лицензии на данный вид деятельности.

Перепланировку помещения с выполнением проема можно начинать только имея согласованный проект этих работ.

Повод взяться за дело

Необходимость выполнить проем в кирпичной стене может быть продиктована решением устроить новый проход, сделать окно или расширить существующие.

Во всех строениях, при производстве работ по перепланировке может возникнуть необходимость прорезания проема как в несущих кирпичных стенах с их обязательным усилением, так и в перегородках, выполненных из кирпича.

Если такая задача есть, то выбрать как сделать проем в кирпичной стене переходит в разряд выбора технологии.

Кувалда как вековая традиция разрушения

Традиционным народным методом, максимально долго испытывающим нервную систему соседей, является сочетание работ кувалдой и перфоратором. Этот способ приемлем, если проем не требует усиления, так как штробление под установку усиливающих деталей при такой технологии весьма затруднительно. На практике сделать проем в несущей кирпичной стене таким инструментом возможно, но это крайне трудоемкий процесс.

При толщине кладки в 1⁄2 кирпича успех зависит не только от качества самого кирпича и кладочного раствора, но и от мастерства оператора кувалды. Неточное попадание и сомнительная прочность материалов может привести к масштабным последствиям. Структура кладки, подвергается существенным нагрузкам и вибрации, что негативно влияет на нее целостность.

При большей толщине кладки возрастает погрешность геометрии проема и время его выполнения. При этом следует отметить, что никакая толщина кладки не может устоять перед терпением и напором.

Углошлифовальная машина и кувалда в помощь

Любая технология с использованием режущего инструмента заведомо более производительна чем ручной труд.

При небольшой толщине кирпичной кладки сочетание прорезания канавок углошлифовальной машиной (болгаркой) и выбивания массива кладки, как более прогрессивная технология позволяет устанавливать усиливающие детали в штробу до удаления основной массы кладки.

Этой технологии, при применении алмазных режущих дисков даже по силам преодолеть армирующие элементы и обеспечить приемлемую точность прорезки проема в кирпичной стене.

К минусам такого исполнения проема в стене из кирпича, следует отнести высокий уровень шума и огромное количество тонкодисперсной кирпичной пыли, так как инструмент не предполагает защиты от нее. Ударные нагрузки, предаваемые на кладку, при ее толщине, превышающей глубину реза, по-прежнему сохраняются.

Возможные последствия от ударных нагрузок и пылевое торнадо являются отрицательными факторами этой технологии.

Алмазная резка специализированным инструментом

Сделать проем в кирпичной стене при помощи ручных машин для алмазной резки можно за самое минимальное время и сократить время акустического дискомфорта для соседей.

При алмазной резке нагрузка вибрационная и ударная нагрузка на стену отсутствует полностью.

Проем в несущей кирпичной стене требует усиления кладки П-образной конструкцией при организации проема для двери, и усиливающей горизонтальной балки, если для окна.

Сразу стоит отметить, что только некоторые машины для алмазной резки могут работать сдвоенными дисками, делая за один проход два ровных параллельных реза. Удаляя кладку между ними, можно легко установить усиливающий профиль или балку не ослабляя проем.

Если кладка усилена бетонными деталями, то альтернативы технологии алмазной резки нет.

Делая проем в кирпичной стене при помощи ручного инструмента действует ограничение, связанное с максимальным диаметром диска, но отчасти это преодолимо, если прорезание проема в кирпичной стене производится с ее обеих сторон по специальным направляющим, гарантирующим точное совпадение разрезов в пространстве.

Сделать проем в толстой кирпичной стене

Алмазная стенорезная машина — это мощный инструмент, позволяющий устанавливать диски до 1,6 метра в диаметре. Такой механизм требует подачи напряжения 380 Вольт и подведенной мощности до 30 кВт. Они подразделяются на электрические и гидравлические по принципу подвода мощности к приводу вращения диска.

Для этих машин на поверхность, предназначенную для реза, крепят направляющий рельс на специальных анкерах. Масштаб и сложность работы таким оборудованием зависит от максимально допустимого размера диска и масштаба работ.

Кроме дисковых, существуют цепные и канатные машины для алмазной резки, которым под силу решение весьма масштабных задач.

Чистота и ровный срез

Чтобы сделать пороем в кирпичной стене жилого помещения алмазная резка является самой приемлемой технологией, так как обеспечивает минимальный уровень загрязнений воздуха и окружающего пространства от строительного мусора.

При мокром способе охлаждения режущей кромки диска, вся пыль смешивается с водой и локализуется под стеной, где делается проем.

Сухой способ резки предполагает подключение к машине мощного промышленного пылесоса, который эффективно удаляет пыль прямо из места реза.

Точность соблюдена размеров и качество поверхности на месте среза наилучшие именно при технологии алмазной резки.

Высокая производительность, машины для алмазной резки позволяет укладываться в жесткие временный рамки, отведённые для шумных работ.

Кувалда уходит в прошлое

Точность соблюдена размеров и качество поверхности на месте среза наилучшие именно при технологии алмазной резки. Технологические преимущества современных инструментов несомненны, но предполагают наличие достаточно дорогих расходных материалов, как платы за качество, чистоту и скорость. Выбор всегда остается.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector