Как отрезать плитку на стене?

Как резать плитку болгаркой: керамику, кафель, гранит, камень

Прямая и непосредственная задача болгарки — шлифовать, полировать и зачищать. Но, благодаря специальному угловому редуктору, инструмент этот настолько удобный, что мастера используют его для резки и пиления различных материалов. Болгаркой (УШМ) можно резать бетон и кирпич под прокладку труб и кабелей, штробить стены, пилить металл, дерево, гипсокартон.

Вполне результативно этой шлифовальной машинкой можно резать керамическую плитку для облицовки ванной комнаты или кухни. И хотя для подобной процедуры предусмотрен специальный инструмент (плиткорез), болгарка справляется с задачей весьма неплохо. А если знать некоторые хитрости и нюансы, то можно получить и вовсе очень даже ровный срез без сколов и трещин.

О том, как правильно резать плитку болгаркой по необходимой траектории, чтобы линия не получилась сколотой, как безопасно для пользователя провести распил, в общем – как разрезать плитку болгаркой и не испортить ее при этом, мы расскажем в этой статье. Вы узнаете, как выбрать подходящий режущий диск, как делать прямые и фигурные резы, проделывать отверстия.

Понятно, что плиткорез работает лучше, без пыли и риска все испортить, он режет плитки различной толщины очень аккуратно. Но стоит этот прибор недешево, а для маленькой ванной комнаты и укладке плитки своими руками покупать его невыгодно. Для одноразового небольшого ремонта лучше купить болгарку для резки керамической плитки. В домашних условиях с помощью УШМ можно без проблем ровно резать любую плитку, тем более, если у вас уже имеются навыки работы с этим инструментом.

Как резать плитку “болгаркой”

При облицовочных работах возникают ситуации, когда керамическую плитку нельзя отрезать механическим плиткорезом. Тогда приходится применять турбинку «болгарку». Это не очень хороший способ. Дело в том, что по краю реза происходит откалывание эмали на плитке.

Каким кругом резать керамическую плитку.

Для резки плитки, необходимо применять специально предназначенные алмазные круги для сухой резки по плитке. Обычно, на таком круге есть соответствующая надпись. Также на нем обозначено стрелкой направление вращения при установке. С чем связано такое требование сказать трудно.

Дорогие и качественные круги для резки плитки “болгаркой”

Качество круга, как всегда, связано с ценой. Хорошие круги стоят более 20$. Как всегда отличились китайцы и выпустили недорогой круг по плитке в пределах 5$. На удивление, терпимого качества.

От качества круга зависит качество реза. Чем большее количество алмазных вкраплений содержит круг, тем чище, без сколов будет отрезаемый участок на плитке.

От этого, также, зависит, лопнет плитка при резке или нет. Часто при резке недорогим кругом, возникают моменты появления раскаленного металла на конце отрезного диска. Производители это называют зализывание металла и рекомендуют порезать немного штукатурку или бетон. Песчинки штукатурки стесывают металлическую стружку до появления вновь на поверхности алмазных вкраплений.

При резке керамогранита, в этот момент, происходит сильный нагрев плитки в одном месте. Часто это приводит к раскалыванию плитки.

Лучший отрезной круг для резки керамической плитки на 2013 год.

“Лучший” не в сравнении цена – качество. А просто “лучший” по качеству и скорости реза. Одно время, это место занимали круги BOSCH. Но, в настоящее время, цена у них почти в два раза выше аналогичной продукции корпорация “Ди-Стар” и качество реза хуже. Может их качество и осталось на прежнем уровне, а просто появилась более качественная продукция.

отрезной алмазный круг DiStar

Продукция компании “Ди-Стар” давно появилась на рынке Украины (1998 г.) – это были отрезные круги дочерней компании “Укр-Диамант”. Таким кругом можно было работать более года. Но цены были высокие и большей популярностью пользовались другие производители. В настоящее время отрезной круг для резки болгаркой диаметром 125 мм стоит около 20$, и режет керамическую плитку почти без сколов.

Появились первые отзывы о “Ди-старовских” кругах:

Техника безопасности при резке плитки болгаркой.

Первое – это работа в защитных очках. Осколки керамики вылетают с большой скоростью и часто, попадая в глаз, застревают. Самостоятельно вытащить такой осколок трудно.

Второе. Во время резки необходимо резать нижней третью круга, не заглубляя ниже реза более половины круга. При несоблюдении этого, часто, происходит прыжок турбинки. Последствия бывают разные, от испорченной плитки до травмы рук.

Дополнительно о правильной резке плитки без сколов, и создания в ней отверстий, с помощью болгарки, подробнее в книге.

Скачивать можно без всяких «заморочек», кликнув по картинке.

Недостатки “болгарки” при резке плитки.

Первый недостаток – повышенный травматизм.

Второй недостаток – пыль, которая образуется во время работы. Это можно считать главным недостатком. Если в помещении происходит завершение отделочных работ (оклейка обоев и покраска), то резать плитку турбинкой невозможно.

Хотя, недавно увидел простое решение такой проблемы – картонная коробка + пылесос:

Вопросы из писем и консультаций в скайпе;

1. С какой стороны резать плитку болгаркой?

С лицевой. Так будет меньше сколов. При разметке и вырезанию отверстия (например, под розетку) с обратной стороны, сколы будут значительные и линия реза будет другая. Возникает опасность, что корпус не закроет повреждения эмали по краям отверстия.

Отверстие под розетку , вырезанное с тыльной стороны плитки.

2. Какая нужна мощность болгарки для резки плитки?

Для резки плитки мощность не главный показатель. Турбинка с минимальной мощностью подойдет для этого . Я рассказывал уже про такую “Makita GA4530″

Для резки плитки главное обороты. Чем сильнее обороты, тем чище рез. И, главное, насколько качественно выполнен вращающийся вал и качество подшипников на нем.При неправильной центровке или некачественном подшипнике начинается вибрация:

• Чистого реза уже не получится. Появятся сколы на плитке.
• Вибрация будет нарастать (особенно при больших оборотах), что приводит к разрушению подшипника.

Инструмент такого качества можно изготовить только на дорогом оборудовании. А его может позволить солидная фирма. Но это не обязательно только бренды , которые на слуху. Подтверждение этому опыт работы с миксером скромной фирмы “Фиолент”

3. Как отрезать плитку болгаркой, чтобы не было сколов?

Одной болгаркой отрезать керамическую плитку, без сколов трудно. Это можно сделать, если сначала, с помощью ролика плиткореза ,прочертить линию, по которой необходимо делать рез. Колесико прорезает верхний слой кафеля – эмаль, и сколы не образуются.

Но узкую полоску на плитке плиткорез не ломает до конца (или вообще не отламывает). Остальное приходиться отрезать болгаркой. При этом, резать нужно так , чтобы отрезной круг почти не касался линии, прочерченной отрезным роликом.

Еще, круг турбинки должен резать под небольшим наклоном ( и не касаясь линии реза).

Дальше отрезанный край плитки, нужно доработать бруском , обернутым мелкой наждачной бумагой. Крупная “наждачка” будет делать сколы на эмали, а мелкой долго обрабатывать и она быстро снашивается. Поэтому, срезанный под наклоном край плитки, легче обрабатывать.

Номер (зернистость) бумаги подбирается опытным путем. Крепится бумага на ровном деревянном бруске степлером или мелкими гвоздями. Чем лучше брусок от наждачного камня? Брусок длиннее. Он не только стачивает край , но благодаря протяженной ровной плоскости ровняет отрезанный кусок.

Такого бруска хватает на пол года работы.

Ниже короткое видео Как отрезать болгаркой и зачистить “наждачкой” край плитки:

Ну, и еще одно мнение , как обработать торец отрезаемой плитки:

Резка кафеля стеклорезом

Прямой разрез кафельной плитки стеклорезом сделать довольно просто, а вот с фигурной резкой придется повозиться.

Выполняют операцию следующим образом:

• сначала намечают фломастером или карандашом линию, по которой будет осуществляться разрез;
• одной рукой придерживают плитку, а другой уверенно проводят стеклорезом по намеченной линии, при этом инструмент направляют «к себе»; стеклорез необходимо держать строго под прямым углом;
• надрезанную плитку кладут на деревянный штапик и ударяют ладонью , при этом плитка разламывается точно по линии разреза.

Важно! Для работы со стеклорезом необходима сноровка, которая приобретается с опытом. Поэтому таким способом можно разрезать пару-тройку плиток. Для обработки большего количества кафеля следует использовать более совершенные приспособления.

Как отрезать плитку на стене?

В данной статье подробно рассказано, как правильно подготовиться к укладке плитки в ванной комнате и с помощью фоторепортажа показано, как, собственно, класть плитку.

Устойчивая к царапинам, пятнам, воздействию высоких температур и бытовой химии, неподвластная времени, кафельная плитка незаменима в ванной.

Чаще всего сначала облицовывают полы, а затем стены, но бывает и наоборот. В первом варианте при облицовке стен плитки непосредственно прижимают к плиткам пола. При втором варианте плитки нижнего ряда наклеивают на некотором расстоянии от пола так, чтобы затем можно было уложить слой цементного раствора и напольную плитку. На полу в нашем репортаже уложена плитка размером 20 × 20 см, по цвету сочетающаяся с настенной.

Инструменты

Для работы вам понадобятся крестовины, емкость для разведения клеящего раствора, метр, резиновый мастерок, веревка, уровень, механическая циркулярная пила или роликовый стеклорез и среднезернистый наждачный, корундовый или другой брусок для приточки керамических плиток.

Подготовка поверхности

Любая плитка требует ровной поверхности, на которую она накладывается. Очистите стену от грязи, пыли и старого раствора. Если на ней есть ощутимые неровности и шероховатости, обработайте их шпаклевкой. Отшлифуйте поверхность, чтобы облегчить нанесение клеящего состава. Если это необходимо, наложите слой цементной смеси: он позволит получить однообразную поверхность. Через два-три часа, когда этот слой просохнет, фактурным мастерком нанесите второй слой, на который уложите плитку.

Выбор и нанесение клеящего раствора

Выбор клея зависит от типа используемой плитки и поверхности, на которую она наносится. Если речь идет о полной отделке ванной комнаты (стен и пола), то лучше приобрести сухой цементный клей, а не готовый к употреблению раствор или мастику. Известковый клей в порошке тщательно смешайте с водой в пропорции, рекомендованной заводом-изготовителем, и проследите, чтобы в смеси не осталось комков. Наносится любой клей при помощи специального плиточного шпателя размером 15 × 15 см с зубьями размером 2,5-5 мм. Форма зубьев обычно треугольная, но они могут быть и прямоугольными.

Отрезание плитки

На плитку с обеих сторон нанесите риски при помощи карандаша или кафельной резки. Затем приложите к плитке линейку или угольник, сильно прижмите его и проведите стеклорезом или резцом, сильно нажимая по направлению к себе. Для отламывания круглых кусков воспользуйтесь кусачками.

Начало работ

Все работы должны начинаться с установки специального декоративного оборудования — в нашем случае это зеркало. Стены редко бывают строго вертикальными, поэтому обязательно воспользуйтесь отвесом и уровнем. Затем определите место, где будет располагаться зеркало и перенесите его размеры на стену с зазором 1-2 мм. Сделайте это особенно аккуратно, если вы будете наклеивать плитку на быстросохнущий клей. Незначительные ошибки (надрезы кафеля) вполне допустимы, поскольку под умывальником они вряд ли будут заметны.

Однако если вы предпочитаете все делать по науке, положите все плитки, за исключением тех, что придется отрезать, а потом, определив центр декоративного объекта, на обратную сторону плитки нанесите линию отреза. С первого ряда (нижнего) используйте крестовины, сначала ставя их перпендикулярно стене. Промазав зону следующего ряда клеем, поверните крестовины к стене и приклейте кафель. Час спустя при помощи шила аккуратно вытащите крестовины. Не затягивайте с этой работой, иначе клей окончательно закрепит их положение на стене.

1. Очертите положение зеркала и начинайте укладку плитки с первого нижнего ряда. В этом вам поможет прибитая планка, горизонтальность которой проверена с помощью уровня.

2. Приклейте один из двух вертикальных рядов, расположенных вдоль зеркала. Не имеет значения, с какой стороны вы начнете работу, но обязательно проверьте вертикальность ряда при помощи уровня. Для поддержки кафеля можно использовать маленькие гвозди.

3. Очертите контуры розетки жирным карандашом. Приложите плитку к розетке сбоку и сверху (чтобы знать ширину и высоту) и нанесите на изнаночную сторону линию отреза.

4. После того как вы отрежете этот кусочек, аккуратно приложите плитку к розетке, не приклеивая ее. Никогда не приклеивайте кафель, не проверив точность линии отреза.

5. Нанесите на обратную сторону плитки место выхода электрического провода для светильника. Это будет довольно просто сделать, если вы воспользуетесь параметрами выхода провода по отношению к ширине и высоте плитки. Просверлите это место дрелью без перфоратора.

6. Перед тем как приклеивать зеркало на специальную мастику, убедитесь, что поверхность, на которую вы его будете крепить, и приклеенная плитка высохли.

7. Промажьте угол 0,5 квадратных метра клеем при помощи шпателя или специальной щетки. Крестовины в данный момент должны быть расположены перпендикулярно стене, чтобы не мешать распределению клея.

8. После того как вы нанесете клей, поставьте все крестовины в нормальное положение и устанавливайте следующий ряд. Чтобы увеличить прочность сцепления, постучите по кафелю деревянной или резиновой киянкой либо кулаком.

9. Элементы фриза устанавливаются так же, как и плитка, при помощи пластиковых крестовин. Не забудьте вынуть их через час!

10. В углу плитку, как правило, приходится отрезать. Оставшуюся часть можно использовать на соседней стене.

11. По мере облицовки необходимо с помощью уровня контролировать вертикальность рядов. Проверив горизонтальность первого ряда плитки, вы получите перпендикулярные ряды.

12. Просушив швы 24 часа, обработайте их шовной замазкой или герметиком. Эта смесь наносится при помощи резинового шпателя или резиновой затирки.

13. Чтобы избавиться от остатков замазки, протрите всю поверхность влажной губкой. Почаще смачивайте губку и проглаживайте швы, однако не переусердствуйте в этом-таким образом можно совсем снять покрытие.

Как класть плитку на пол

Знаете ли вы, что керамическая плитка делится на четыре класса — по степени ударопрочности? Самая «слабая», относящаяся к первому классу, обычно используется в ванной комнате, а ударопрочную плитку четвертого класса, как правило, кладут у входа в учреждение.

Техника облицовки пола схожа с облицовкой стен — здесь также нужно найти точку отсчета, которая должна совпадать с одним из вертикальных рядов. Швы заделываются на следующий день специальным герметиком или чистой цементной смесью при помощи резинового шпателя. Для широких швов (от 4-5 мм) в цементную смесь добавьте немного песка.

1. Приложите линейку к одной из стен. К ней приложите уголок, вдоль которого вытяните рулетку так, чтобы получить перпендикулярную стене линию, доходящую до противоположной стены.

2. Отрежьте аккуратные куски кафеля для укладки в углах и вдоль стен и приклейте их так, чтобы ряды кафеля на стене и на полу были строго симметричны.

3. Начинайте работу с самого дальнего от двери угла комнаты. Отрезанный кафель по мере возможности располагайте вдоль стен.

4. Все плитки должны быть уложены на одном уровне. Осадить плитки можно легкими ударами молотка. Старайтесь не ходить по только что выложенной поверхности. Если у вас нет выхода, положите на пол широкую тяжелую доску и наступайте на нее.

5. У вас есть выбор: отрезать низ дверного косяка или вырезать его форму на кафеле. Нанесите необходимые размеры на плитку. Если необходимо отрезать небольшой кусочек, рекомендуем использовать кафелерезку.

6. Плоскогубцами надломайте надрезанный кусок, затем обработайте край при помощи шкурки или бруска.

7. Прежде чем приклеивать, примерьте кусок.

8. Начинайте наносить герметик с самого дальнего от двери угла. По возможности постарайтесь не наносить на поверхность много герметика. До полного высыхания лучше не ходить по облицованному полу.

Простой вариант

Когда инструмента под рукой нет, работу нужно сделать в кратчайшие сроки, точность не сильно важна, можно прибегнуть к «дедовскому» методу, наиболее примитивному и простому. Итак, как обрезать плитку без плиткореза и аналогичных вещей? Нужен молоток с острым концом. При помощи этого молотка и линейки (или другого ровного предмета) наносятся насечки по линии, предназначенной для дальнейшего скола. Когда насечек будет достаточно, насечки будут относительно глубокими (пусть и менее глубокими, чем при применении стеклореза), материал подносится к краю поверхности и при помощи надавливания ненужная часть скалывается. Можно помочь тупой стороной молотка, немного постукивая.

Не стоит применять этот метод кроме как в крайних случаях, когда другого выхода и иного инструмента под рукой не имеется.

Не стоит также прибегать к нему, если количество плитки у вас сильно ограничено – риск повреждения слишком высок, чтобы рисковать имеющимся у вас запасом. Альтернативно насечки можно сделать любым другим прочным острым предметом – хорошим вариантом является шило, отвёртка и аналогичное. Часто применяются гвозди крупного размера – их повредить в случае неудачных действий не жалко.

# 4 Использование болгарки

Другой инструмент, который вы можете использовать — это угловая шлифовальная машина с каменным диском. Порезы не будут такими чистыми, как при использовании пилы с водяным охлаждением, хотя они все еще будут достойного качества. Благодаря этому инструменту можно довольно легко делать черновые разрезы дверных проемов и вентиляционных отверстий.

Процедура резки болгаркой состоит из нескольких шагов:

• Нарисуйте линии, чтобы отметить область, которая будет вырезана
• Наклейте ленту параллельно линии разреза, чтобы предотвратить сколы.
• Аккуратно нажмите на спуск болгарки и обрежьте вдоль поверхности проведенной линий
• Придерживая лезвие к краю горизонтально, вы можете сделать закругленные разрезы
• Держа лезвие у края вертикально, вы можете делать прямые разрезы

Никогда не работайте с электроинструментом без соответствующего защитного оборудования. В то время как маска от пыли достаточна для защиты от крупных частиц, а также рабочие перчатки. Наденьте рубашку с длинными рукавами и рабочие штаны, чтобы случайно не порезаться от осколков керамики, которые откалываются в процессе шлифования. Крепко держите инструмент обеими руками, пока вы режете кусочки кафель.

Угловой рез с использованием болгарки

Используйте угловую шлифмашину, чтобы делать разрезы под углом:

1. Нарисуйте линии разреза с помощью маркера, и линейки Оборудуйте угловую шлифовальную машину алмазным диском.
2. На деревянной доске прибейте две деревянные направляющие: расстояние между двумя направляющими должно соответствовать капле керамики.
3. Поместите керамику между двумя направляющими, чтобы она не двигалась во время резки.
4. Слегка наклоните кофемолку и запустите керамику, держите кофемолку обеими руками.
5. Сделайте движение вперед и назад, чтобы разрезать керамику. Следуйте линиям, которые вы нарисовали.
6. Отшлифуйте края нарезанной керамической плитки, чтобы стереть неровности из-за резки.

№5. Как снять плитку с пола?

Процесс демонтажа напольной плитки мало чем отличается от аналогичного процесса для стеновой отделки. Все зависит от необходимости сохранить покрытие:

• если старая плитка не нужна, то действуйте перфоратором, поддевая одну плитку за другой. Если инструмента нет, то используйте долото и молоток, но это будет дольше, да и сил пойдет больше;
• если вы решили попытаться сохранить кафель, то действуйте согласно описанному выше классическому способу. Сначала смачиваются и зачищаются швы, а потом методично каждая плитка поддевается тонким шпателем, по которому наносятся удары молотком. Поддевать и постукивать надо со всех сторон. Как только в каком-то месте звук стал глухим, значит, плитку можно аккуратно отделять от поверхности.

Снятие плитки – это длительный и трудоемкий процесс. Самое обидное, что никто не может гарантировать сохранность кафеля. Так что будьте готовы ко всему, но надейтесь на лучшее.

Эффективная резка

Чтобы использовать инструмент максимально продуктивно, вам понадобится:

болгарка; набор отрезных алмазных кругов (в качестве альтернативы подойдет круг по камню); очки или маска для защиты глаз; перчатки и наушники; вентилируемое помещение; разметочный инструмент.

Заранее подготовьте место, где собираетесь резать кафель, чтобы обустроить рабочую зону, в которой вам никто не будет ходить и мешать. Насадку, т. е. круг, надеваем на инструмент и проверяем ее в действии на какой-нибудь «черновой» поверхности. Лучше всего для этих целей подойдет старая плитка, потому как вы сможете отрегулировать обороты вращения диска, чтобы в дальнейшем не допустить рваных краев и сколов.

Сразу скажем, чтобы добиться приемлемого результата, нужно испортить не одну заготовку. За это время неопытный человек сможет учесть погрешности, потренироваться резке по линии и «набить» руку. Хотя посмотреть видео от профессионалов все же не помешает.

Этот метод неплохо сэкономит ваши средства, которые вы потратили бы на услуги мастера с плиткорезом.

Также эксперты отмечают, что болгарка с малым кругом дает более точный и четкий срез, поскольку толщина круга тоньше, обороты выше, да и удерживать инструмент двумя руками все же проще, чем полновесный аналог.

Безопасность

Выполнять работу в спартанских условиях крайне не рекомендуется, потому как при очень высоких оборотах диска, кафельная плитка может попросту разлететься. Это чревато непредсказуемыми последствиями, в том числе и тяжелыми травмами тела и лица. Некоторые специалисты предлагают воспользоваться очками и перчатками, но лицевая маска, закрывающая голову и шею, будет предпочтительнее.

Скорость болгарки регулируется специальным переключателем. Добейтесь того, чтобы при включении аппарата, плитка не вылетала из-под круга, даже если ее при этом придерживать струбциной либо ногой (не рекомендуется). При этом крепко держите инструмент, чтобы он по инерции не «поехал» по разрезаемому кафелю, тем самым испортив целостность рисунка. Будет крайне обидно повредить дорогущую плитку.

Небольшие хитрости

Резать можно двумя способами: либо крепко удерживая инструмент, либо же смастерив некое подобие верстака, к которому будет подноситься кафель. Второй метод разумен лишь при больших площадях, а для подрезки 3-5 плиток вполне сгодится и тип №1.

Ни в коем случае не используйте круг по металлу, потому как он попросту не предназначен для таких целей. Вы потратите лишние деньги на расходный материал, испортите изделие и вероятно, можете пострадать от разлета круга в руках, что чревато тяжелыми ранами.

Резать кафель нужно исключительно с лицевой стороны. Если вы перевернете плитку реверсом, керамическое покрытие изделия с легкостью треснет в произвольном порядке. Как результат – огромное количество сколов и испорченный строительный материал. На видео такие моменты описаны очень интересно, советуем посмотреть.

Итоги

Процесс самостоятельно резки кафеля болгаркой – процесс несложный, но требующий навыков, без приобретения которых вы испортите и поколите немалое количество расходного материала и плитки.

Безопасности как личной, так и общественной, уделите первостепенное внимание. Розетка, ровно, как и вилка инструмента, должны быть исправными, регулятор оборотов и кнопка заклинивания диска — тоже. На практике было много случаев безалаберной подготовки, которая заканчивалась в лучшем случае небольшими травмами, поломками болгарки и порчей имущества. Прикрывайте лицо руки и остальные части тела. Также ни в коем случае не работайте без специального кожуха для диска, который минимизирует риск разлета круга в процессе работы.

А вот колоть керамику вручную – занятие крайне глупое и затратное. Хоть в основе настенного покрытия и лежит глина, но принцип раскола киркой, как с кирпичом, здесь не подойдет. Отходов будет много, как и лишних затрат. Но прежде чем самостоятельно заняться ремонтом, посмотрите несколько обучающих видео, который наглядно показывают, что и в какой последовательности нужно делать. Удачи!

Видео демонстрация резки плитки болгаркой

Уроки по ремонту ванной и туалета

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

а вставлять крестовины обязательно в местах стыка плиток .

Добрый день!
Крестики нужны для того, чтобы швы были одинаковой ширины.
Некоторые мастера делают на глаз. Но я бы все-таки рекомендовал пользоваться крестиками.

а без швов совсем нельзя делать? по моему одним монолитом эстетически симпатичней то есть вообще без швов

Здесь есть 2 причины, по которым без швов нельзя.
1. Плитки, которые Вы купите в магазине, как это не странно, но чуть-чуть могут отличаться друг от друга по габаритам. Например, если взять 2 дешевые плитки и приложить их друг к другу, то невооруженным взглядом это будет заметно.
2. Швы нужны, чтобы между плиток положить Затирку. Без нее никак нельзя. Цемент со временем вымывается водой. Если без швов, то в любом случае вода будет просачиваться между плитками и размывать цемент.

Хорошая статья… Особенно понятно про круглые отверстия… Хотя новички, наверное, не столкнутся с этим ))) Зачем им смесители, души.
Кстати, дам хороший совет именно новичкам, которые рвутся в бой не думая о последствиях: прежде выкладывания плитки – на полу – разложите её с учётом зазоров под затирку, посмотрите внимательно как смотрится , как лежит рисунок, сколько будет подрезанных плиток. Если у вас плитка ложится так, что до конца стены нужно добавлять маленькие полосочки по несколько СМ, то подумайте, если это пол, то может расположить такой край под ванной, за унитазом, за раковиной, а на видном месте цельные плитки. А стены я советую вообще расчертить поштучно на миллимитровке. И если та же история – несколько СМ – то, может это компенсировать декором? Ведь он тоже часто в пару СМ толщиной. Или прибавить к зазору между плитками по 1 мм и к краю сгонится недостающий 1 см, для 2 см это, конечно, уже не годится. Так же можно нарезать тонкие полоски из общей плитки, если у вас нет декора, и использовать его как декор, это очень оригинально смотрится. Есть такие коллекции, где основная плитка разной ширины. Так же можно, если плитка прямоугольная, разложить её поперёк, тогда раскладка изменится, и в углы пойдёт уже не узко обрезанная плитка.
И всегда тщательно продумайте с какой точки начнёте выкладывать, чтобы потом не выходить из помещения по уложенной плитке. Я видела на Ютубе такой мастер-класс, где красавец начинал выкладывание плитки от входа к дальней стене, видимо летать умеет.

Использование электролобзика, дрели

Электролобзик и дрель – знакомые всем инструменты, поэтому технологию их использования пояснять не нужно. Например, формирование резов дрелью происходит по понятной схеме: делаются небольшие отверстия на малом расстоянии по линии разметки, материал отламывается кусачками. Упомянем некоторые особенности использования лобзика и дрели применительно к керамической плитке.

1. Дрелью легко делаются круглые отверстия. Для этого используются коронки с напылением из алмазной крошки по краю (различного диаметра), а также балеринки (фреза с регулируемым положением режущего органа).
2. При работе с глянцевой плиткой, рекомендуется применять сначала сверла для стекла, проходя верхний слой, затем можно использовать буры по бетону.
3. Используя электролобзик, нужно следить, чтобы подхват пилы проходил со стороны покрытия, которое в области реза должно иметь минимум сколов. Конкретно для глянцевой керамики и пилы стандартного нижнего подхвата: резать плитку нужно, располагая ее фронтальной частью вниз.

Резка дрелью

Можно долго перечислять насадки, шлифовальные и режущие, упомянуть специальные пилы, струны с алмазным напылением и прочее оснащение для резки керамики. Однако уже перечисленных инструментов хватит, чтобы домашний мастер или эффективный исполнитель мог делать резку плитки качественно, быстро, точно, с гарантированным результатом.