Чем закрыть пенопласт на стене?

К сожалению, минусов у данного метода больше, чем плюсов и они довольно существенные. К недостаткам стоит отнести то, что утепление изнутри, по сути, – это нарушение требований теплотехники, по которой теплоизолятор должен крепиться со стороны холодного воздуха. При этом точка росы (место, где будет скапливаться конденсат), смещается в толщу стен, что может привести к их разрушению. Также к недостаткам можно отнести следующие моменты:

• сложность внутренней отделки помещения;
• уменьшение полезной площади комнат;
• незащищенность несущих конструкций от воздействия холодного воздуха снаружи.

Скопление конденсата внутри стены

Если выбран способ утепления стен изнутри пеноплексом, то нужно быть готовым к перечисленным выше негативным последствиям. Но существуют случаи, когда использовать другие варианты нет возможности. К таким ситуациям можно отнести следующие.

Применение в многоквартирных домах

Утепление наружных стен изнутри пеноплексом может потребоваться для жильцов верхних этажей. К сожалению, в прошлом были достаточно мягкие требования по теплозащите зданий. Это привело к тому, что в стране образовалось огромное количество жилья, которое не является комфортным для проживания в зимний период и требует колоссальных затрат на отопление.

Единственный способ теплоизоляции на верхних этажах

Среди таких домов отдельно стоит выделить панельные, где толщина бетонной стены составляет 30-50 см, хотя для соблюдения современных требований теплотехники потребовалось бы выстроить стену из бетона толщиной более 4 метров. В данной ситуации возможен только один вариант – утепление изнутри.

Во-первых, никто не даст разрешение на внесение изменений в фасад дома на маленьком участке, это будет слишком бросаться в глаза. Во-вторых, утепление стен на верхних этажах самостоятельно выполнить нельзя, потребуется прибегать к дорогостоящим услугам промышленных альпинистов.

Капитальный фасад

Если при отделке фасада использовались достаточно дорогостоящие и долговечные материалы, демонтировать их нерационально. Лучше выполнить утепление стен способом изнутри. Только тщательное соблюдение технологий позволит получить достаточно хороший результат на долгое время.

Как лучше утеплить пенопластом – изнутри или снаружи

Если зайти на какой-нибудь строительный форум и почитать темы про утепление изнутри и снаружи, можно сломать голову. Одни говорят, что утеплять можно только снаружи, другие – что утепление изнутри не предвещает никаких бед.

Сейчас я попробую подробно объяснить, почему все же утеплять стены лучше снаружи. Для этого я нарисовал схему утепления стены с различных сторон и действие на нее неблагоприятных атмосферных воздействий.

Точка росы – это место, где водяные пары, находящиеся в воздухе, превращаются в капельки воды. Другими словами – это место, где начинает собираться конденсат.

Допустим на улице -25, а в доме +20. В случае утепления изнутри, стена практически полностью будет поглощена отрицательной температурой, а точка росы сдвинется ближе к утеплителю, т.е. внутрь помещения. Естественно, между утеплителем и стеной начнет появляться конденсат, который будет ею поглощаться, не успевать высыхать и стена всегда будет мокрая.

А из школьного курса физики мы знаем, что при отрицательных температурах вода в замерзает, превращаясь в лед, тем самым постепенно разрушая саму стену.

Если мы утеплим стену снаружи, то и точку росы мы сдвинем ближе к улице, что позволит домашнему теплу защищать стену от негативных воздействий. В этом случае, стена будет значительно теплее и практически сухой.

Бывают случаи, когда утеплять стены пенопластом необходимо, но снаружи это сделать по каким-либо причинам невозможно. В этом случае, придерживаясь технологии можно сделать теплоизоляцию стены изнутри дома.

Какой пенопласт выбрать

При утеплении пенопластом всех наружных стен и выборе подходящего типа учитывают его физико-технические характеристики. От них зависит, насколько хорошо плиты будут сохранять прохладу и тепло, возникнут ли проблемы при монтаже, также имеет большое значение фактор экологичности и безопасности для здоровья. Толщина плит зависит от типа строения и климата региона, лучше выбирать среднее значение листов не более 10 см. В магазинах можно найти плиты с размерами 40, 50 и 100 мм, под заказ их изготавливают с другими параметрами.

Утеплять фасад лучше плитами стандартных габаритов: 500х1000, 1000х1000 и 1000х2000 мм. Их накладывают на стены целиком, разрезая материал для проемов дверей и окон при помощи ножа или пилки. Плотность пенопласта является его главным параметром, от которого напрямую зависит сфера применения листов. Для строительных нужд выпускают плиты трех типов, обозначенных цифрами — 15, 25 и 35, предназначенных для каркасного метода, утепления в технике «мокрого фасада» и горизонтальных поверхностей соответственно.

Пенопласт способен загореться только под воздействием открытого огня, время его самостоятельного горения длится не больше 3-4 секунд. Пенополистирол является более токсичным материалом, выделяющим ядовитые вещества при горении.

Заключение

Кроме описанного способа утепления стен пенопластом, нередко используют схему отделки пенопластовыми листами с продухами. Чаще всего такая схема используется для деревянных тонкостенных бетонных и металлических конструкций. Суть способа заключается в укладке на стену вертикальных деревянных реек, сечением 20х10 мм, с шагом 50-75 см. Плиты пенопласта наклеиваются непосредственно на рейки и дополнительно крепятся зонтиками к пробкам, установленным с внешней стороны. В нижней части пенопластовой стены выполняются окна продухов, а в верхней оголовки реек зашиваются полоской из гипсокартона. Чтобы удалять конденсат из-под утепления, в каждой стене потребуется пробить дополнительное вентиляционное отверстие.

Чем закрыть пеноплекс внутри. Последовательность работ по утеплению пеноплексом изнутри

Утепление стены балкона изнутри

Как мы уже выяснили, в случае необходимости утеплять стены изнутри можно, сделать это можно своими руками, но использовать для этого желательно пеноплекс, имеющий лучшие свойства, чем традиционно используемый для этого пенопласт. Только перед тем, как начинать работы по утеплению, надо ознакомиться с технологией утепления стен пеноплексом и соблюдать последовательность работ. При этом особое внимание надо уделять моментам, связанным с гидроизоляцией материала и поверхности стены. Это поможет избежать проблем, связанных с возникновением конденсата. Выполнять работы необходимо в следующей последовательности:

1. Подготовка поверхности стены. Очень важно для получения максимального эффекта, чтобы поверхность стены была идеально ровной. Поэтому, перед тем как наклеивать пеноплекс, необходимо очистить поверхность стены от старых обоев и других облицовочных материалов. После этого необходимо очень тщательно исследовать стену на наличие вмятин и выступающих фрагментов, которые придётся зачистить, а вмятины заштукатурить.
2. Для того чтобы улучшить адгезию пеноплекса с поверхностью стены, её необходимо прогрунтовать, можно сделать это последовательно два раза. Для этого используется специальная грунтовка.
3. Учитывая влагонепроницаемые свойства пеноплекса, этот этап можно пропустить, хотя подстраховаться не помешает. Речь идёт об устройстве гидроизоляционного слоя. Для этого используется гидроизоляционная плёнка, которая крепится к стене.
4. Приступаем к креплению пеноплекса. Раньше для этого повсеместно использовались тарельчатые дюбели, которые используются и сегодня. Однако прогресс не стоит на месте, и сегодня рынок строительных материалов предлагает специальные клеевые смеси, которые могут для этого использоваться, хотя лучших результатов можно добившись, используя одновременно дюбели и клей. В этом случае вы гарантированно получите плотное и прочное соединение, что очень важно с точки зрения герметичности. Что касается нанесения клеевой основы, то в данном случае это надо делать на стену и непосредственно на пеноплекс.
5. Закрепив пеноплекс к стене, можно приступать к отделочным работам, но предварительно необходимо побеспокоиться о герметичности конструкции, ведь даже небольшой промежуток или трещина будут способствовать образованию мостика холода, а это будет означать, что ваш труд и финансовые затраты были напрасными. Необходимо проверить все стыки и примыкания утеплителя к окнам и дверным проёмам, и в случае обнаружения проблемных мест, их надо герметизировать с использованием герметика, а в особо проблемных местах для этого можно использовать монтажную пену.
6. Следующим этапом может быть пароизоляция, что в случае с пеноплексом делать не обязательно. Для этого используется паронепроницаемая плёнка, которая наносится сверху.
7. Отделочные работы могут производиться разными способами. Чаще всего поверх пенопласта наклеивается армирующая сетка, которая сверху также выравнивается при помощи слоя клеевого раствора. После этого поверхность стены готова к облицовке. Иногда, чтобы избежать подобных сложностей, для отделки стен используется гипсокартон, где особенно хороших результатов можно получить, используя гипсокартон с утеплителем.

Особенности пенопласта как утеплительного материала

Пенопласт – твердая газонаполненная пластмасса белого цвета, имеющая небольшой вес и невысокую плотность. Пенопласт широко применяется во многих отраслях благодаря своей пластичности, легкости и теплоизоляционным свойствам.

Он способен обеспечить дому отличную звукоизоляцию и заметно уменьшить расходы на отопление, он очень легок в обработке и позволяет добиваться нужных изоляционных параметров.

Зная, как утеплить стены пенопластом изнутри, можно забыть о сквозняках, холоде и постороннем шуме.

Пенопласт – надежный утеплитель

Однако при всех положительных качествах у него есть существенные минусы:

• Пенопласт горит и при горении выделяет высокотоксичные вещества. Печально известный случай с посетителями сгоревшего клуба «Хромая лошадь» подтвердил, что при пожаре в здании, облицованном пенопластом, люди мгновенно умирают от отравления черным удушливым дымом. Именно из-за этого пенопласт для утепления стен внутри применяется нечасто;
• Это влагонепроницаемый материал, поэтому его использование может привести к образованию конденсата в помещении и повышению влажности. А это означает, что в комнате могут завестись грибок и плесень, а в частном доме еще и грызуны;
• Пенопласт имеет довольно большую толщину, поэтому его использование уменьшает внутреннюю площадь комнаты.

Тем не менее, несмотря на все недостатки, пенопласт по-прежнему применяется для утепления помещений. Для борьбы с конденсатом устанавливается паробарьер из других материалов, а соблюдение пожарной безопасности поможет забыть об угрозе возгорания.

Толщина пенопласта будет зависеть от особенностей стен и климата в данном регионе, поэтому она тоже может быть разной. В итоге утепление пенопластом изнутри возможно, если соблюдать ряд строительных требований.

Пошаговая технология утепления фасада «мокрым» способом

«Мокрый» метод — это когда на стену крепят листы утеплителя, а потом создают защитно-декоративный слой с помощью клея и фасадной шпаклевки и краски.

Порядок работы тут в принципе стандартный и не зависит от конкретного типа полистирольных листов.

1. Сначала понадобится грунтовка для стен — ее наносят обыкновенной кистью. Главное на этом этапе — максимально исключить мусор, пыль, убрать помехи в виде гвоздей, выступов и сделать поверхность пригодной для «сцепления» с клеем.
2. Пока грунтовка сохнет нужно размешать клей.
3. Клеевая смесь наносится на плоскость пенополистирола специальным зубчатым шпателем и после этого нужно сильно прижать лист к фасаду. Таким способом необходимо «закрыть» всю рабочую площадь стен.
4. Когда клеевой слой полностью высохнет, листы утеплителя дополнительно фиксируются с помощью специальных дюбелей с широкой шляпкой (их называют «зонтики»). Для этого в стене через пенополистирол сверлятся перфоратором отверстия (хватит 5 штук на один лист), в которые потом и забивается крепеж.
5. Далее на утепленную плоскость накладывается особая армировочная гибкая сетка и сверху фасад шпаклюется тем же клеем, которым крепили листы на стену. Это будет основа для финишной шпаклевки.
6. После высыхания клеевой смеси фасад обрабатывается обычной шпаклевкой и затем красится.

Нюансов на каждом этапе работы, конечно, много, но в целом пошаговая схема монтажа всегда примерно такая. На этом обзор материалов и технологии их фиксации — завершен. Можно сделать некоторые выводы.

Правила утепления будут зависеть от того, где будет наносится материал. Одно дело это утепление пеноплексом стен изнутри и другое снаружи.

Сам процесс не отличается, просто надо при наружной отделке подобрать облицовку, она должна быть для наружных поверхностей, для этого читается инструкция и там это показатель указан.

Подготовка стен для работы

Утепление стен снаружи пеноплексом и изнутри начинается с подготовки стен. Структура подготавливаемой поверхности может быть различного качества и степени ровности.

Внимание: Изначальной целью будет являться выравнивание стен. Очень важно качественно выровнять поверхность. От этого буде зависеть исход ваших стараний.

• • К примеру, если пропустить небольшой участок стены, оставить его нетронутым, закрыть пенопластом, то под ним будет пустота, а, значит, при малейшем ударе утеплитель поломается.

• Та же история с выпирающими участками поверхности. Если на подобный участок наложить пенопласт, под ним будут образовываться пустоты в ровных местах. Стену необходимо подготовить таким образом, чтобы амплитуда колебаний по степени ровности не превышала 1,5 см.
• Далее необходимо сконцентрировать свое внимание на поверхность фасада дома и поразмыслить о том, как к ней будет липнуть клеящий состав.

Если фасад давно был окрашен и краска отлетает «перьями», значит, его необходимо зачистить (см. Как снять краску со стен: секреты мастеров).

После зачистки необходимо выяснить следующее:

• Если после прикосновения к стене на руке ничего не остается, то стену разрешается не грунтовать. Но сделать это желательно. Свойства грунтовки положительным образом влияют на качество и ровность подготавливаемой поверхности;
• Если после прикосновения к стене на ладони остается след, подобный напылению, то стену необходимо грунтовать в обязательном порядке;
• Если при малейшем прикосновении к стене, она начинает сыпаться, словно песком, ее нужно зачищать до тех пор, пока она не прекратит осыпаться. После этого требуется наложить слой грунтовки (см. Грунтовка стен и все по этому вопросу).
• Нередко бывают случаи, когда поверхность все равно осыпается, сколько бы часов не потрачено на ее зачистку. В данном случае подобные действия стоит прекратить. Необходимо качественно прошпаклевать, или проштукатурить фасад с добавлением клея ПВА, изначально побрызгав из пульверизатора шпаклевкой.

• Грунтовать можно любой доступной Вам грунтовкой. Данную процедуру можно осуществлять двумя методами: кисточкой или распылителем. Но выполнение данной работы кисточкой отличается наибольшей эффективностью. При этом способе поверхность фасада еще раз очистится. При сильно осыпающейся стене рекомендуется использовать распылитель.

Пеноплекс на современном строительном рынке теплоизоляционных материалов пользуется довольно высоким спросом. Несмотря на постоянное появление более новых, модернизированных способов отделки, пенопластовые листы по-прежнему являются довольно востребованным, и часто применяются для утепления.

Наклейка утеплительных листов

Утеплитель стен пеноплекс крепится после отделки материалом откосов и установки подоконников, только после этого стоит приступать к отделке стен.

Самой правильной технологией крепления утеплительного материала является его одновременное приклеивание и прибивание. Это наиболее верный способ монтажа, который много раз оправдает себя при использовании.

Начинать следует снизу:

• В самом низу устанавливаем стартовую планку. Можно начать крепление и без стартовой планке, но с её применением будет более качественно и аккуратно. Тем более без крепления такой планки приклеенный материал, до полного высыхания клеевого состава, может двигаться (до 10 см) по плоскости фасадной стены. Поэтому применяют стартовую планку, чтобы у первого ряда приклеенного утеплителя не было возможности куда-то сползти.
• Необходимо запастись двумя шпателями. Небольшой по ширине до 100 мм применяется в качестве лопаточки при выкладывании клеевого состава на 20 сантиметровый инструмент. Применяют его для выравнивания клея на плоскость. Если стена выглядит ровной, а её искривления не превышают сантиметра, используется зубчатый скребок или его ещё называют гребёнкой.
• Клей возможно выкладывать прямо на плоскость или непосредственно на лист. Однако, правильнее будет выкладка на плоскость, чтобы при необходимости с помощью клея выровнять дефекты. В случае с выкладкой ровного слоя смеси на лист, часть листа может остаться неприклееной.

Наносят смесь по следующим правилам:

• На плоскость накидываются 9 «ляпов» разного объёма. Основной целью укладки смеси является максимальное сглаживание дефектов плоскости. Если плоскость визуально кривая, то смеси можно уложить и больше, заполняя имеющиеся дефекты. При обнаружении на плоскости стены выпуклостей, их необходимо предварительно сбить или обрезать пенопластовые листы;
• На выпуклые части плоскости клей наносится максимально тонким слоем. Помимо «ляпух» можно нанести смесь небольшим шпателем по периметру. При надавливании листом смесь будет расползаться и уходить под другие листы, упрочняя таким образом стыки между ними.
• Имеющиеся в материале четверти могут существенно сократить мост холода. Пеноплекс имеет ровную поверхность и не обладает этим свойством. Тем предпочтительнее будет экструдированный пенополистирол, который прочнее пеноплекса и имеет четверть. Главными недостатками пеноплистирола являются невозможность подогнать его под дефекты поверхности и необходимость шершавить перед приклеиванием к поверхности.

Внимание: Важно, располагать листы так, чтобы был образован стык в форме буквы «Т». То есть ряды должны приклеиваться буквально в шахматном порядке.

• Ещё одним важным моментом является промежуток между поклейкой и прибитием материала к поверхности. По технологии он должен составлять не менее трёх дней, чтобы клеевой состав полностью высох, а материал осел на положенные места.

В идеале, при утепление собственного дома, необходимо было бы оклееть утеплителем весь фасад, а затем приступать к прибиванию.

Но такой вариант вряд ли будет возможен:

• Во-первых потому, что подмостки, с которых придётся крепить верхние ряды утеплителя, придётся несколько раз перетаскивать с места на место, что крайне неудобно.
• А во-вторых, приклеенные листы не должны долго находиться под воздействием солнечных лучей или влаги, это негативно скажется на их эксплуатационных свойствах. Поэтому, скорее всего, придётся проводить работу частями.

Прибивание утеплителя

Именно так делается утепление стен пеноплексом снаружи. Крепление материала к стеновой плоскости следует проводить, как уже говорилось, выдержав три дня после наклеивания.

Если начать прибивать отделку раньше, с ещё не засохнувшим клеем, материал может просто-напросто не прилечь к поверхности. К тому же, не выдержав сроки, можно добиться только того, что крепёж придётся в неровность и поднимет края листа. Затем придётся прибивать края листа дополнительными крепежами, но ровности будет уже не добиться.

• Утеплитель закрепляют грибками, специальными пластмассовыми шляпками с гильзой, в которую вбивается пластмассовый или металлический гвоздь. Лучшим вариантом может стать пластиковый гвоздь, так как металлический более дорогой по цене и станет лишним проводником холода в конструкции фасада. Также следует избегать экономии и взять более дорогие крепежи из пластмассы. В отличие от дешёвых аналогов, они хорошо вбиваются в стену и не деформируются.
• На участке фасада просверливаются отверстия перфоратором с буром диаметром 1 см. Углублённость проймы должна быть на два сантиметра больше длины грибка. Если высверлить отверстие, равняющееся длине гриба, то выпавший при высверливании сор, не позволит правильно забить грибок в подготовленную пройму.
• Длину гриба определяют следующим образом: вычисляют толщину утеплительного материала и прибавляют к нему 1 см (это толщина остальных слоёв), а затем прибавляют ещё 4 – 5 см стены.

Местоположение отверстий и грибков

Опытные мастера, давно занимающиеся ремонтом и отделкой помещений, советуют располагать отверстия на поверхности следующим образом: подготовленные проймы и крепёж должны приходиться в листовые соединения, а ещё один крепится прямо в центр.

Внимание: Если возникнет необходимость дополнительного крепления, то можно сделать большее количество точек.

• Подобное положение выгодно тем, что грибок, располагаясь в стыке, поджимает его, и лист плотно приклеивается к плоскости, делая поверхность ровнее. Ведь стены, как правило, не идеально гладкие, что можно легко заметить при креплении первого грибка в центре листа. При этом края немного отходят от стены, показывая, что она неровная.
• Важно помнить, что вне зависимости от положения креплений на листовой плоскости, в пределах одной поверхности, утеплитель крепят на отступе примерно 10 сантиметров от уголка фасада.
• В высверленные проймы начинают забивать пластиковые грибы, не применяя гвозди. Крепежи забиваются молотком, хотя их легко установить вручную. Забивается крепёж с учётом постановки шляпки на уровень плоскости утеплителя. Если грибок не заходит в стену до нужной глубины, значит либо отверстие не досверлено, либо грибок не проходит по диаметру, возможно сточился бур. В этом случае грибок вынимают из проймы, просверливают новую пройму и вставляют крепёж ещё раз.
• Забив все крепежи на подготовленные места, приступаем к креплению гвоздиков вовнутрь грибков. При забивании гвоздей грибки немного продвигаются внутрь поверхности утеплителя, это вполне по технологии.

Внимание: Погружение грибка должно быть не более двух миллиметров. При выступании шляпки гвоздя возможно отрезать его кусачками, без опасения испортить конструкцию.

Отделка листовых границ и крепежа

Итак, участок фасадной поверхности подготовлен, утеплительные листы наклеены и прибиты креплениями.

• Теперь следует тщательно осмотреть утеплённую стену на предмет увеличенных стыков между листами, которые превышают 5 мм. Такое бывает при кривых стенах или применении пенопласта. Если таковые имеются, их следует запенить монтажной пеной. Если стыки превышают 5 мм, то в них следует уложить кусочки утеплителя и также пропенить.
• Срок высыхания монтажной пены составляет 4 – 5 часов, после чего её излишки можно срезать острым ножом.
• В это же время, при условии, что материалом утепления служит пенопласт, можно внести корректировки на выпирающие стыки листов. Применяют тёрку по пенопласту, которой удаляют выпирающие части.
• Тёрка способна удалить выпирающие части на стыках листов утеплителя, делая его ровнее. Пенополистирол подкорректировать таким образом не получится, он не подлежит счищению как пенопласт. Выровнять стыки на стыках пенополистирола можно будет лишь на этапе выравнивания поверхности. Можно также попробовать применить канцелярский нож, но этот способ не вполне эффективен.
• Затем все стыки листов и выступающие шляпки грибков шпаклюют широким шпателем с помощью специальной клеящей смеси. «Перетяжка» листов должна быть ровная. Если образуются выступающие части, после высыхания их нужно затереть или счистить. Зачистка поверхности проводится наждачной бумагой или специальными абразивами.

Теперь вы знаете как утеплить стену пеноплексом. Про утепление брусовых стен пеноплексом мы поговорим следующих статьях.

Действуя поэтапно, можно довольно быстро осуществить все работы по утеплению дома.

Необходимые инструменты для того, чтобы утеплить дом

Технология утепления требует ряд инструментов, без которых работа не получится. Нужно обзавестись:

монтажным клеем или клеевым раствором;

тёркой для пенопласта;

дюбелями с грибовидной шляпкой;

угловым профилем под откосы;

стекловолоконной или металлической сеткой;

краской для фасада.

Подготовка и выравнивание стен: первый этап работ

Фасад для утепления нужно подготовить, этот этап окажет решающую роль на дальнейшие работы.

Проходятся вдоль стен и выявляют их недостатки: все неровности в виде трещин, вмятин, сколов, углублений заделывают раствором цемента. Если есть, наоборот, выступающие изъяны, то они подлежат зачистке.

Для утепления стен нужна выровненная поверхность, на которые пенопласт ляжет идеально, если пренебречь этой работой, то останутся пустоты, постепенно утеплитель начнёт отслаиваться и перестанет столь эффективно выполнять своё предназначение.

Стены под утепление пенопластом грунтуют глубокопроникающим праймером в два слоя.

Монтаж профиля

От толщины пенопласта для утепления стен зависит профиль, который понадобится для следующего этапа.

Нужно провести линию и установить стартовый профиль. Для этого используют дюбели с шагом 25-30 см.

Важно учесть, что следует сохранять свободными 5 мм между профилями, ведь материал для утепления может расширяться при нагревании.

Крепление плит на стене

Если не приклеить пенопласт самым тщательным образом, то прочность конструкции будет под угрозой.

Подходящими будут несколько видов клея: можно пользоваться монтажным, полиуретановым, а также составом для экструдированного пенополистирола.

Пенопласт прикладывают и выравнивают по разметке на стене.

Фиксация пенопласта и заделка швов

Для надёжной фиксации используют дюбеля со шляпками-зонтиками, называемые тарельчатые.

Сначала определяют длину дюбеля, который нужен, её подскажет толщина утеплителя и слоя клея, плюс учитывают длину распорной части дюбеля и резерв в 10-20 мм.

Дюбели должны соответствовать параметрам. Для их фиксации понадобится дрель, причём нужен ограничитель глубины отверстия — его регулируют до подходящего значения.

Намечают точки, в которых будут располагаться дюбели, в них следует просверлить отверстия.

Насадка на дрель позволит закрутить распорную часть крепёжного элемента, останется закрыть её крышкой. Бывает так, что распорный элемент надо не закрутить, а закрыть.

Как утепляют углы, дверные и оконные проёмы

Утеплитель устанавливают на углы согласно схеме: на одной стороне блок должен выйти за границу стенки толщиной в такой же блок, но на другой стороне.

Излишки можно срезать пилой. Край, выходящий за стену должен быть чистым, на него не наносят клей.

Теперь рассмотрим все действия поэтапно:

Сначала делается разметка одной плиты, с выделением части, выходящей за границу с угла, и также той, которую нужно приклеить.

На ту сторону, которая будет приклеена, наносят раствор, очень аккуратно, не попадая за разметку.

Блок прислоняют к стене с угла и ожидают сцепки с поверхностью. Плиту следует выровнять относительно вертикальной и горизонтальной линии разметки. В этом поможет строительный уровень.

Теперь производят замер следующего блока, чтобы выяснить его длину для монтажа на другую сторону угла. Излишек срезают.

С тыльной стороны плиты наносят клей и монтируют блок на другую сторону угла. Состыковка с предыдущим изделием должна быть максимально плотной!

Выступ первой плиты убирается ножовкой, получается идеальный прямой угол. Если вдруг остался зазор между листами пенопласта, его заделывают специальным клеем, но сойдёт и монтажная пена.

Теперь рассмотрим, как утеплить место у двери: важно сохранить маневренность для открывания и закрывания. Дверь должна оказаться на одном уровне с внешней стороной пенопласта, будто утопленной в него. Чтоб не было помех для открывания, утеплитель подпиливают по краям проёма.

Если изучать процесс пошагово, то сначала подбирают нужное количество плит и подпиливают их ножовкой с одной стороны. Дальше в проём устанавливают раму, если её там нет. Поверхность рамы нужно обезжирить.

Отмеряют профили, лишнее отрезают: те края профиля, которые будут примыкать в угловых частях проёма, обрезаются под углом в 45°.

После снятия защитной плёнки с профиля его закрепляют на одной стороне проёма, действие повторяют с других сторон. После готовят полоски из стеклосетки, равные по толщине слою пенопласта с запасом в 10 см.

На стену по периметру проёма нужно нанести полоску клея в 8-10 см. Стеклосетку прислоняют на полосу клея, прижимая её очень плотно. На ту часть, которая прислоняется к стене, вновь наносят слой клея. Эти операции повторяют для других сторон проёма, а после можно устанавливать блоки со скошенными краями.

С оконными рамами поступают аналогично, но если утеплять стену в глубину проёма, то образовавшийся зазор следует прикрыть полосами пенопласта с помощью клея. Другим способом будет установка по краю окна.

Утеплитель в идеале слегка перекрывает оконный блок. В любом случае, важно монтировать всё таким образом, чтобы стыки пенопласта не совпадали со стыком оконного блока. Лучше установить по периметру изделия, у которого будут Г-образные вырезы.

Не забываем про некоторый наклон пенопласта под оконным проёмом, нужный для установки отлива.

Армирование и нанесение штукатурки

Монтаж блоков окончен, но работа по утеплению ещё нет: нужно позаботиться о защите изделий армирующей сеткой и штукатурного слоя.

Сначала готовят штукатурный раствор согласно пропорциям от производителя. Для качественного раствора используют строительный миксер.

С внутренней стороны каждого проёма нужно нанести один слой штукатурки и выровнять его шпателем. Смесь наносится тонким слоем. Армирующую сетку плотно прижимают, будто утапливая в клей. Всё легко разгладится с помощью прямоугольной кельмы.

С каждого угла около проёма нужно нанести полосу штукатурно-клеевого раствора под углом 45°. Затем также на них накладывается армирующая сетка и разглаживается кельмой.

Раствор наносят по утеплённому периметру строения, затем прикладывается профиль-капельник — следят за тем, чтобы не осталось воздушных полостей между пенопластом и профилем.

Можно нарезать армирующую сетку по высоте утеплителя, нанести на него штукатурный слой, а затем приложить к нему сетку, снова замазав её штукатуркой.

Так укладывают все отрезы сетки, с нахлёстом каждого отрезка не меньше 100 мм. Смесь должна немного подсохнуть, а затем можно начинать соскабливать неровности, которые выявит правило. Вогнутые места исправляют штукатурной смесью.

Технология внутреннего утепления стен

Процесс утепления хоть и прост, но требует тщательной подготовки. Для начала нужно рассчитать количество листов пенопласта, приготовить инструменты и дополнительные материалы. Стандартные размеры листов:

• ширина – 1 м и 0,5 м;
• длина – 1 и 2 м;
• толщина — 10, 20, 30, 40, 50 и 100 мм.

Для внутренней теплоизоляции лучше всего подходит пенопласт 1х0,5 м и 1х1 м, толщиной 50 мм. Большие листы все равно придется раскраивать, да и транспортировать их не слишком удобно. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, площадь помещения нужно поделить на площадь одной плиты и прибавить 10%, так как при раскрое утеплителя обязательно будут отходы.

• цементный раствор;
• клей;
• дюбели-грибки;

Дюбель-грибок

Шаг 1. Очистка стен

Пенопласт крепят на чистую, сухую и ровную стену, поэтому сначала демонтируют старое покрытие. Обои, декоративную штукатурку, панели и другую отделку снимают полностью, а вот краску нужно удалять, только если имеются отслоения или трещины. Если стена ровная, абсолютно целая, слой краски очень прочный, можно сразу приступать к утеплению.

Шаг 2. Выравнивание

После демонтажа покрытия стены тщательно осматривают на наличие повреждений. Для заделки глубоких выемок и трещин используют цементный раствор, более мелкие дефекты можно выровнять шпаклевкой. Обязательно проверяют поверхность уровнем, чтобы убедиться в отсутствии неровностей.

Антигрибковая грунтовка

Обработанные участки после высыхания затирают наждачной бумагой, а затем всю стену покрывают грунтовкой с антигрибковыми свойствами. Если материал стен слишком пористый, грунтовку наносить рекомендуется в два слоя.

Грунтовка стен

Цены на различные виды грунтовки

Шаг 3. Монтаж утеплителя под окнами и батареями

Первыми утепляют проблемные участки – окна, батареи отопления, дверные откосы.

Утепление стен

Сначала точно замеряют утепляемую площадь, а затем переносят замеры на пенопласт. Обрезают лист по разметке и прикладывают к стене. Когда все фрагменты подогнаны, можно приступать к монтажу. Клей согласно инструкции разводят водой, хорошо размешивают, дают напитаться. На пенопласт клеевой состав наносят по схеме:

Схема нанесения клея

Слой клея должен быть равномерным и тонким. После этого фрагмент утеплителя прикладывают к соответствующему участку стены, ровняют и плотно прижимают руками. Далее крепят следующий фрагмент, пока весь участок не будет закрыт пенопластом.

Нанесение клея

Шаг 4. Утепление стен

Открытые участки стены утеплить гораздо проще. Начинают снизу: лист пенопласта покрывают клеем, приставляют к стене и выставляют по уровню, затем плотно прижимают по всей площади.

Утепление стен

Смежные листы укладывают так, чтобы по швам не было зазоров. Вертикальные стыки обязательно смещают на половину листа, то есть, в шахматном порядке. Весь процесс постоянно контролируют уровнем, иначе могут образоваться перекосы или неровности в горизонтальной плоскости. Когда вся площадь покрыта пенопластом, нужно сделать перерыв на 2-3 суток, чтобы клей полностью высох.

Как крепить пенопласт к стене

Шаг 5. Заделка швов и крепление дюбелями

Если в процессе крепления листов на стыках остались щели, понадобится монтажная пена для заделки. Нельзя использовать пену с толуолом — он разрушает структуру утеплителя. Щели шириной 4 см и больше сначала заполняют кусочками пенопласта, а после задувают пеной.

Как крепить пенопласт к стене

Через 3 часа излишки пены с обработанных стыков аккуратно срезают острым ножом, а сами швы промазывают клеем. Далее каждый лист укрепляют дюбелями-грибкам и в 4-5 местах. Такая комбинированная фиксация утеплителя обеспечит максимальное прилегание и надежность при эксплуатации.

Крепление дюбеля-грибка

Шаг 6. Армирование и штукатурка

Теплоизоляционны й слой необходимо закрыть от внешнего воздействия. Самый простой способ – нанести штукатурку. Для этого сначала от армирующей сетки отрезают полосы по высоте стены с небольшим запасом; первую полосу прикладывают к стене и наносят шпателем штукатурный раствор по верхнему краю так, чтобы он удерживал сетку.

Армирование и штукатурка

Слой штукатурки делают толщиной до 5 мм. После этого раствор наносят шпателем сверху вниз и по всей ширине полосы. С той стороны, где будет крепиться соседняя полоса, нужно оставить по вертикали выступающий край сетки шириной 2 см.

Штукатурка пенопласта

Важный момент: армирование сперва выполняют по периметру дверных и оконных проемов, за батареями, у откосов и по углам, и только потом на отрытых участках стены. По краям полосы укладывают внахлест на 1 см; слой штукатурки должен равномерно распределяться по стенам, полностью закрывая сетку.

Цены на популярные виды штукатурки

Шаг 7. Завершающая отделка

Сухую поверхность обрабатывают специальной теркой или наждачной бумагой, периодически смачивая стены водой. Выглаженную таким способом стену покрывают 1-2 слоями финишной шпатлевки, затем ошкуривают, грунтуют и красят.

Финишная шпаклевка стен

Если вместо краски используется художественная штукатурка, процесс шпаклевания и шлифовки можно пропустить. На этом утепление стен внутри дома считается завершенным.

Окрашивание стен

Видео — 100% способ утепления стен изнутри пенопластом + видео инструкция