Как снять биметаллический радиатор отопления?

Подключение биметаллических радиаторов отопления: основные правила и хитрости от профессионалов

Содержание

Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления фактически не имеют отличий от стандартных способов установки других видов отопительных батарей, например, чугунных. Вне зависимости от того, планируете ли вы выполнить работы самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам, стоит изначально продумать, какую именно схему выбрать и почему.

Первое, о чем стоит знать — существует три схемы подключения биметаллических радиаторов отопления :

• Боковое.
• Диагональное.
• Нижнее.

Если вы хотите выполнить подключение биметаллических радиаторов отопления оптимальным способом, то есть так, чтобы трудозатраты были минимальны, а эффективность приборов максимальна, то при определении подходящей схемы нужно ориентироваться на следующие параметры:

• Тип системы: одно- или двухтрубная.
• Как происходит подача теплоносителя: снизу или сверху.
• Число секций в радиаторе.

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Процесс разборки

В качестве инструмента вам понадобится ниппельный ключ, специально предназначенный для подобных работ. С одной его стороны есть квадратное отверстие, куда можно вставить рычаг, за счет которого работа будет сделана довольно просто. Стоит сразу сказать, что в магазинах вы вряд ли найдете такой инструмент — как правило, он делается непосредственно сантехниками из подручных материалов. Так что попробуйте обратиться в специализированную мастерскую и взять там ниппельный ключ в аренду.

После того как вы добудете необходимый инструмент, можно приступать к работе.

1. Перекройте воду в системе отопления. Если вы живете в частном доме — прекрасно, сделайте это самостоятельно. Если же речь идет о жилище во многоквартирном доме, то придется обратиться в организацию, обслуживающую здание, чтобы их специалисты перекрыли подачу теплоносителя по стояку. Естественно, это возможно сделать только в тот период, когда отопительный сезон уже закончен. В противном случае вы оставите без тепла всех соседей по стояку.
2. После отключения подачи воды необходимо отсоединить радиатор от подводящих труб. Для этого открутите соответствующие фитинги, предварительно поставив под эти участки емкости для сбора сливающихся остатков воды.
3. Затем снимите отсоединенный радиатор со стены. Сделать это несложно — как правило, он просто висит на обычных кронштейнах.
4. После этого обратите внимание на торцевые стороны батареи. Там установлены либо краны Маевского, отвечающие за выпуск излишнего воздуха из системы отопления, либо просто заглушки. И то, и другое следует демонтировать. Это делается с помощью простого гаечного ключа. Опять же, не забывайте обращать внимание на маркировки, обозначающие направление резьбы, и откручивать соответственно.
5. Затем приступайте непосредственно к отделению секций. Вам нужно вставить ниппельный ключ так, чтобы его конец попал в отверстие на соответствующей гайке. Как только попадете в цель, установите с обратной стороны ключа рычаг. Далее вам пригодятся чья-нибудь помощь. Попросите товарища крепко удерживать радиатор на месте, а сами попытайтесь повернуть гайку. Делать это нужно с усилием, но медленно и аккуратно. За один раз вам необходимо совершить неполный оборот, буквально на 5 или 7 мм. Затем вытащите ниппельный ключ и перейдите к гайке, расположенной с противоположной стороны. Затем повторите все действия: вставьте инструмент в отверстие, подсоедините рычаг и поверните гайку. Таким образом, переходя от одного ниппеля к другому и проворачивая его не более 7 мм за раз, открутите оба элемента. Вам может показаться, что это довольно муторный процесс. Так и есть. Но если ринуться откручивать гайки сразу полностью, то в итоге можно получить сильный перекос и, как следствие, деформацию батареи отопления. Сами понимаете, что заменой одной секции после этого уже не обойтись.
6. После этого секцию можно снять. Внимательно осмотрите прокладки, установленные в местах соединений. Если они сделаны из металла, то убедитесь в отсутствии деформаций. Если вы увидите повреждения, то необходимо приобрести новые элементы. Чтобы не ошибиться в размере, возьмите старые прокладки с собой в магазин. Если же уплотнительные элементы сделаны из резины или силикона, то они в любом случае подлежат замене. Причем желательно приобрести новые прокладки, сделанные из паронита — это оптимальный вариант для сантехнических изделий.

Выбор места установки батарей

При монтаже систем отопления, на первом этапе устанавливаются отопительные приборы, укомплектованные запорно-регулирующей арматурой, а после этого начинается прокладка труб. Любая батарея может быть установлена временно и снятой с креплений в момент резки штробы или выполнения других работ.

Поэтому подключение биметаллических радиаторов отопления рекомендуется производить, не снимая упаковочной полиэтиленовой пленки, или же обернув его самостоятельно для защиты от пыли, грязи и возможных повреждений. Снимать пленку можно только при проведении тепловых испытаний системы отопления.

Основные требования к установке секционных батарей приводятся изготовителем в техническом паспорте каждой модели. Однако есть и общие обязательные условия монтажа биметаллических радиаторов отопления:

• середина радиатора должна совпадать с центром окна, под которым он установлен;
• верхняя плоскость прибора должна располагаться строго горизонтально;
• все батареи в помещении должны находиться на одной высоте;
• расстояние от задней стенки секций до стены — не менее 30 мм и не более 50 мм;
• расстояния от пола и подоконника до отопительного прибора не должно быть меньше 100 мм.

Последнее условие не определяет высокую установку правильно. Если поднять низ радиатора на высоту более 150 мм, то вероятна возможность недостаточного прогрева нижнего пространства помещения.

Напольный монтаж или как поставить радиатор отопления

Напольное крепление радиаторов встречается гораздо реже, чем настенное, чаще всего радиатор крепят на пол, если на стене нет места – такое бывает в помещениях с большими окнами.

Чтобы монтировать радиатор на пол, используются кронштейны для напольного монтажа, их крепят к полу анкерными болтами или саморезами. Но при установке на деревянный пол специалисты рекомендуют не просто поставить радиатор отопления, а дополнительно закрепить ее к стене, чтобы придать конструкции недостающую жесткость.

После установки кронштейна достаточно поставить радиатор отопления на стойки и закрепить штатным крепежом. Если батарея имеет небольшой вес, то в комплекте с креплениями часто идут небольшие ножки, которые крепятся к полу аналогичным образом.

Самостоятельный монтаж батарей позволит сэкономить на стоимости работ и полностью проконтролировать весь процесс от начала до конца. Именно поэтому к вопросам крепления радиаторов стоит подойти максимально внимательно.

Как разобрать чугунную батарею?

Часто старые квартиры и дома оборудованы чугунными радиаторами МС-140. Для их сборки также применяются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно разобрать старую батарею, поскольку в процессе ее продолжительной эксплуатации промежутки между секциями закипают от ржавчины. В подобных случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем.

Также важно помнить про внушительный вес чугуна. Например, вес одного радиатора на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет трудно.

Для осуществления процедуры понадобятся следующие инструменты:

• ниппельный радиаторный ключ;
• сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек;
• небольшая кувалда и зубило;
• паяльная лампа;
• стальная щетка;
• деревянные бруски для монтажа радиатора на пол.

В роли радиаторного ключа применяется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части — 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.

Разъединить прикипевшие межсекционные стыки очень сложно. В некоторых случаях они прикипают так сильно, что бессильными оказываются даже значительные физические усилия. В подобных ситуациях стыки перед разборкой прогреваются с помощью паяльной лампы или фена.

Последовательные действия, как разобрать чугунную батарею отопления по секциям:

1. Чугун нужно прогревать паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет издавать малиновое свечение. После этого можно начинать процедуру разборки.
2. Прежде всего, стоит вывернуть заглушки.
3. Радиаторный ключ подвести к верху радиатора: его головка должна попасть на участок отвинчивания ниппель-гайки. На торце секции при помощи мела надо отметить круг расположения стержня инструмента.
4. Сплющенная часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, довести его до отмеченного круга.

Перед началом разбора нужно выяснить, в какую сторону требуется проводить скручивание секций. При наличии ниппельной гайки ее по очереди накручивают на правый и левый торец батареи: это дает возможность определиться с направлением вращения ниппеля. Если резьба сдвинется, полное откручивание производить не следует. Чтобы избежать перекосов, верхний и нижней ниппели нужно поочередно отвинчивать на один полный оборот.

Таким образом, становится понятно, что пред тем, как снять радиатор и разобрать его на части, нужно правильно слить теплоноситель из системы. Также важно выяснить, в какую сторону лучше скручивать секции. Все операции по разборке батареи следует выполнять очень осторожно. Для выполнения работ не нужны никакие особые строительные навыки – лишь набор простейших инструментов, внимательность и аккуратность. А редакция сайта santehnikportal.ru предоставила всю необходимую информацию для этого.

С детства увлекался конструированием и ремонтом. Сначала собирал самолетики, ремонтировал сломанные игрушки, потом чинил кухонный инвентарь и помогал папе с ремонтом в доме. Сегодня занимаюсь проектированием и монтажом систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Ремонтом и установкой сантехники. В свободное время пишу статьи на эту тему.

Какие радиаторы отопления лучше выбрать, с техническими характеристики биметаллических радиаторов отопления вы можете ознакомиться на следующих страницах нашего сайта:

Для замены батареи нам понадобиться:

• радиатор биметаллический;

• комплект гаек и заглушек к радиатору;

• соединительные элементы в двух экземплярах: тройник, муфта, кран с еврогайкой (американка);

• отрезок гофрированной оцинкованной трубы длиной 60- 70 см;
• пара кронштейнов для подвешивания радиатора.

Так как трубы системы отопления чаще всего идут диаметром 3/4 дюйма, комплект гаек — заглушек для радиатора покупаем именно под этот размер. Размером 3/4 дюйма берем краны, соединительные муфты и тройники. Разъем тройника идущий на перемычку должен быть размером 1/2 дюйма (поток теплоносителя, идущий через радиатор должен быть больше чем через перемычку), соответственно размером 1/2 дюйма должна быть и оцинкованная труба.

Если используете другой тип трубы для отопления, могут понадобиться другие фитинги.

Шаг 1. Слив теплоносителя и демонтаж чугунной батареи

Начинаем работу с перекрытия стояка отопления и слива воды. Демонтируем старый радиатор для этого необходимо открутить гайки соединяющие радиатор с трубами, и снимаем его с подвесных крюков.

Откручивать гайки следует аккуратно, не повредив резьбы на трубах.

Монтаж биметаллического радиатора выполняем с установкой перемычки между трубами «подачи» и «обратки». Это позволит в будущем снимать батарею без слива воды, и регулировать температурный режим перекрывая поток теплоносителя проходящего через радиатор.

Шаг 2. Подготавливаем элементы для соединения нового радиатора с трубами

Собираем фитинги воедино, еврогайку соединяем с гайкой радиатора, в местах соединений используем лен либо фум-ленту.

Аналогично собираем второй комплект элементов (необходимо учитывать, что в первом случае тройник будет смотреть вниз, во втором – вверх) и скручиваем все с трубами.

Шаг 3. Подготавливаем и устанавливаем батарею

По своим конструктивным особенностям биметаллический радиатор имеет четыре отверстия (два входных два выходных) для различных схем подключения. В те отверстия радиатора, которые нам не нужны, вкручиваем заглушки из набора (гайки и заглушки в наборе имеют уплотнительные кольца, поэтому использование фум-ленты здесь не обязательно).

Будьте внимательны, одна из заглушек снабжена клапаном Маевского для спуска воздуха, ее следует установить в верхнюю часть радиатора.

В отверстия входа и выхода теплоносителя вкручиваем гайки с американкой.

Предварительно навешиваем батарею на трубы, соединив еврогайки с кранами при этом, установив батарею по уровню, карандашом ставим метки на стене для сверления отверстий под крюки.

Снимаем батарею. С помощью перфоратора сверлим отверстия, забиваем в них дюбеля, вкручиваем крюки. Снова устанавливаем радиатор вывесив его и прикрутив к подходящим трубопроводам. Проверяем уровень и прилегание радиатора к крюкам, при необходимости регулируем крючки, добиваясь плотного прилегания радиатора ко всем кронштейнам. После этого окончательно пакуем все резьбовые соеденения.

Шаг 4. Устанавливаем перемычку

Точно измеряем расстояние между тройниками верхней и нижней трубы и отрезаем кусок оцинкованной трубы необходимой длины. Концы трубы слегка завальцовываем при помощи напильника, чтобы не было острых концов способных срезать силиконовую прокладку в фитинге.

Зачищаем концы трубы от пластика на длину соответствующую вхождению оцинкованной трубы в тройник (1.5 – 2 см).

Ослабляем фитинги тройников (не откручивая их полностью) и вставляем в них концы трубы.

Так как труба гибкая выравниваем ее изгибая. Окончательно закручиваем фитинги.

Заполняем систему водой, открываем оба крана радиатора. После заполнения спускаем скопившийся в радиаторе воздух при помощи клапана. Замена батареи отопления в квартире выполнена.

Статьи по теме:

При выборе системы обогрева дома принимают во внимание много факторов: стоимость оборудования, безопасность, особенности монтажа и обслуживания.

Рассмотрим ремонт масляного обогревателя на конкретном примере.

Для отопления домов и квартир используют различные типы оборудования, в том числе и электрические приборы разной модификации. Это конвекторы.

При выборе отопительной системы для любого здания важно понимать принципы работы и особенности рассматриваемого оборудования. Это позволит подобрать наиболее.

Поговорим сегодня о комфорте и тепле в доме, будь то частный дом, квартира или дача.

Сколько стоит новый радиатор отопления?

Перед тем, как поменять батарею отопления в квартире, надо купить сам радиатор. В среднем цена за секцию составляет 500-800 руб. Правда, есть и более дорогие модели.

Стоимость зависит от типа батареи и производителя. Естественно, цена на импортные модели выше, чем на отечественные аналоги. Например, качественная итальянская батарея может обойтись в 800 руб. Радиаторы же отечественного производства имеют более демократичную цену – порядка 500 руб.

Цены на чугунные радиаторы

На цену батареи влияет и материал, из которого она изготовлена. Сегодня в продаже имеются чугунные, алюминиевые и стальные отопительные приборы. Чугунные радиаторы стоят недешево. Например, в среднем одна чугунная секция обойдется в 500 руб. Но надо отметить положительные качества данных приборов. Они отличаются практичностью и длительным сроком службы (порядка 50 лет). Правда, внешний вид у чугунных батарей нельзя назвать достаточно привлекательным и весят такие приборы много.

Алюминиевые батареи

Алюминиевые модели гораздо легче чугунных. Отличаются высоким коэффициентом теплоотдачи. Но имеют несколько минусов: подвержены коррозионным процессам, имеют низкую устойчивость к механическому воздействию, на лето воду из радиатора надо сливать, а краны оставлять открытыми во избежание появления трещин. Лучше такие батареи устанавливать в частных домах. Одна секция радиатора из алюминия стоит от 350 руб. Для централизованных систем отопления стоит все же выбирать чугунные модели.

Стальные радиаторы

Стальные батареи по показателям теплопроводности близки к чугунным. Нагреваются они быстрее, а весят меньше. В среднем такая батарея прослужит всего лет 15. Стальные системы быстро начинают ржаветь. А вот что касается внешнего исполнения, то они могут быть изготовлены в разнообразных конфигурациях. Простая стальная батарея будет стоить 2400 руб.

Выводы и полезное видео по теме

Как выбрать подходящий вариант замены:

Обзор распространенных ошибок:

Неопытным мастерам не стоит начинать практиковаться на системах отопления. В процессе замены одного радиатора на другой есть множество нюансов. Ошибки обернутся дорогостоящим ремонтом. Лучше поручить такую задачу опытным сантехникам.

Если у вас есть опыт по самостоятельной замене отопительных радиаторов, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны тонкости о которых мы не упомянули в этой статье? Расскажите о них в блоке с комментариями.