Vlasta-dv.ru

Строительные Рецепты мира
130 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какая резьба на биметаллических радиаторах отопления?

Для сборки алюминиевых радиаторов отопления нам понадобятся: универсальный ключ для американки и накидной гаечный ключ.

Примечание: при использовании металлических ключей — накидных и особенно рожковых, велика вероятность, повредить финишное покрытие на поверхности перечисленных изделий, как получилось в моем случае, так что обратите на это снимание и не повторите моей ошибки. Рекомендую использовать ключ пластиковый для радиаторных пробок, футорок и воздухоотводчиков, пример которого показан на фото.

Что это такое

Строго говоря, право носить гордое звание биметаллического радиатора есть у любой конструкции, объединяющей два разных металла. Радиаторы с медным сердечником и алюминиевым оребрением, соответственно, тоже должны попасть в список.

На практике, однако, мы имеем дело не с точными определениями, а с устоявшейся терминологией, в рамках которой биметаллическим называется вполне конкретный отопительный прибор — имеющий стальной сердечник и алюминиевое оребрение снаружи.

Почему выбраны именно эти металлы?

Потому, что при минимальной стоимости на единицу массы они объединяют два ценных качества:

  • Сталь обеспечивает максимальную прочность на разрыв.
  • Алюминий, в свою очередь, имеет прекрасную теплопроводность и обеспечивает равномерный нагрев всей поверхности радиатора, контактирующей с воздухом.

Однако: сама технология изготовления сравнительно сложна и несколько увеличивает стоимость. Цена одной секции может достигать 700 рублей в зависимости от производителя и наценки торговой сети.

На фото видно, что скрывается под алюминиевыми ребрами.

Пробка-воздушник

На последнем пункте мы ненадолго остановимся. Что такое кран Маевского и для чего он нужен? Это несложное приспособление для стравливания воздуха из отопительного контура.

Воздух может появиться там после сброса всего контура или его отдельных участков. Поскольку перепад давлений, обеспечивающий циркуляцию в системах ЦО и в гравитационных системах отопления, невелик — не более 2-3 метров — воздушная пробка способна полностью остановить циркуляцию.

Кран Маевского устанавливается на радиатор в том случае, если его верхний коллектор является наивысшей точкой стояка или любого другого участка контура.

Радиаторная чугунная проходная пробка с установленным в нее краном Маевского.

Заметьте: в многоквартирных домах с нижним розливом краны Маевского часто выносятся на чердак вместе с перемычками между парными стояками.

Кран Маевского хорош всем, кроме того, что требует внимания владельца: после сброса участка контура и его последующего запуска воздух нужно стравить сразу же. В противном случае остановка циркуляции может привести к разморозке участка контура.

В автономной системе с этим проблем нет; а вот в многоквартирных домах, где жилищные службы не имеют возможности согласовать график ремонтов с жильцами верхних этажей, невозможность вовремя стравить воздух порой превращается в серьезную проблему.

В таких случаях на выручку приходит автоматический воздухоотводчик — несложное механическое устройство, которое стравливает воздух в автоматическом режиме, сразу после заполнения контура водой.

Автоматический воздушник установлен в резьбу концевой секции.

Принцип работы пробки радиатора с автоматическим воздушником сильно напоминает устройство заливного клапана бачка унитаза:

  1. Когда система сброшена, поплавок в поплавковой камере находится в нижней позиции и удерживает запорный клапан открытым.
  2. Как только воздух вытесняется водой, поплавок вскрывает и перекрывает клапан.

Цена пробки-автомата, разумеется, несколько выше, чем у крана Маевского под резьбу ДУ25 — примерно 500 рублей против 100 — 120.

Какая резьба на биметаллических радиаторах отопления?

Уплотнения футорки на радиаторе отопления – вопрос, актуальный и при установке нового оборудования, и при срочной замене соединения, давшего протечку. Чтобы смонтировать систему качественно и уберечь жилье от затопления на ближайшие 20 лет, необходимо со всей ответственностью подойти к выбору герметика. Давайте разберемся, что предлагает рынок сантехники для уплотнения резьбовых соединений в радиаторах отопления.

Что уплотняем?

Футорка или резьбовой фитинг — это соединительный элемент между батареей и трубами отопления. Именно футорка, несмотря на свой незначительный внешний вид, является ключевым звеном в системе отопления дома или квартиры. От того, как вы уплотните резьбовое соединение с футоркой, будет зависеть комфорт и безопасность вашего жилья.

Футорка представляет собой гайку или втулку с внешней и наружной резьбой для соединения с трубами разного диаметра.

Когда уплотняем?

Обычно футорки продаются вместе с прокладками — резиновыми, бумажными, паронитовыми, силиконовыми. По идее, прокладки должны помочь уплотнить резьбу и защитить от протечек. На деле же они практически бесполезны. Так, сделать уплотнение с силиконовой прокладкой под силу только профессионалу. При закручивании этот материал норовит «выйти» из резьбы и приходится несколько раз раскручивать и собирать соединение заново. Резиновые прокладки работают до первого скачка давления, они довольно часто рвутся и, как следствие, пропускают воду.

Наш совет — избавьтесь от прокладок, что идут в комплекте с футоркой, и замените их на более сильное «средство». Предупрежден – значит вооружен. Сделайте соединение сразу и на века.

Чем уплотняем?

Для герметизации футорки батареи на рынке представлены материалы разных поколений. До сих пор самым распространенным считается лен. Льняная подмотка – классика жанра, и это первое, что вам могут посоветовать в магазине сантехники. Но не спешите очаровываться низкой ценой. Соединение с льняной паклей — прошлый век. И не только потому что сегодня рынок предлагает куда более цивилизованные инструменты. Изменилась сама система. Если раньше давление в трубах достигало максимальных 8 атмосфер и соединениям на льне нечего было бояться, то в современных многоэтажках при опрессовке труб давление достигает 16 атмосфер. Разве можно здесь говорить о защите? Лен, к тому же, требует дополнительной пропитки в виде краски или специального состава (свинцового сурика на олифе, например). Краску, что крепко держала паклю в советские годы, уже не найти, да и свинцовый сурик не продается на каждом углу.

Лен – натуральный материал, который внутри резьбы разбухает, гниет и провоцирует образование коррозии. Менять соединение на пакле придется каждый 2-3 года.

Еще один вариант из прошлого – фум-лента. Работать с ней проще, чем с льняной прядью, но на этом все плюсы заканчиваются. Во-первых, фум-лента имеет особенность рваться при намотке и крошиться при засыхании. А это значит, что протечки 100% не избежать. Во-вторых, фум-лента если и подходит, то только для систем подачи и отведения холодной воды. Разнонаправленных нагрузок, очевидных для систем отопления, этот материал не выдерживает. В-третьих, фум-лента капризна и требует идеального состояния резьбы при намотке. Речь не только о чистоте, но и конструкции самой футорки. Если производитель нанес насечки небрежно, то лента очень быстро порвется и не успеет прослужить даже пару недель.

Для долговечного уплотнения футорки батареи обратите внимание на современные герметики — анаэробные гели и сантехнические нити. Гарантия от протечек в течение 20 лет — серьезная заявка на победу и доверие потребителей.

Анаэробные гели – это герметики нового поколения, которые наносятся легко, заполняют полностью резьбу и образуют внутри сверхпрочное соединение. Подходят для уплотнения резьбовых и фланцевых металлических соединений в системах отопления, включая отопительные антифризы, водопровода, канализации и даже питьевой воды.

Читать еще:  Как изолировать холодильник от батареи отопления?

Технология нанесения

Если с льном и фум-лентой без проблем работает только опытный мастер, то нанести анаэробный герметик и уплотнить футорку сможет и самый обычный потребитель, дилетант. А ведь это важно, если речь идет о ликвидации неожиданной протечки.

Анаэробные гели выпускают в удобном тюбике с кисточкой. Гель наносят прямо из тюбика на резьбу — для этого предусмотрено узкое горлышко — и равномерно распределяют. Вязкий гель не течет и не скатывается. Затем соединение закручивают, не прилагая усилий, а излишки геля или убирают, или переносят кисточкой на следующую резьбу. Время ожидания полимеризации геля займет от 5 до 20 минут.

Важно, что при необходимости соединение можно демонтировать в любой момент, независимо от того, когда оно было собрано. При демонтаже гель распадается на фракции разных размеров – от крошки до мелких гранул. Их достаточно убрать, резьбу очистить и собрать заново.

Анаэробные гели герметики:

• защищают резьбу от коррозии
• не дают усадки и расширения
• устойчивы к механическим воздействиям, перепадам давления и температур

Сантехническая нить, в отличие от анаэробных гелей, подходит и для пластиковых труб. Работать начинает мгновенно, без ожидания полимеризации.

Наматывают нить крест-накрест по резьбе, начиная с первого витка. По краям слои делают тоньше, в середине – толще. Это нужно для легкой сборки соединения. Количество витков зависит от диаметра трубы. Максимальная цифра – 15 витков для ДУ 30. Учитывая длину нити в 50 метров, можно смело говорить о экономичном расходе материала. Одной катушки для периодических домашних работ хватит на несколько лет.

Преимущества сантехнической подмотки для труб

• мгновенная герметизация
• в составе нет растительных компонентов, продукт полностью синтетический
• возможно применение на мокрой и грязной резьбе
• работает в диапазоне от -60 до +120 °C

При подготовке к отопительному сезону, при замене радиатора или после устранения протечки задумайтесь о выборе качественного герметика. Анаэробные гели СантехМастер Гель и подмотка для труб Рекорд гарантированно прослужат в течение нескольких десятилетий и защитят квартиру или коттедж от аварийных ситуаций и незапланированного дорогостоящего ремонта.

Если Вам необходимо выполнить данную работу качественно и без особых затрат, выбирайте современные герметики. Их Вы можете купить напрямую от производителя на нашем сайте.

Что делать если чугунная батарея не разбирается?

Бывают такие случаи, что система отопления старая и все очень запущено. Один из способов разъединить секции – прогреть их. Для этого прогревайте место стыка паяльной лампой, пока сплав не приобретет малиновый оттенок и пытайтесь сорвать гайку. Если получилось это сделать – не откручивайте ее, а повторите процедуру с другой стороны секций.

Если невозможно разобрать чугунный радиатор обычным путем, придется воспользоваться болгаркой.

Разрезайте секции так, чтобы круг болгарки проходил точно в месте их соединения. Так вы минимально их повредите и в дальнейшем это не повлияет на качество эксплуатации батареи.

Части соединительной гайки, которые остались после разрезания, можно выбить длинным зубилом и молотком. Но делать это нужно аккуратно. Процесс таков:

Поставьте секцию так, чтобы разрезанная была направлена вниз и никуда не упиралась – ей нужен свободный ход.

С внутренней стороны секции приставьте к ней зубило и простукивайте по кругу, чтобы она выходила равномерно. Сначала не прилагайте особых усилий, простукивайте с каждым разом все сильнее.

Когда гайка начнет выходить – не увеличивайте силы удара. Постепенно выбивайте ее, пока она не выйдет полностью.

Если гайку не получается выбить и она засела намертво – тут уж ничего не поделать. Придется высверливать ее и нарезать новую резьбу, либо пытаться вычистить старую.

Самостоятельный монтаж бытовой системы отопления

В настоящее время существует большое количество всевозможных бытовых отопительных приборов, изготовленных из различных материалов с применением передовых технологий, поэтому далее в этой статье будут подробно рассмотрены основные эксплуатационные качества биметаллических комнатных радиаторов, предназначенных для обогрева жилых квартир и частных домов с автономной или централизованной системой отопления.

Также, для домашних мастеров здесь будет предложена подробная инструкция, в которой представлено пошаговое описание технологии самостоятельного монтажа и подключения биметаллических радиаторов к бытовой системе отопления.

Установка таких радиаторов оправдана только в сетях с высоким давлением.

Конструктивные особенности биметаллических радиаторов

Все биметаллические бытовые радиаторы отопления изготавливаются из двух различных видов металла, и в большинстве случаев представляют собой композитную схему, в которой внутренние магистральные коллекторы и вертикальные теплопроводные каналы изготавливаются из стали, а наружное покрытие и боковое оребрение изготавливается из цветных металлов, обладающих высокой теплопроводностью.

Секция в разрезе

Еще одна характерная особенность биметаллических изделий заключается в том, что их внутренние каналы имеют меньшее сечение, по сравнению с привычной чугунной батареей, поэтому при одинаковом давлении и скорости потока, полная смена всего объема теплоносителя в них происходит быстрее, благодаря чему они имеют более высокую теплоотдачу.

Внутреннее устройство биметаллических секций.

Обратите внимание!
При нагревании и остывании биметаллических элементов, в определенный момент могут быть слышны характерные негромкие щелчки.
При этом следует знать, что они возникают за счет разницы коэффициентов линейного расширения различных металлов, поэтому считаются нормальным явлением.

Преимущества и недостатки

Основным недостатком всех биметаллических радиаторов, по сравнению с чугунными батареями, является их достаточно высокая цена, которая обусловлена высокой стоимостью цветных металлов, используемых для изготовления теплорассеивающих элементов бокового оребрения.

В то же время, несмотря на высокую стоимость, все биметаллические изделия обладают рядом неоспоримых преимуществ, которые заключаются в следующем:

  1. Благодаря толстостенному водопроводному коллектору и вертикальным теплопроводным каналам, изготовленным из стали, такие радиаторы являются очень надежными, поскольку не деформируются под воздействием высокой температуры, хорошо противостоят гидродинамическим нагрузкам, потому что рассчитаны на давление воды в системе до 52 кг/см².
  2. Конструкционная и трубная сталь в меньшей степени подвержена коррозии, чем алюминий, поэтому внутренние стенки труб практически не окисляются и не обрастают известковым налетом.

Технические характеристики биметаллического отопительного прибора.

  1. Наружное алюминиевое оребрение обладает высокой теплопроводностью, и благодаря специально разработанному профилю поперечного сечения, имеет большую площадь наружной поверхности, поэтому такие детали обладают высокой теплоотдачей и хорошей теплорассеивающей способностью.
  2. Кроме всего прочего, изделия с алюминиевым оребрением значительно легче литых чугунных батарей, поэтому монтаж радиаторов отопления биметаллических можно выполнять самостоятельно, без посторонней помощи.
  3. Биметаллические радиаторы имеют длительный расчетный срок эксплуатации, а наружное декоративное покрытие порошковой полиэфирной эмалью придает им эстетичный внешний вид.

Совет!
При выборе окрашенного биметаллического радиатора следует отдавать предпочтение моделям светлого, а лучше всего белого цвета, поскольку светлая поверхность обладает наилучшей теплоизлучающей способностью.

Сборка нагревательных секций

Все виды бытовых радиаторов поступают в продажу в виде готовой батареи, собранной из нескольких секций нагревательных элементов.

В зависимости от объема отапливаемого помещения, теплоизолирующей способности несущих стен здания, а также климатических особенностей конкретного региона, размеры, а соответственно тепловую мощность батареи в любой момент можно изменить, отсоединив или добавив к ней нужное количество секций.

  1. Нагревательные секции соединяются между собой при помощи специальных проходных гаек, на которых с одной стороны нарезана правосторонняя, а с другой стороны – левосторонняя наружная трубная резьба.
Читать еще:  Почему шумит насос в системе отопления?

На фото показан принцип соединения нагревательных секций при помощи проходной гайки с герметизирующей прокладкой.

  1. Каждая секция батареи имеет сквозное отверстие для прохода воды, в котором также, с одной стороны нарезана правосторонняя, а с другой стороны – левосторонняя резьба.

Сквозное отверстие с резьбой

  1. Перед сборкой батареи нужно уложить смежные секции друг напротив друга, расположив их на ровной жесткой поверхности лицевой частью вниз.
  2. Подготовить две проходные гайки, одеть на них по одной герметизирующей прокладке, а затем от руки закрутить их в верхнее и нижнее отверстие одной из секций на 1-1,5 оборота, обращая внимание на правильное направление резьбы.
  3. Резьбовые отверстия водопроводного коллектора второй секции совместить с резьбовой частью проходных гаек, после чего, насколько возможно, завернуть их одновременно в обе секции от руки, не прилагая больших усилий.

Установка шарового крана в проходную гайку

  1. Убедившись в соосности секций радиатора и в правильном направлении нарезки резьбы, попеременно, с равномерным усилием затянуть обе проходные гайки при помощи специального радиаторного ключа.

Подсоединение радиатора к подающей трубе

Совет!
Современные радиаторы отопления имеют входные и выходные резьбовые отверстия с диаметром резьбы 1”, а подводящие трубы в доме могут иметь другой размер, например 1/2” или 3/4”.
Для того чтобы состыковать их между собой, перед установкой нужно приобрести специальный монтажный комплект для имеющегося диаметра труб.

Монтажный комплект для установки биметаллических радиаторов.

Как правило, он состоит из двух или четырех стеновых кронштейнов с дюбелями по бетону или кирпичу, двух переходников с правосторонней резьбой, двух переходников с левосторонней резьбой, одной резьбовой заглушкой и одним клапаном для стравливания воздуха. Также отдельно следует приобрести шаровые краны и накидные гайки американки.

Технологические особенности монтажа

Самостоятельный монтаж биметаллических радиаторов отопления на стену выполняется с помощью штатных крепежных кронштейнов, а подключение к трубам системы отопления – при помощи специальной накидной гайки, так называемой американки.

  1. Перед монтажом новых радиаторов к действующей системе отопления, следует выполнить тщательную промывку старых коммуникаций для удаления мусора, ржавчины, а также солевых и известковых отложений с внутренней поверхности труб.
  2. На конце подводящих водопроводных труб системы отопления нарезать резьбу, на которую нужно навернуть латунные или бронзовые тройники.

  1. В прямые отводы тройников установить шаровые водопроводные краны, а Т-образные отводы подводящего и обратного патрубков соединить между собой отрезком трубы так, чтобы получился обводной трубопровод, или другими словами, байпас.
  2. Во входное и выходное отверстия радиатора установить переходники нужного размера, внутрь которых завернуть резьбовой патрубок гайки американки.

  1. После этого нужно закрепить радиатор на стене при помощи кронштейнов из монтажного комплекта, а затем подключить накидные гайки американок входного и выходного патрубков к шаровым кранам подводящей и обратной трубы системы отопления.

Проверка с помощью уровня

  1. В глухой торец верхнего коллектора каждого нагревательного прибора установить автоматический или ручной клапан для стравливания воздуха из системы, который еще по-другому называется кран Маевского.

Установка клапана для стравливания воздуха.

  1. Для удобства использования, вместо верхнего крана можно своими руками установить механический термостат, который позволяет автоматически поддерживать заданную температуру радиатора отопления.

С помощью термостата можно регулировать мощность обогрева

  1. По завершении монтажа, провести испытание системы при повышенном рабочем давлении, на предмет отсутствия протечек и нарушения герметичности резьбовых соединений.

Готовый радиатор отопления в сборе с установленным байпасом и запорно-регулирующей арматурой.

Совет!
Для уплотнения всех резьбовых соединений рекомендуется использовать специальную фторопластовую уплотнительную ленту (ФУМ), которую нужно тонким слоем намотать на резьбу, начиная от торца трубы, по ходу витков резьбы.

Разметка для крепления

Стандартным местом размещения радиатора считается простенок под оконным проёмом. Согласно СНиП 3.05.01–85 (п. 3.23) батарея со стороны стояка не должна выходить за границу оконного проёма, а совпадение их осей не обязательно. Но чтобы батарея смотрелась в интерьере гармонично, она должна располагаться симметрично относительно вертикальной оси проёма. Поэтому сначала по уровню отбивают эту ось.

Второй шаг — отбивка горизонтального уровня положения батареи и обеспечение соосности при подключении подводок к футоркам.

Но тут есть одна особенность — горизонтальные каналы радиатора должны быть сориентированы строго по уровню, а трубы прямой и обратной подачи должны иметь небольшой уклон относительно хода теплоносителя. Эти углы нужны для уменьшения силы сопротивления потоку и для снижения риска завоздушивания батареи. Значение уклона очень небольшое — 5–10 мм на длину подводки более 50 см (СНиП 3.05.01–85 п. 3.18), а стальные трубы подводки длиной менее 1,5 м к стене не крепятся. И если происходит замена батареи с привязкой к уже существующей разводке, то, например, для однотрубной системы со стояком смещение положения вверх (или вниз) может нивелировать уклон прямой (или обратной) подачи.

Само же положение радиаторов должно обеспечивать выполнение следующих условий:

  • расстояние от пола — более 6 см;
  • расстояние от подоконника — более 5 см;
  • расстояние от стены — более 2,5 см.

Биметаллические радиаторы отопления — виды, технические характеристики

Если сравнить алюминиевые радиаторы с биметаллическими, то вторые выгодно отличаются от первых по своим техническим характеристикам. Несмотря на все свои положительные качества, алюминиевые приборы имеют ряд серьёзных недостатков, не позволяющих их использование в многоэтажных жилых домах. Биметаллические аналоги вполне способны справиться со всеми техническими ограничениями, связанными с установкой в городских квартирах, подключённых к центральной сети отопления.

Устройство биметаллических приборов

По внешнему виду биметаллический радиатор никак не отличается от алюминиевого, ведь оба сделаны из одного и того же металла. Весь «секрет» во внутреннем устройстве батареи.

Биметаллический радиатор имеет внутренние вставки из нержавеющей стали, которые обеспечивают надёжную защиту алюминия от вредного воздействия всяческих примесей, содержащихся в воде. Именно благодаря встроенным стальным секциям, внешний корпус биметаллического прибора напрямую не контактирует с теплоносителем. Помимо этого, сталь более устойчива к разрушительному воздействию кислот и щелочей, которые в огромных количествах присутствуют в центральных системах отопления, и не вступает в химическое взаимодействие с медными элементами городских коммуникаций (трубы, теплообменники и пр.).

Использование стальных вставок для прохождения воды обеспечивает также и другие полезные свойства биметаллических приборов отопления:

  • Долговечность. Благодаря тому, что внутренние стальные полости устойчивы к разрушению и коррозии, производитель может устанавливать достаточно продолжительный срок службы прибора — до 20 лет.
  • Прочность. Корпус изделия может выдержать давление до 30–40 атмосфер. Такой радиатор отопления не боится даже самых сильных гидроударов.
  • Экономичность. Суженые каналы подачи воды обеспечивают оптимальное сочетание тепловой инертности устройства и расхода энергоресурсов на обогрев.

Добавив сюда все положительные качества, перешедшие от алюминиевых аналогов, таких как компактность, высокая теплоотдача и презентабельный внешний вид, можно с определённостью утверждать, что на сегодняшний день биметаллические устройства являются наилучшим вариантом отопления многоэтажных домов.

Читать еще:  Как выпустить воздух из циркуляционного насоса отопления?

Радиатор отопления: размеры

При выборе биметаллического прибора отопления, большое значение имеют размеры изделия.

В целях создания тепловой завесы холодному воздуху, проникающему через стекло, отопительные устройства обычно устанавливаются под окном. Следовательно, прибор должен легко поместиться в нишу под подоконником и обеспечить необходимый уровень теплоотдачи.

По высоте все биметаллические радиаторы имеют стандартные показатели. Расстояние между вертикальными каналами различается в зависимости от модификации устройства и составляет 200 мм, 350 мм и 500 мм.

Однако следует отметить, что расстояние между вертикальными каналами — это ещё не полная высота прибора, а всего лишь размер отрезка между центрами выходного и входного коллекторов. Реальная высота устройства определяется так: межосевое расстояние + 80 мм. Так, к примеру, радиатор с маркировкой 500 займёт около 580 мм, а 350-я модель — примерно 420 мм. Ширина устройства определяется количеством секций.

Количество секций для всех типов отопительных приборов рассчитывается одинаково.

Согласно техническим требованиям, предъявляемым к отоплению жилых домов в средней полосе страны, мощность равная 1 кВт предназначена для обогрева 10 кв. метра площади.

Производителем обычно указывается значение мощности одной секции для каждой батареи. Зная значение тепловой отдачи секции, можно рассчитать количество требуемых элементов по формуле:

N = S*100/Q, где Q — мощность одной секции, S — площадь помещения и N — искомое количество.

Большинство моделей биметаллических радиаторов имеют стандартную ширину секции — 80 мм, таким образом, мощность обычной секции 500 мм составляет около 180 Вт. В соответствии с этим и определяется общее количество секций. Так, например, для отопления комнаты площадью 20 м2, понадобится 12 секций, ширина такой батареи будет около 1 м.

Особенности конструкции

Как уже было сказано ранее, биметаллический радиатор отличается от алюминиевого тем, что внутри него расположены стальные вкладки, которые защищают корпус от коррозии.

Такие вкладки могут устанавливаться в различных частях прибора:

  • Простые модели (псевдо- или полубиметаллические) имеют стальную сердцевину только в вертикальных каналах, поэтому прочность и степень защиты такого прибора всё же недостаточна.
  • Модели подороже располагают цельным стальным каркасом, который заливается алюминием под давлением. Именно такие отопительные приборы рекомендуется устанавливать в многоквартирных домах.

Типы конструкции

  • Монолитный. Радиатор состоит из неразборных стальных патрубков. Имеет постоянное количество секций, изменить которое нельзя. Основной характеристикой литого радиатора является повышенная надёжность. Прибор рекомендован к применению в системах, где наблюдаются частые скачки давления.
  • Разборный. Количество секций определяется самостоятельно, в зависимости от площади помещения. Секции соединяются между собой металлическими патрубками, имеющими резьбу.

Выбор той или иной конструкции зависит от типа отопительной системы. Так, для автономного отопления лучше приобрести разборную модель, для городской квартиры — литую.

Ёмкость

Наличие стальных вставок внутри прибора способствует уменьшению ёмкости секции. С одной стороны, это неплохо: снижается количество тепловой инертности и самого теплоносителя, что позволяет значительно экономить электроэнергию и обеспечивает комфортное управление. Но с другой стороны — слишком зауженные каналы подачи воды быстро засоряются всяческим мусором, неизбежно присутствующим в современных сетях центрального отопления.

Ёмкость секции определяется расстоянием между вертикальными каналами.

Для устройства с расстоянием 500 м — ёмкость 0,2-0,3 л;

для батареи 350 мм — 0,15-0,2 л;

для 200 мм — 0,1-0,16 л.

Как вы уже заметили, вместимость биметаллических радиаторов действительно небольшая. К примеру, популярный прибор фирмы RIFAR, шириной 80мм и высотой — 350 мм вмещает в себя всего 1,6л. Несмотря на это, радиатор способен обогреть помещение площадью до 14 кв. м. Правда, вес устройства достигает 14 кг, так как биметаллический радиатор в 1,5-2 раза тяжелее алюминиевых.

Рекомендации по выбору радиатора

Биметаллическая батарея отопления лучше подойдёт для городской квартиры. Если вы обладатель частного дома, в котором имеется собственный котёл отопления, лучше приобрести алюминиевый радиатор.

Выбирая биметаллический пробор, необходимо обращать внимание на следующие параметры:

  • Размер. Высота радиатора определяется межосевым расстоянием, а ширина — количеством секций. Так, для стандартного подоконника, высота которого 80 см используется модель 500, а если всё же прибор не помещается в нишу, подойдёт 350-я. В помещениях нестандартного вида используются радиаторы отопления дизайнерской работы, имеющие необычный внешний вид и оригинальные размеры.
  • Мощность. Оптимальная мощность прибора рассчитывается очень просто: для обогрева 10 кв. м. помещения затрачивается 1 кВт энергии. Исходя из этих показателей определяется количество секций.
  • Толщина стенок. Толщина алюминиевого покрытия должна быть не более 1,5 мм, а стальной трубки — менее 1,8 мм. Радиаторы, соответствующие этим показателям имеет минимальную теплопотерю.
  • Рабочее давление. Прибор должен выдерживать нагрузку не менее 15 атмосфер. В городских отопительных системах давление обычно не превышает 12 атм.
  • Метод изготовления. Лучше выбирать радиаторы, изготовленные по технологии литья под давлением. Приборы, состоящие из 2 частей, соединённых между собой сварным швом, менее надёжны в использовании.
  • Цена. Стоимость биметаллического прибора отопления во многом зависит от его марки, формы и габаритов. На сегодняшний день большой популярностью у потребителя пользуются радиаторы компаний Rifar (Россия), Oasis (Германия), Radiatori и Global (Италия).

Итак, рассчитав количество радиаторов, необходимое число входящих в них секций и установив нужную мощность прибора, можно приступать к монтажу системы отопления.

Следует помнить, что тепловой баланс в помещении напрямую зависит от габаритов прибора. Так, если ширина радиатора небольшая, следует увеличить его высоту или количество секций.

Необходимо учитывать, что даже самый дорогой, качественный и подходящий именно для вашей системы отопления биметаллический радиатор должен быть установлен с соблюдением всех правил монтажа. Только так он сможет сохранить свои положительные качества и обеспечить максимальную теплоотдачу при минимальных затратах на электроэнергию.

Как выбрать комплект для подключения радиатора

Одним из важных параметров при выборе комплекта является диаметр подводящих труб. Если это полимерные трубы диаметром 20 мм и 16 мм, то подбирается полудюймовый комплект.

При монтаже стальных панельных батарей отопления с боковым подключением необходимо приобрести только кран Маевского и заглушку. Стандартных комплектов подключения не требуется, так как у таких приборов отопления и сверху и снизу уже есть полудюймовая внутренняя резьба, позволяющая без переходников сразу вкручивать трубы.

Для нижнего подключения используются прямые и угловые запорные узлы (мультифлексы), к которым с одной стороны подключается радиатор, а с другой трубопровод.

Не стоит забывать и о расходных материалах, таких как пенька, фум-лента или силиконовый герметик, зачастую не входящих в комплекты. Это объясняется большим количеством резьбовых соединений в отопительных системах, которые необходимо уплотнять.

Обычно все подсоединительные аксессуары универсальны, но для большей надежности и долговечности вашей системы отопления рекомендуется приобретать фирменные изделия. Вы можете заказать в компании Vivaldo Radiatori оптом комплектующие для монтажа современных систем отопления и получить квалифицированную консультацию по их подбору, позвонив по телефонам (495) 649-88-79 8-800-333-05-78.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector