Vlasta-dv.ru

Строительные Рецепты мира
97 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно запенить пластиковое окно?

Установка подоконника и запенивание зазоров

Подготовка подоконника

Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):

Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм). Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены. Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи. Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм), но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см. на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).

Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены. Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).

Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

  • определяем длину заднего края подоконника (A1-A2), исходя из ширины проёма рядом с окном;
  • определяем длину подоконника у края проёма (B1-B2);
  • определяем расстояние от окна до края стены (d1 и d2).

    Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

    Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.

    Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

    Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

    Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:

    Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«. Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).

    В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:

    Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины. Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками. А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика». Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.

    Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника. После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха. Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.

    Установка подоконника

    Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя. Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

    В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

    Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной. Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство. Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».

    После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

    Читать еще:  Когда выгоднее ставить пластиковые окна?

    Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10«. Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры). Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

    Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.

    После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).

    Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам. Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

    Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

    Запенивание зазоров

    Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды). Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот. Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.

    Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.

    Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см. После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.

    Проверяйте качество монтажа окна в процессе его проведения!

    Обратите внимание на крайне важную часть установки пластикового окна (или любого другого) — отделку внутренних и внешних откосов. Как правило, работы по отделке внутреннего откоса подробно оговариваются в договоре, который Вы заключаете с фирмой – установщиком. А вот по отделке внешнего откоса так происходит не всегда. Причина проста – он снаружи, вы его не видите, и когда подписываете договор на установку оконной конструкции, не всегда думаете об этом.

    Однако, если в соответствии Вашим договором установка окна в проем будет осуществляться в соответствии с ГОСТ 30971-2012 с использованием лент ПСУЛ, за наружный откос можете не переживать, поскольку ПСУЛ, кроме технологических функций выполняет еще и декоративную – закрывает монтажный шов ровной полосой серого цвета. Более того, даже если наружная часть оконного проема у Вас разрушена или ее разрушили монтажники при демонтаже старого окна, чтобы установить ПСУЛ, им придется ее отремонтировать. В разрушенный оконный проем ПСУЛ установить физически не возможно – ему будет не во что упереться.

    Если же в договоре на монтаж окна нет упоминания об использовании лент ПСУЛ, желательно заранее поинтересоваться у исполнителей работ о том, как будет финишно отделан наружный контур оконной конструкции.

    Итак, как же проверять качество монтажа в процессе и после.

    1. На всякий случай убедитесь, что монтажники используют анкерные пластины или шурупы. Редко, но бывает обратное. Порой отдельные специалисты считают достаточным закрепить оконную конструкцию на клинья и запенить. Утверждая, что высохшая пена сама будет держать раму без какого либо другого крепежа. Это совсем не так. Назначение пены только в утеплении и герметизации. На окно действуют сильные ветровые нагрузки, а пена – мягкий материал, как пенопласт – вряд ли долго удержит.

    2. Обратите внимание на размер самой оконной конструкции. Она должна свободно войти в проем, а между стеной и оконной коробкой должен остаться монтажный зазор (щель) по всему периметру для ПВХ белого цвета с размером окна до 2-х метров 20-60мм. Это место, куда должна быть помещена монтажная пена. Если зазор будет меньше, то в процессе термического расширения оконной конструкции, она может быть повреждена, а если больше – снижается прочность ее крепления в проеме, а также уменьшается ее световой проем. Самое ужасное в этой ситуации, что старое окно уже демонтировано и фактически Вы не можете вернуть такую «ошибку замера» обратно. По закону можете, а вот по факту – вряд ли будете готовы остаться с открытым оконным проемом хотя бы на пару дней.

    Поэтому вставлять придется в любом случае. Если же рама плохо входит в проем и монтажники прикладывают большие усилия, чтобы пометить ее туда – будьте внимательны. Выясните размеры своей оконной конструкции, померьте оставшиеся зазоры между конструкцией и стеной. После этого найдите в интернете коэффициент теплового расширения пвх профиля, из которого сделано окно. Например, при изменении температуры на каждые 20 градусов один метр белого ПВХ профиля может удлиняться на 1,5мм (для диапазона -30 — +30гр получится 4,5мм). Если с обеих сторон Вашего окна расстояние до стены меньше, оконная конструкция, расширяясь, будет упираться в стену и разрушать не только монтажный шов, но и саму себя. Утеплитель будет раздавлен и его эластичности не будет достаточно чтобы зимой, не оторваться к примеру от стены и в этом месте не образовалось прямое продувание шва.

    Читать еще:  Как самому установить мансардное окно?

    Что делать в такой ситуации посоветовать сложно. Если стены сделаны из пеноблока – выход простой – спилить часть стены. А вот если из бетона (например, панельный дом), — лучше отправить оконную конструкцию обратно и пережить пару дней, затянув оконный проем полиэтиленом, чем дождаться разрушения конструкции и проходить весь путь с заменой окна по новой.

    3. Если с размерами все хорошо, крепежные элементы установлены, убедитесь, что монтажники применяют материалы для монтажа окна по ГОСТ. Все они – ПСУЛы, паро и гидроизоляционные ленты приклеиваются к оконной конструкции, или стеновому проему до установки самого окна в проем — перед тем, как использовать монтажную пену. В итоге после окончания монтажа окна самой монтажной пены Вы не должны видеть ни изнутри помещения, ни с наружи. Особое внимание обратите на наружный отлив – под ним должна находится диффузионная гидроизоляционная лента. (а уже только под ней – монтажная пена)

    4. Не поленитесь выглянуть наружу и посмотреть, как установлена лента ПСУЛ. Если все правильно, то следов монтажной пены быть не должно. Если монтажная пена вышла наружу и Вы ее там наблюдаете, окно поставлено не по ГОСТ и в нарушение условий Вашего договора с оконной компанией (если, конечно, там был такой пункт). Если же ПСУЛ все таки был установлен, но монтажная пена все равно вышла наружу в отдельных местах – это нарушение технологии использования ленты. Либо был применен неправильный размер продукта, либо плохо подготовлена оконная четверть. Правильно подобранный и установленный ПСУЛ всегда должен удерживать еще не застывшую монтажную пену внутри оконного шва.

    Далее для окончательной проверки качества установленного Вам окна, обратите внимание:

    • как совмещаются створки окна и рамы. Они не должны задевать друг о друга в процессе отрывания – закрывания окна. Откройте и закройте окно, делайте это очень медленно и прислушивайтесь. Если будет касание этих частей – Вам гарантирован очень быстрый износ фурнитуры и (или) повреждение уплотнителя и потеря герметичности окна;
    • установлено ли окно по уровню. Это необходимо, чтобы створка окна не закрывалась (не открывалась) самостоятельно. Чтобы проверить, приоткройте окно и оставьте в свободном состоянии. Если все правильно, створка должна остаться на месте;
    • мы уже говорили, что именно нужно проверить под отливом. Сам отлив просто должен быть надежно закреплен, иначе его может оторвать сильный ветер;
    • самое простое – подоконник. Он должен просто радовать Ваш глаз. Хорошо, если подоконник будет иметь небольшой угол наклона в сторону помещения, тогда случайно попавшая туда вода стечет тоже в сторону помещения, а не под оконную раму;
    • не забудьте попросить монтажников удалить с тыльной стороны окна защитную пленку, со временем она все сильнее приклеивается к профилю и в какой-то момент удалить ее станет практически невозможно.

    Если то, что мы писали про правильную установку окна, было сделано, а проверка качества монтажа не выявила недостатков Вашего нового окна, можете быть уверены – оно Вас не подведет.

    Однако, раз в несколько лет окну рекомендуется уход.

    Существуют специальные наборы для такого ухода. Как правило, они состоят из:

    • средства для восстановления эластичности уплотнителей – достаточно просто протереть им все резиновые уплотнители;
    • средства для смазки фурнитуры – это специальное масло с удобным дозатором. Масло надо нанести на все трущиеся металлические части;
    • средства для ухода за ПВХ. Оно отлично удаляет различные загрязнения на Вашей оконной раме.

    Часто такие наборы презентует своим клиентам сама оконная компания. Однако, если подарка Вы не получили, поищите в интернете, выбор огромный и стоят они совсем не дорого.

    Будем очень рады, если эта информация оказалась для Вас полезной. Если все же остались вопросы, Вы можете задать их по электронной почте .

    Подготовительный этап

    Завершив предварительный анализ и составление плана работ можно приступать к подготовительному этапу. Заключается он в подготовке поверхностей и устранении тех факторов, которые теоретически помещают процессу запенивания.

    1. Внимательно и без особых усилий очистить кончик пистолета, которым наносится продукт. В большинстве случаев баллон плотно прикручен к пистолету.
    2. В зимнее время монтажный материал нуждается в нагревании. Для этого достаточно поместить баллон в теплую воду, либо же оставить его рядом с источником тепла. Важно не переусердствовать с температурой нагревания, иначе баллон взорвется.
    3. Если монтаж происходит летом, то понижается температура баллона. Иначе в процессе работ она непроизвольно расшириться, что создаст пустоты в проеме.
    4. Хорошо взболтать баллон. Важно взбалтывать уже прикрученную к пистолету емкость. Если ее взбалтывать отдельно, то внутреннее давление баллона поднимется и его тяжело будет вкрутить в пистолет.
    5. Внимательно изучить поверхность проема, устранить с нее пыль. Подойдет пылесос. Если монтаж происходит зимой, то внимание обращается на образовавшийся лед. Если он есть – его убирают.
    6. На поверхность проема нанести немного теплой воды, или грунтовки (если стена из газобетона). Лучше всего воспользоваться опрыскивателем.

    Совет! Строители со стажем рекомендуют смачивать пену после нанесения водой, тогда она высохнет немного быстрее.

    Также пристальное внимание уделяется пистолету для монтажа. Если он давно не использовался (более 24 часов), или к нему прикрутили нулевой баллон, то потребуется спустить немного в ненужный пакет или мусорное ведро. Однако нажать надо сильно и не держать.

    Важно! Если жидкость доведена до правильной консистенции, то ее выход из пистолета будет сопровождаться определенными звуками. Если звука нет значит, консистенция некачественная.

    В противном случае есть вероятность, что жидкость будет выходить слишком концентрированная и жидкая. Подобная емкость не будет цепляться, или приставать к поверхности. Она просто сползет вдоль стены. Дождавшись застывания легче обнаружить пробелы внутри, из-за чего технологические показатели не будут выполнены.

    Перед тем, как сделать пластиковое окно, производится замер проема. Специалист компании «Оконные Решения» несет ответственность за параметры конструкции. При замере учитываются особенности приема, строение откосов, конструкция перемычки, отклонение поверхностей от вертикали и горизонтали.
    После замера проема определяются другие параметры ПВХ-конструкции: количество створок, открывание, тип профиля и стеклопакета. Готовые окна доставляются на спецтранспорте, заносятся в квартиру квалифицированными грузчиками.
    Монтажные работы выполняются в следующей последовательности.

    • Демонтируется старое окно.
    • Подготавливается проем, срубается лишняя штукатурка, очищаются поверхности.
    • Конструкция подготавливается к монтажу: устанавливаются крепления противомоскитной сетки, крепятся анкерные пластины, снимаются створки. При необходимости вынимаются стеклопакеты.
    • Окно устанавливается в проектное положение, проверяется вертикальность. Производится крепеж анкерных пластин к стенам.
    • Устанавливаются створки и стеклопакеты. Конструкция расклинивается в проеме.
    • Запениваются швы.
    • Выполняется утепление пластиковых окон, устанавливается подоконник и отлив, отделываются откосы.

    Важно тщательно запенить швы, заполнить раствором полости под подоконником и мауэрлатом. Теплоизоляция пластиковых окон будет неполной, если не отделать откосы внутри и снаружи. Для внутреннего утепления рационально применить пенополистирол или сэндвич-панели.

    Самостоятельная установка
    Замер для заказа пластиковых окон может произвести заказчик. Наша компания изготовит ПВХ конструкции по заданным параметрам. Мы осуществим доставку по адресу и занесем изделия на этаж. Вы установите окна самостоятельно.
    Для большинства клиентов, заказывающих ПВХ изделия без монтажа, известно, как правильно установить пластиковое окно. Некоторые технические нюансы можно посмотреть в роликах на YouTube или прочесть на строительных форумах.

    Заказать пластиковые окна у производителя

    Купить пластиковые окна без монтажа нашего производства – хорошая возможность сэкономить 5-10% от стоимости заказа. Заказ надёжно упаковывается и оборачивается плотной стрейч-пленкой. Картонные Углы защитят изделия от ударов при доставке. На стеклопакеты предоставляется бессрочная гарантия.

    Компания «Оконные решения» выполняет изготовление и доставку ПВХ конструкций, заказчик может самостоятельно произвести монтаж и изоляцию пластикового окна.

    Любая работа имеет свои нюансы, и монтаж окна – не исключение. Самостоятельно сложно отрегулировать фурнитуру, аккуратно вынуть стеклопакеты, собрать составную конструкцию. Не у каждого мастера есть необходимый опыт и набор инструментов для профессионального монтажа.

    Пластиковые окна на заказ недорого в Москве

    Читать еще:  Что сделать чтоб не потели деревянные окна?

    Как правильно запенить пластиковое окно после установки

    Оптимальные условия работы с пеной это температура +20 градусов и влажность воздуха 60-80%. Такие условия позволят монтажной пене наилучшим образом проявить все свои качества.

    Тщательное и аккуратное нанесение монтажной пены на швы – залог тепла и комфорта в квартире. Перед началом работ поверхность, на которую будет ложиться пена, увлажняют водой вне зависимости от времени года. Можно сбрызнуть из пульверизатора, но не допускать подтеков. Зимой такая процедура необходима, так как в это время абсолютная влажность воздуха значительно ниже.

    Баллон должен быть соответствующей температуры, которая указана в инструкции, также его необходимо хорошо встряхнуть. Трясти баллон рекомендуется и во время работы, чтобы компоненты пены лучше перемешивались между собой. Далее делают следующее:

    1. Ленту при монтаже с пароизоляцией отрезают длиной чуть больше ширины окна. С узкого края нужно оторвать бумагу и приклеить ее слегка вглубь рамы.
    2. Придерживая ленту, пеной заполняют пространство между профилем и внутренней стеной снизу вверх. Это нужно для того, чтобы жидкая пена не капала сверху. Щели закрывают на три четверти, далее пена расширится и закроет остальную площадь.

    При зазорах более 60 мм наносят два или три слоя. Повторно слой наносят через 10 минут, не забывая увлажнять перед каждым нанесением.

    1. Второй конец ленты прикрепить к раме, не натягивая ее. Расширяясь, пена расправит ленту как надо.
    2. Далее запенивают швы снаружи. Тщательно обрабатывают места вокруг анкеров. Если это сделать неаккуратно, то зимой не спастись от промерзания.

    Через пару часов можно продолжать остальные работы со швами. Но в идеале пене нужно дать постоять сутки. Лишнюю пену можно обрезать, но по минимуму, иначе могут появиться свищи. На срезе часто можно увидеть образовавшиеся пустоты. Это нормально, пена – микропористый материал.

    Как запенить откосы на окнах

    На этом этапе установки окна ПВХ нет сложных нюансов. На место крепления откосов наносят монтажную пену полосками 2-3 мм шириной. Расстояние между ними не менее 1 мм. Иначе пена, расширяясь, будет выдавливать панели. Зафиксировать откосы можно малярным скотчем, чтобы они остались в нужном положении, до схватывания пены.

    Как правильно запенить пластиковое окно, если оно промерзает и дует

    При обнаружении продуваний и промерзаний нужно установить места, которые нуждаются в запенивании. Чаще всего причина кроется снаружи окна. Пена под отливом находится под постоянным воздействием солнечных лучей, осадков, перепадов температур.

    Устранение продуваний начинается с демонтажа водоотлива, вычищения старой пены из швов. Затем пространство нужно задуть новой пеной, дать ей высохнуть, срезать лишнее и обязательно покрыть стойким герметиком.

    Изнутри эти проблемы возникают вследствие нарушения герметизации окна. Если ПВХ окну уже несколько лет, пена может разрушиться и пропускать влагу. Иногда все решается регулировкой створок или заменой уплотнительной резины. Если это не помогло, придется разбирать откосы, снимать подоконник и менять пену.

    Важно пропенить всю конструкцию по периметру окна, заменить пену под откосами, если это необходимо.

    Продувание из-под подоконника устраняется так:

    • нужно снять подоконник;
    • срезать старую пену, заменить ее;
    • установить часть окна на место.

    Дополнительно шов под установленным подоконником промазывают герметиком.

    Обшивка сэндвич панелями

    Без вспомогательных профилей откос зашивается в течение нескольких часов. Порядок обшивки следующий:

    1. Панели обрезаются под размеры откоса.
    1. На панель наносятся «жидкие гвозди», и она плотно прижимается к поверхности откоса.
    1. Зазоры между рамой и панелями герметизируют.
    1. С наружной стороны на клею устанавливаются уголки.

    Вагонка и сэндвич панели не подлежат ремонту. Как правило, при повреждении они меняются. В этом случае большое значение имеет выбор оттенка, так как он отличается в разных партиях материала.

    Окноу-хау

    Производители пластиковых окон разрабатывают свои собственные технологические решения, призванные облегчить процесс монтажа и гарантировать долгую службу окон. Интересный вариант предлагают, например, специалисты Группы компании «ПРОПЛЕКС» — специальные панели толщиной 9 мм, отделанные с одной стороны твердым ПВХ-листом шириной 1мм, а с другой — жестким полистиролом. Конструкция обеспечивает хорошую пароизоляцию и устраняет нежелательные эффекты, связанные с промерзанием узла примыкания окна к проему. Отделка ПВХ листом обеспечивает при этом современный внешний вид, простой уход и отсутствие эксплуатационных затрат, а пленка защищает откосы на время установки и отделочных работ в помещении. В числе прочего, подобная панель обеспечивает возможность сдачи окна «под ключ» в день установки, что невозможно при применении «мокрых процессов». В последнем случае установка окна растягивается минимум на два дня. Для комплексной отделки оконного проема также предлагаются декоративные уголки, изготовленные из твердого ПВХ листа методом экструзии, закрывающие стык между откосом и стеной.

    Монтаж рамы

    Если конструкция вашего окна имеет глухое стекло, тогда вам придется сначала распаковать окно:

    1. Плоским тонким предметом следует поддеть штапики, оттянуть их и снять.Пометьте маркером месторасположение каждого штапика, чтобы потом можно было без проблем поставить их на место.
    2. Вокруг стеклопакета вы должны обнаружить пластиковые распорки. Отметьте места, где они находятся карандашом или маркером. Потом вам надо будет поставить их на то же самое место.
    3. Аккуратно выньте стеклопакет и отставьте в сторону, чтобы не повредить.

    Начинаем монтаж рамы

    Подвижные створки на пластиковой раме можно просто временно снять и отставить. Теперь, когда рама осталась без стекла и створок можно начинать её устанавливать.

    В комплекте с металлопластиковым окном должен быть установочный профиль. На него следует устанавливать оконную раму.

    Перед установкой рамы, в соответствии с технологией установки пластикового окна, по периметру проема необходимо приклеить слой паропроницаемой саморасширяющейся уплотнительной ленты (ПСУЛ).

    Она будет препятствовать проникновению влаги вовнутрь. Если поверхность оконного проема неровная и на ней сложно закрепить ленту, то её можно приклеить непосредственно на металлопластиковую раму. В нижней части лента должна находиться между рамой и установочным профилем. Затем раму устанавливают в проем. Для закрепления конструкции в проеме раму фиксируют клиньями.

    Приготовьте заранее клинья разных размеров.

    Установленную конструкцию проверяют уровнем.

    Далее раму надежно закрепляют при помощи распорных дюбелей. Отверстия для установки крепежей необходимо подготовить заранее. Их просверливают в металлопластиковой раме при помощи дрели.

    После закрепления металлопластиковую раму следует еще раз проверить уровнем на горизонтальность и вертикальность. Если показатели в норме, можно переходить к следующему этапу — монтажу пароизоляционной ленты. Эта лента самоклеящаяся. По технологии установки пластиковых окон, ею следует оклеить оконную раму с внутренней стороны по всему периметру. Ленту приклеивают только возле профиля. По углам полоски ленты необходимо немного накладывать друг на друга.

    Не забываем про запенивание

    Далее конструкцию необходимо запенить. Пену заливают в пространство между откосом и полосками пароизоляционной ленты. Во время запенивания необходимо следить за тем, чтобы в слое пены не было пропусков и пустых мест. Лучше обрабатывать шов пеной в несколько приемов. Тогда можно контролировать качество слоя, и количество образовавшейся пены после её расширения.

    Для работы лучше использовать профессиональную пену.

    На обработанный пеной шов аккуратно прикладывают пароизоляционную ленту.

    Как продлить срок службы

    Пластиковым окнам не страшны влага и некоторая бытовая химия. Агрессивные средства с кислотами, едкими щелочами использовать не рекомендуется: от них меняется цвет профиля. Небольшие загрязнения лучше убрать мыльным раствором и мягкой губкой.

    Открывайте и закрывайте окна аккуратно. Чтобы не вывести из строя запорный механизм, поворачивайте ручку только после того, как плотно прижмете створку к раме.

    Чтобы движущиеся элементы фурнитуры работали долго, раз в год обрабатывайте их машинным маслом. Некоторые производители отмечают места, которые нужно смазывать, специальными значками.

    Резиновые уплотнители на внутренней части створок тоже нуждается в уходе. Чтобы они плотно прилегали к профилю, два раза в год очищайте их от пыли, протирайте силиконовой смазкой.

    Если вам нужны пластиковые окна, заходите на сайт Камелот в раздел «Строительство и ремонт». Здесь можно найти компании, которые изготовят и установят окна.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector