Чем закрыть распределительную коробку в стене?

Монтаж распределительной коробки

Монтаж распределительной коробки является важным этапом разводки электропроводки в доме. При установке изделия необходимо соблюдать определенные правила и рекомендации, чтобы было обеспечено равномерное распределение электрического тока по электроточкам и бесперебойное функционирование всей электросистемы.

В нашей статье вы узнаете о том, что такое распределительная коробка, как ее правильно устанавливать и можно ли обойтись без нее?

Как спрятать распределительную коробку.

По действующим правилам крышку распаячной коробки запрещено прятать под отделочными материалами. Она должна быть всегда доступна для технического обслуживания или при необходимости- ремонта.

Но согласитесь, что белая крышка будет заострять внимание и портить весь внешний вид отделки комнаты. Как вариант, покрасить крышку под цвет стен. Но все равно она будет выделяться, особенно на фоне рисунка обоев или декоративной штукатурки. Поэтому многие их прячут.

Да же Я так сделал при капитальном ремонте своей квартиры. В кухне у меня была установлена большая прямоугольная коробка на шкафчиком в не очень заметном месте, поэтому Я крышку оклеил отдельно обоями, подобрав рисунок и вот что у меня вышло. В коридоре и комнатах мне пришлось выбить старые коробки и вместо них вмазать новые потому, что они торчали над уровнем стены (не качественный электромонтаж). У меня затем клеились везде сверху обои, поэтому Я установил коробки строго по уровню стены так, что бы не выступала крышка. Обои клеились сразу на крышку. В результате она оказалась абсолютно не заметной после оклейки. И при необходимости доступа Я всегда найду коробку и смогу получить доступ к ней отклеив обои в этом месте. Их затем можно легко приклеить обратно, если обои тяжелые виниловые и, особенно флизелиновые. Если же у вас бумажные обои, тогда придется аккуратно обрезать по контуру крышки острым ножом и затем установить обратно крышку вместе с наклеенными на нее обоями.

Но вмазать идеально с одетой крышкой по уровню стены коробку почти не реально человеку без опыта электромонтажных работ, поэтому лучше замазывайте ее чуть ниже уровня стены, как показано на рисунке.
Но после распайки, будет необходимо заштукатурить или зашпатлевать место установки. Но при этом запомните и пометьте место ее расположения.

Что бы не возникало необходимости в последующем техническом обслуживании и ремонте- необходимо выполнить следующие требования при монтаже:

1. Работы выполняйте только после отключения напряжения с участка работы. Примите меры, что бы кто-нибудь ошибочно не включил автомат в электрощите.
2. Все кабели или провода должны быть зачищены без повреждения изоляции. Если все же случайно при разделке повредили изоляцию жилы- обязательно заизолируйте поврежденное место изолентой.
3. Соединение проводов должно быть надежным: сваркой или пайкой. Паяльник есть практически в каждом доме, поэтому Я и многие другие пользуются не дорогим и качественным методом соединения проводов при помощи пайки. Будьте аккуратны и не расплавьте изоляцию. Достаточно опаять кончик скрутки длиной 2 сантиметра при общей длине 4-6 сантиметров.
4. Надежно заизолируйте и разведите в разные стороны при укладке в коробку скрутки фазы, ноля и заземляющих проводников.
5. Плотно закрывайте крышку, что бы во внутрь не попал раствор или клей.

Перед началом отделочных работ- проверьте работу освещения и электрических розеток.

В чем сложность поиска?

Основная сложность заключается в том, что за декоративной отделкой стен найти распределительную коробку довольно проблематично. Одно дело, когда Вы сами осуществляли монтаж электропроводки в квартире и знаете где что находиться, а другое дело, когда Вы только заехали в новое жилье и понятие не имеете о месте размещения каждой электрической точки.

Еще одна проблема заключается в том, что нужно аккуратно найти и вскрыть коробку, чтобы повредить минимальную площадь декоративной отделки стен. Если точно определить местоположение объекта, достаточно будет немного надорвать обои либо сбить слой декоративной штукатурки, вместо того, чтобы полностью разрушать отделку стены.

Инструкция по подключению

Как мы уже говорили ранее, монтаж распределительной коробки может осуществляться открытым и скрытым способом. Рассмотрим основные этапы каждого из способов.

Открытый монтаж

Данный вид установки более простой и не занимает много времени.

К вашему вниманию все пошаговая инструкция, которая поможет самостоятельно установить распределительную коробку в стене:

1. Отключите электроэнергию в доме и проверьте ее наличие с помощью индикаторной отвертки. О том, как использовать индикаторную отвертку, мы рассказывали в соответствующей статье.
2. Отметьте места крепления простым карандашом.
3. Закрепите коробку в бетонной стене с помощью дюбелей. Конструкция изделия включает в себя 2 отверстия под саморезы.
4. Срежьте наконечники уплотнителей для ввода всех групп проводов. Срезы должны иметь диаметр немного меньше, чем сечение кабеля, чтобы защитить проводку от пыли и влаги.
5. Соедините провода между собой. Для этого рекомендуем ознакомиться с цветовой маркировкой проводов. Все что нужно, правильно соединить фазу с фазой, ноль с нулем и землю с землей (для розеточной группы). Чтобы соединить вводную группу с группой выключателей и освещения, прочтите статью: как правильно подключить выключатель света.
6. Заизолируйте места соединения ПВХ изоляцией, если это потребуется.
7. Закройте крышку.

Вот и вся технология установки распределительной коробки в бетон своими руками. Также хотелось сразу отметить, что наиболее надежным способом соединения проводов является пайка и клеммы ваго.

Скрытый монтаж

Установка скрытым способом более трудоемкая, но все же под силу электрику-новичку.

Итак:

Сначала необходимо создать штробы под посадку изделия в бетонной стене. Для этого используйте дрель со специальной корончатой насадкой. Обращаем внимание на важное требование – диаметр штробы должен полностью соответствовать размерам распределительной коробки. Если место посадки будет маленьким, придется выравнивать контуры, если слишком большое – накладывать больше раствора.

Напоследок хотелось бы дать один полезный совет – во время соединения проводов подписывайте каждую группу (к примеру, розетки, выключатели, люстра и т.д.). Это позволит Вам быстро найти необходимую жилу при ремонтных работах в квартире.

Вот и вся технология установки распределительной коробки при скрытой проводке в бетон. Такой вариант займет немного больше времени, но зато внешний вид комнаты не будет испорчен. Осталось только предоставить Вам несколько полезных видео инструкций и схем.

Габариты и форма

Размеры распределительных коробок определяются условиями эксплуатации. Влияют число вводов, класс безопасности, цель применения. Для квартиры надо выбирать изделия более 100 мм в диаметре с 2-4 вводным отверстиями.

Наибольшее число вводов, которые могут быть оборудованы – 16, но при этом размеры по ширине и глубине монтажа будут возрастать.

Коробки могут быть круглыми и квадратными, встречаются и прямоугольные образцы. При работе с внешней проводкой этот фактор не имеет технического значения, а выбор определяется эстетичностью крепления. А вот при внутреннем монтаже легче пользоваться круглой конструкцией, так как отверстие такой формы пробурить намного проще.

Купить распределительные коробки ОБО Беттерманн в Санкт-Петербурге

Купить распределительные коробки ОБО Беттерманн в Санкт-Петербурге Вы можете со склада или на заказ. Специалисты Энергопрайм помогут подобрать оптимальное устройство, или систему для решения Ваших производственных задач. Обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге +7 (812) 448 64 71 или по телефонам в регионах, указанным в контактах. Мы предложим Вам удобные условия поставки и доставим распределительные коробки ОБО Беттерманн в кратчайшие сроки.

Принципы соединения

Для быстрого соединения, чтобы исключить путаницу, провода обозначены цветами различных оттенков. Популярным считается следующее сочетание цветов: белый цвет обозначает фазу, голубой цвет – это ноль, светло-зеленый – символизирует заземление. При подсоединении необходимо четкое соблюдение соответствие и последовательность.

Как и любая другая работа, электропроводка в коммутационной коробке также начинается с проекта. Для составления грамотной схемы электропроводки нужно определить точное расположение точек электрических установок – светильники, розетки, выключатели. В соответствии со схемой распределительные коробки размещают в удобных местах. Обеспечение доступа необходимо для проведения ремонтных и профилактических работ на случай возникновения сбоев в снабжении электричеством.

В правилах устройств электроустановок регламентировано, что провода должны соединяться посредством спайки, сварки или с помощью зажимов. Однако в народе себя зарекомендовал «дедовский» способ скрутки проводов, такой метод обеспечивает технологичность и надежность системы.

Иногда недостаточно использования скрутки проводов, для обеспечения надежности площадь контакта обрабатывают спайкой. После подсоединения проводки изолируют и укладывают в корпусе коробки таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом.

После проведения всего комплекса работ проводят диагностику, для этого в квартире самый мощный электроприбор подключают к сети и проверяют провода на наличие нагрева. Если вы обнаружите нагрев какого-нибудь провода, то это значит, что в нем недостаточная площадь контактов, и в таких случаях следует провести ремонт распределительной коробки, возможно, заменить провод на провод большего сечения.

Классификация распаечных коробок

Конструкции разной конфигурации подходят для монтажа на материалах разного вида – кирпич, бетон, гипсокартон и т.д. Этот вид электрических аксессуаров активно применяется при монтаже домашней электропроводки, чем обеспечивается электрическая и пожарная безопасность.

Исходя из назначения, условно следует разделить распределительные электрические коробки на два вида:

1. Распаечные. Их предназначение – защита проводов и кабелей от влажной среды и механических повреждений при эксплуатации бытовой схемы электроснабжения.
2. Установочные. Используются для создания удобных коммуникаций при выполнении монтажных работ, связанных с установкой электрооборудования.

Оба вида изделий допускается применять в условиях температуры окружающей среды от –25 до +40ºС.

Преимущества использования распаечных (распределительных) коробок очевидны:

• обширный выбор под энергосети разной мощности;
• надёжная защита мест соединений электропроводки;
• удобство и лёгкость выполнения монтажа;
• разнообразие материалов корпуса;
• разнообразие декоративного исполнения.

Конструкция изделий проста и представлена обычно коробками прямоугольной, круглой или иной формы, которые закрываются крышками. Плотное прилегание и фиксация крышек обеспечивается замками-защёлками разной конфигурации.

Все существующие формы коробок изготавливаются под скрытый или открытый монтаж. Крепление распаечных коробок наружной установки осуществляется стандартно – шурупами, дюбелями, саморезами.

Фиксация распаечных коробок для скрытой проводки делается вставкой их непосредственно в структуру строительной конструкции (стены, перегородки, потолка) с последующей заливкой раствором.

Конструкции для открытой проводки

Исполнение коробки распаечной для монтажа открытой проводки, как правило, прямоугольное или круглое. Материал изготовления – полипропилен, АБС-пластик белого, серого или чёрного цвета. Количество боковых отверстий для вводов проводов (кабелей) от 4 до 10.

В качестве наглядного примера коробки открытой проводки можно рассмотреть модель AP9, предназначенную для установки в условиях помещений с повышенной влажностью. Корпус изделия выполнен на основе двухкомпонентного литья и оборудован мембранными вводами под кабель.

Верхняя корпусная часть (крышка) таких распределительных коробок, сделанных под наружный монтаж, имеет на внутренней стороне специальный паз по всему периметру. В этот паз закладывается ПВХ-уплотнитель, надёжно перекрывающий пути проникновения влаги и пыли внутрь изделия.

Крышка “привязана” на корпус гибким поводком – дополнительное удобство при обслуживании.

Несмотря на простое исполнение, конструктивные особенности коробок подобных AP9, обеспечивают таким изделиям степень защиты IP 55. Предусмотрено дополнение конструкции аксессуарами – предохранителями, клеммниками, чем обеспечивается более удобное и надёжное соединение проводников.

Изделия скрытого типа

Распаечным коробкам для скрытой проводки фактически присущи те же технические параметры и качества, что отмечены для изделий наружного монтажа. Они тоже преимущественно делаются из полипропилена и полистирола. Причём полипропилен, как правило, используется для изготовления корпуса, а полистирол является материалом крышки.

Под установку в теле кирпичных и бетонных стен выпускаются коробки распределительные, имеющие класс защиты IP20 – IP30. Форма изделий преимущественно круглая или прямоугольная. Цветовая окраска корпуса – белый, синий, чёрный. Крышки традиционно белые или светло-серые.

Сочленение и фиксация крышки с корпусом обычно выполняется за счёт штыревого замка. На корпусе есть пазы, куда вставляются пластмассовые штыри крышки.

Установочная коробка – подрозетник

Есть разновидность распаечных конструкций – установочные коробки. Их главное предназначение – монтаж внутри полых или сплошных стен зданий (кирпичных, бетонных) с последующей инсталляцией электрических выключателей, розеток и прочих элементов электросетей. Установочные распределительные коробки изготовлены под класс защиты IP20.

Фирменные изделия выполнены из пластика хорошего качества, имеющего высокие характеристики прочности и диэлектрической защиты.

Монтироваться установочные коробки могут в условиях температуры окружающей среды от -5ºС до +60ºС. Диапазон рабочих температур находится в границах значений -25ºС/+40ºС. Существуют два вида изделий: для монтажа в полых стенах или в сплошных стенах.

Соединения внутри разветвительной коробки проще, качественнее, быстрее производятся с использованием пружинных клемм:

Отличаются конструкции одна от другой техникой крепления:

• крепёж с помощью опорных лапок;
• крепёж монтажными дюбелями или шурупами.

Подробнее об установке подразетников написано в этой статье.

Также есть отличия в степени жёсткости корпуса и окраске. Для сплошных стен конструкции обычно имеют более жёсткий корпус и окрашены в красный цвет.

В чем отличие металлических изделий

Точки кабельных соединений осветительной электропроводки, а также силовых линий, рассчитанных под напряжение не выше 1000 Вт, часто организуют внутри металлических распаечных коробок.

Металлическая конфигурация является своего рода универсальным вариантом подобных изделий.

Эти коробки можно использовать не только под сети переменного или постоянного тока, но также для сетей:

• телефонных;
• телевизионных;
• компьютерных;
• информационных.

Изготавливаются металлические коробки на основе сплавов, обладающих химической и коррозионной стойкостью. Внешняя поверхность покрывается специальной эпоксидной смолой, которая обеспечивает дополнительную механическую прочность и защиту от ультрафиолета. На корпусе могут присутствовать от 2 до 6 вводов с резьбовыми штуцерами.

В закрытом состоянии исключается попадание инородной среды внутрь металлической коробки благодаря качественному уплотнению крышки и кабельных вводов. Монтаж коробок такой конфигурации допустим внутри помещений и на открытом воздухе.

Монтируются они, как правило, в сочетании с жёсткими металлическими трубами, исполняющими роль кабельных каналов. Класс защиты изделий IP66 – IP67.

По просьбам трудящихся попробую запилить про импульсные выключатели. У многих, кто делает у себя в квартире или в доме ремонт возникает вопрос, как увеличить уровень комфорта, прежде всего в управлении освещением. В первую очередь это касается лестниц, длинных коридоров – выключатели как минимум в начале и в конце, спален – управление светом у входа, как обычно и у кровати, когда лег и лениво вставать. В общем начинающим последователям ЛЛ посвящается…

Впервые я задумался об управлении светом много лет назад, делая ремонт в квартире. Первое, что приходит на ум – это проходные или как некоторые их называют, перекрестные выключатели, но в этом случае сильно увеличивается количество проводов, которые необходимо протянуть между выключателями, причем прямо таки в геометрической прогрессии, и если выключателей больше двух, то их подключение та еще задачка – без поллитра точно не разобраться. Поскольку ремонт не предполагал перекладывания проводки, поставил радиоуправляемые Ноолайт – для передатчика, который ставится за выключателем в подрозетник есть несколько вариантов: с питанием от 220В – нужно переключать в распред коробке, поскольку в подрозетник обычно только разрыв фазы идет, ноля нет, вариант второй – с питанием от батарейки – менять каждые два-три года, в зависимости от частоты использования. В любом из двух случаев люстра (или каждая из нескольких) подключается через радиореле, которое привязывается к конкретному (или нескольким конкретным) выключателям. Плюс то, что можно сделать не перетягивая особо кабели, есть плоские выключатели на батарейках, которые можно приклеить к стене на двусторонний скотч. Из минусов все же стоимость, не гибкость решения, разные выключатели (разный дизайн – если к передатчику в подрозетниках можно подключать свои выключатели, причем есть передатчики, поддерживающие обычные выключатели с фиксацией положения, то те, которые можно приклеить к стене на батарейках, только одного вида, были типа W59 от Шнайдера). Давно не смотрел Ноолайт, возможно что-то поменялось.

В следующей квартире делал ремонт с заменой проводки, поэтому делал освещение на импульсных реле, устанавливаемых на DIN-рейку от ABB (на самом деле и у других производителей есть, но я делал весь щит на ABB – достаточно удобно. Когда проектировал электрику в дом родителей брал Легранд – ни чем не хуже). На тот момент одно реле стоило порядка 1200 рублей. В этом случае все сходится в щите, но и здесь возможно оптимизировать – обычно для комнаты идут три кабеля, первый 3х2,5 кв.мм. для розеток, второй 3х1,5 для выключателя (один трехжильный кабель позволяет подключить фактически два импульсных выключателя, поскольку по кабелю от выключателя к реле идет фактически импульс 220В, то одну жилу отдаем под фазу, на каждую оставшеюся подключаем управляющий вход реле) и третий 3х1,5 для люстры. Здесь важная оговорка, при наличии в комнате мощных или важных потребителей, например кухня с кучей бытовой техники, бойлеры, кондиционеры и т.п. – отдельные линии на них. В этом случае выключатели должны быть без фиксации (кнопка выключателя после нажатия не фиксируется, а возвращается). Такие выключатели есть не во всех сериях и не у всех производителей. У некоторых возможна переделка обычных выключателей в выключатели без фиксации установкой пружины. Из дешевых точно есть у Шнайдера в серии Valena. В комнате кабели от всех выключателей собираются в распред короке, соединяются параллельно и соединяются с кабелем, идущим в щит к импульсному реле. В целом такой подход не плох, но есть минусы, те которые уже написал, плюс еще то, что щит разрастается, если источников света в комнате много, то увеличивается количество кабелей к щиту – обычно самые длинные и количество импульсных реле в щите. Также не помню ни одних импульсных реле на DIN рейку из доступных, поддерживающих доп функционал, типа сценарии, подсчёт потребленной мощности, управление из приложения на телефоне. Если все это хочется, то в данном варианте расходы растут в геометрической прогрессии.

В следующей квартире мне захотелось большего комфорта и плюшек, но при этом без раздувания сметы на электрику. Решил использовать устройства z-wave Fibaro – покупал на ebay из Болгарии – самый адекватный ценник. Из плюсов то, что можно расположить либо в подрозетнике, либо в распред коробке в самой комнате (не нужно все устройства и провода собирать в щите), есть импульсные реле на два канала по 1,5 кВт, есть диммеры с поддержкой всех типов светильников, плоть до LED (с поддержкой диммеров), есть шлюз для объединения всех устройств в одном интерфейсе, настройки сценариев, зависимостей и многого другого. Также есть своя экосистема устройств z-wave, причем у ряда производителей, поскольку это стандарт. Из минусов все же цена – поскольку ценник на каждое устройство порядка $60 – по старому курсу еще было терпимо, сейчас уже не стал бы брать, для реализации хоть немного умности нужно покупать дополнительно шлюз.

Сейчас строю дом, пришел к следующей схеме: в каждую комнату по три кабеля, как было написано выше (где-то плюсом кабели для кухонной техники, холодильников, кондиционеров…). Внутри разводка к распределительной коробке по одной на каждую комнату. Кабели от всех выключателей одного источника света соединяются параллельно и в распред коробке же установлены все импульсные реле по количеству источников света. Использую импульсные выключатели Shelly – самые маленькие, ставятся в подрозетники или распред коробки, цена около 10 евро за один выключатель, подключаются к wi-fi, есть встроенный веб-сервер – можно подключаться из бесплатного приложения к отдельным, либо объединить все в одном приложении с кучей плюшек. Кроме того в данном случае можно использовать выключатели любого типа, как обычные с фиксацией положения, так и кнопки без фиксации – тип выключателя настраивается через приложение при подключении к устройству. Также считают электроэнергию, есть доп устройства, можно подключать жалюзи (у меня рольставни на окнах первого этажа), есть диммеры, датчики и т.п. Обычно в комнате есть основной свет – люстра — это первое реле, к нему же идут кабели от выключателей с каждой стороны у кровати. Бра у кровати можно подключить обычно, либо также через импульсный выключатель (например двухканальный – для двух бра). Ну и плюсом в каждой комнате есть диммируемая подсветка (диммер также в распред коробке). Все уже собрал, подключил, настроил – очень удобно и достаточно бюджетно, ну учитывая, что за комфорт всегда придется платить.

Получилось возможно достаточно сумбурно – пытался описать опыт нескольких ремонтов и строек на протяжении 10 лет ))) — строил дом родителям супруги, ремонт в квартире моих родителей, в промежутке ремонт в своей квартире и стройка своего дома (по настоящее время) — супруга говорит, что пора уже строительством заниматься. На самом деле айтишник и «я у мамы инженер», просто после того как первые электрики много лет назад выходили пьяными на мой ремонт, разбомбили все, что могли и были с позором выгнаны, пришлось изучать все самому, а затем затянуло, тем более, что с адекватными электриками за приемлемые деньги до сих пор проблема. Сильно не ругайте, запятые вроде бы расставил))