Vlasta-dv.ru

Строительные Рецепты мира
36 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать пароизоляцию у входной железной двери?

Шумоизоляция входной двери своими руками

В рамках данной статьи, мы рассмотрим такую важную деталь, как шумоизоляция двери и дверного проема, своими руками.

С применением современных, прочных и долговечных материалов. Так же уделим внимание эстетической составляющей, что бы, ваш Hand made (сделано руками) радовал глаз. Когда у входной двери хорошая шумоизоляция, то к вам со стороны дверного проема не проникает посторонних звуков.

Но, что делать, если со стороны лестничной площадки, или со стороны улицы (если у вас частный дом), к вам в жилище лезут настойчивые, чужие звуки.

Слышно, как сосед закрывает дверь, кто-то ругается и шаркает ногами, мяукают коты или кто-то разговаривает, одним словом, лишние децибелы мешают вам наслаждаться уютом.

Утепление металлической двери

Чаще всего утепление металлической двери делается изнутри, наружное – тоже допускается. Какой материал выбрать для утепления? Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Каменная или минеральная вата

Преимущества: не горит, хорошо держит тепло, не выделяет токсичных веществ, подойдет для входной двери в квартиру (если есть отапливаемый подъезд).

Недостатки: не подходит для уличной двери, из-за влажности материал портится, слеживается и сползает вниз со временем.

Пенопласт, полистирол

Преимущества: подходят для уличной двери, так как не боятся перепадов температур и влажности.

Недостатки: при горении выделяют токсичные вещества.

Процесс утепления металлической двери можно разбить на следующие шаги:

  1. Измерьте все ячейки и вырежьте куски утеплителя нужных размеров. Если ребра жесткости у металлической двери не предусмотрены, то ячейки можно сделать с помощью деревянных брусков и саморезов.
  2. Закрепите утеплитель в ячейках с помощью клея или монтажной пены. Запенить также можно все стыки между профилем и утеплителем.
  3. Закройте утепленное дверное полотно внутренней декоративной панелью из МДФ, ДСП, фанеры, пластика или других материалов. Не забудьте об отверстиях для ручки, замка, дверного глазка. Панель чаще всего крепится к металлическому каркасу с помощью саморезов.

Алгоритм действий для проведения звукоизоляции

Существует определенный алгоритм действий, который следует соблюдать:

  • В начале происходит демонтирование старой обивки. Данные элементы конструкции, имеющие небольшую стоимость, покрыты дерматиновым материалом, который прикрепляется при помощи гвоздей. Вынуть их можно при помощи слесарно-монтажного инструмента (пассатижи). Как только все гвозди вы удалите, дерматин можно с легкостью снять с поверхности. Также под покрытием находится древесноволокнистой плиты. Ее тоже необходимо ликвидировать. Потом намочите тряпку ацетоном, а затем протрите ею внутреннюю часть. Для безопасности работу необходимо проводить в перчатках.
  • Проведение звукоизоляции и теплоизоляции входных дверей. Далее на поверхность, которая сделана из металла, нужно наклеить битумный материал для виброизоляции. После этого наносить звукоизолирующий материал. Процедура нанесения шумоизолирующего материала аналогична с поклейкой обоев. Ненужные, лишние слои материала устраняются. Делается это с помощью ножа. Для того, чтобы весь монтаж был выполнен качественно, работа должна проводиться при комнатной температуре (от 20 до 25 градусов по Цельсию). Чтобы повысить звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики, свободные участки внутренней поверхности нужно покрыть минватой или поролоном. Закрепить какой-то их данных материалов можно при помощи гвоздей, которые ранее были вынуты пассатижами.
  • Процесс прокладывания проводов. Во внутренней части проводятся сигнальные провода. Провода протягиваются от верха петли к глазку и замку. В последующее время провода будут предназначены для установления замков для радиоуправления или электронного глазка. Вам не нужно будет демонтировать данный элемент конструкции с хорошей звукоизоляцией повторно.

Металлические двери

Металлические двери с шумоизоляцией – большая редкость. В большинстве случаев металлическая дверь вообще не имеет какой-либо определенной шумоизоляции. Либо там находится гофрокартон, который снижает неприятный звук незначительно. Поэтому звукоизоляция входной двери своими руками в данном моменте просто необходима.

Как сделать пароизоляцию у входной железной двери?

Если внимательно рассмотреть снимки фасада честного дома, которые сделаны при помощи тепловизора, то становится понятно, что оконные и дверные проёмы являются одними из самых уязвимых мест. Практика показывает, что на их долю может приходиться до двадцати процентов всех теплопотерь здания. Окна наши соотечественники уже привыкли выбирать тщательно и даже с некоторым запасом энергоэффективности, а вот двери как-то выпадают из поля зрения обывателя. В том, как правильно утеплить дверной блок, попробуем разобраться.

Зачем утеплять входную дверь

Наружные двери (если не брать во внимание вход в квартиру) являются полноценной ограждающей конструкцией. Не важно, где они эксплуатируются, в магазине, офисе или частном коттедже – входная группа не только ограничивает доступ, но также становится барьером для холода. Но в отличие от наружных стен или кровельного пирога, дверной блок характеризуется несоизмеримо меньшей толщиной — дверные полотна в 40-60 мм считаются нормой. Необходимо помнить, что толщина строительных конструкций считается очень важным аспектом фактического сопротивления теплопередачи конкретного узла. Поэтому, какими бы современными ни были материалы, применяемые при изготовлении двери, придётся позаботиться о теплоизоляционных характеристиках блока, тем более что, например, в коттедже наружных дверей может быть несколько (парадная, балконная, выход на участок или на террасу…).

Какие проблемы нас ожидают, если наружная дверь плохо утеплена

Первое, что должно беспокоить – это общие теплопотери. То есть зимой нагретый отопительной системой воздух будет охлаждаться при контакте с холодными поверхностями двери. В итоге получаем процесс, противоположный принципу работы радиаторов отопления, а из-за вытеснения тёплых воздушных масс возникает «эффект сквозняка» на уровне ног.

Второй неприятный момент заключается в появлении конденсата. Если теплоизоляции дверного блока недостаточно, значит, точка росы сместится внутрь помещения. Водяные пары из воздуха начнут выпадать в виде капелек на поверхностях дверей – она начинает «потеть» и «плакать». Как мы все знаем, вода является растворителем и обладает разрушительными способностями. Она повреждает массив деревянных дверей (гниение, коробление), фурнитуру металлопластиковых, обшивку стальных конструкций, которой часто выступают плиты МДФ. Металлические входные двери из-за увлажнения подвергаются быстрому износу вследствие коррозии. Кроме того, проблема имеет свойство лавинообразно усугубляться, так как даже тот утеплитель, который есть (и которого не достаточно), после насыщения водой перестаёт работать.

Кстати, страдают и другие элементы входной группы, например, почти всегда мокрыми становятся откосы, они начинают плесневеть, а стекающая вниз вода образует лужицы и портит напольное покрытие у входа. Конденсат периодически замерзает, он может усложнять/блокировать работу двигающихся запирающих механизмов, петель, ручек, а также деформировать уплотнители.

Что делать, дабы сразу предотвратить неприятности

Прежде всего, для заполнения проёма необходимо выбирать те модели дверных блоков, которые предназначены для эксплуатации со стороны улицы. Не важно, на основе какого материала построена дверная система, ответственные производители всегда отдельно позиционируют свою продукцию для входа. Она отличается многими моментами, например, основное:

  • Самим наличием и типом используемого утеплителя. Допустим, пенопласт применяют вместо гофрокартона.
  • Толщиной блока. Толще стальное полотно – больший слой утепляющего материала можно вложить. Для пластиковых изделий — большее количество камер и большая толщина заполнения (стеклопакет, сэндвич). Массивное деревянное полотно тоже теплее тонкого.
  • Конструктивными отличиями. Для примера, сюда может быть отнесена сборка изделий с терморазрывом, лабиринтный притвор, несколько контуров уплотнения…
  • Дополнительной и более продвинутой облицовкой изнутри и снаружи.

Согласитесь, есть разница, куда вы ставите надёжную входную дверь, в квартиру внутри отапливаемого подъезда или на входе частного дома. Тут необходимо сделать оговорку: для различных климатических зон оптимальные показатели теплопроводности дверного блока могут очень серьёзно отличаться, те двери, которые нормально будут служить в Краснодаре, вряд ли подойдут для установки в Москве или тем более в Красноярске.

Крайне важно рассматривать входную дверь в комплексе. Мы не зря так часто используем термин «дверной блок», ведь двери состоят не только из полотна, но также сюда относится и коробка. Она должна быть тоже должным образом утеплена. Более того, настоятельно рекомендуем работать со всей входной группой целиком. А сюда можно отнести:

  • откосы снаружи и внутри,
  • фрамуги и боковины,
  • зону перед дверью на улице,
  • зону перед дверью изнутри.
Читать еще:  Как сделать облицовку входной двери?

Дополнительное утепление входных дверей

К сожалению, иногда случаются ситуации, когда дверь по каким-то причинам оказалась слишком холодной. Такие проблемы в основном свойственны неимоверно популярным ныне блокам, несущая конструкция которых выполненным из металлопроката. Но если неправильно подобранную пластиковую или алюминиевую дверь остаётся только поменять, то стальной либо деревянный дверной блок можно утеплить собственными силами. Итак, по порядку.

Полотно изнутри

Створка дверного блока занимает основную площадь проёма, ею нужно заняться в первую очередь:

  • Необходимо разобрать полотно с внутренней стороны, как правило, для этого вывешивать его с петель не обязательно, всё можно сделать на месте, но «на верстаке» работать проще. Тут порядок действия прост. Снимаются ручки и накладки замка, глазок, доводчик и прочие наружные элементы. Затем демонтируется карта декоративной накладки, если дверь имеет дополнительный металлический лист со стороны помещения, то удаляется и он.
  • Получив доступ к внутреннему пространству дверной створки, стоит удалить старый утеплитель, если, конечно, он там есть. По умолчанию, будем считать его малоэффективным и требующим полной замены. Это может быть сотовый картон; рыхлая вата; пенопласт малой плотности, уложенный с зазорами; засыпка из опилок и подобные экономичные решения.
  • Теперь выбираем утепляющий материал с максимально высоким сопротивлением теплопередаче. По типу изолятора особых сложностей обычно не возникает, тут подойдёт минеральная базальтовая вата и пенопласт. Отличным вариантом будет экструдированный пенополистирол. Бренд, по большому счёту, значения не играет. Как и то, как производитель позиционирует продукт (стеновой, для фасада, для фундамента…), единственное – вата должна быть та, что предназначена для эксплуатации в вертикальных конструкциях. Что касается плотности, то чем она выше, тем более энергоэффективной получится наша дверь. Толщину утеплителя берём тоже максимально возможную (но он не должен мешать последующей сборке дверей), данный показатель напрямую зависит от толщины несущего каркаса полотна.
  • Производим прирезку материала и укладку его в полости полотна. Необходимо отметить некоторую разницу при работе с плотными полимерами и ватами. Пенопласт и ЭППС стоит прирезать с некоторым зазором от крайних контуров полотна и рёбер жёсткости (удобный вариант порядка 5 мм). А вату лучше кроить с положительным припуском в 1-1,5 см, благодаря чему она плотно сядет между деталями силового каркаса. После установки плит из полистиролов необходимо использовать полиуретановую пену, которая обеспечивает чёткое примыкание утеплителя к металлу и одновременно является элементом фиксации (именно для этого мы оставляли технологический зазор в полсантиметра). Далее можно утеплить скелет и в обратном порядке собрать дверь.

Утепление металлических профилей

В данном случае речь идёт о коробке и силовом каркасе полотна. Эти элементы очень часто являются основными и очень крупными мостиками холода. Если контур створки и рёбра жёсткости сделаны из открытых деталей (уголок, швеллер, гнутый Z-образный профиль…), то усовершенствовать ничего не получится, просто нужно качественно прижать утеплитель к металлу. Но в последнее время здесь активно применяют квадратную трубу, полость которой обычно остаётся неутеплённой. Единственный способ снизить теплопроводность – заполнить трубы пеной. Для этого в них равномерно насверливают отверстия диаметром около 8-10 мм, а затем задувают в полость пену из баллона.

Примерно так же поступают с коробкой, которую многие дверные фирмы тоже создают из комбинации профильных труб. Но тут есть проблема, сверлить можно только там, где технологические отверстия будут невидимыми. Это не сложно, когда дверной блок только готовится к установке, а вот эксплуатируемое изделие нужно либо демонтировать, либо искать места, которые закроются. Допустим, откосами. Также эту работу можно проделать через полку под уплотнителем. Когда выполняется монтаж разборной или открытой со стороны стены коробки (гнутый профиль), то утепление можно произвести полистиролом или каменной ватой. Обратите внимание, что утеплять следует не только вертикальные стойки, но также верхнюю горизонтальную перемычку и порог.

Полотно снаружи

Застройщик, желающий утеплить дверь, должен понимать важность наружной отделки дверей в нелёгком деле борьбы с теплопотерями. Самыми холодными являются двери, которые только окрашены или имеют финишную отделку в виде порошкового напыления. Между тем, всевозможные листовые и сборные накладки (МДФ, фанера, ДСП, ОСП, вагонка, пластиковый фасад, клееный массив из древесины…) существенно повышают тепловой баланс дверного полотна. Чем толще облицовка, тем лучше теплоизоляция, например, стоит отдать предпочтение карте МДФ в 18 мм, место 8-миллиметрового листа.

Отдельная тема – дутые отделки, которые создаются при использовании натуральной и искусственной кожи. Они, однозначно, самые эффективные по теплоизоляции (и шумоизоляции тоже). Такую отделку можно производить сразу по металлическому листу, а можно предварительно установить промежуточную панель, допустим, из фанеры, которая дополнительно утеплит створку и упростит монтаж финишного слоя. Под кожвинил или кожу всегда укладывается мягкий мат из ватина, поролона и других листовых материалов. Некоторые мастера тут применяют упругую минеральную вату средней плотности, дополнительным слоем может выступать рулонная сравнительно тонкая продукция – вспененный полиэтилен, пробка.

Наружное утепление дверей годится не только для стальной продукции, сделать дополнительную теплоизоляцию блока из массива дерева можно только таким способом. Жёсткие облицовки и мягкие дутые отделки применяются изнутри и снаружи помещения, и они точно дают результаты, но в любом случае предпочтительнее, чтобы со стороны улицы дверь была утеплена лучше, чем в прихожей.

Вспомогательные мероприятия

Как уже было обозначено выше, заниматься утеплением входной двери необходимо комплексно и работы проводить по всей входной группе. Для полноты картины в виде рекомендаций обозначим другие эффективные операции и приёмы:

Наши акции

Мы кратко расскажем вам о нашей технологии сборки домов из профилированного бруса. За 12 лет мы выработали свою собственную быструю и качественную систему строительства домов/бань, которые радуют и будут радовать своих хозяев долгие годы.

Мы покажем вам все на примере строительства брусового дома, а также других работ, выполненных нашей бригадой строителей.

Фундамент

Основа всему дому — это фундамент. Мы можем предложить: опорно-столбчатый (идет бесплатно с каждым проектом) или свайно-винтовой фундамент,(рассчитывается отдельно).

Опорно-столбчатый выполняется из бетонных блоков 20х20х40мм на цементной стяжке. Количество блоков по каждому проекту индивидуально, в зависимости от планировки дома. По нашей технологии они установлены по углам дома, в местах стыковки, а также где провис более трех метров или на расстоянии двух метров друг от друга. (Песок и щебень предоставляет заказчик)

Фундамент на винтовых сваях выполняется из свай, на конце которых винтовая лопасть. Сваю вкручивают в землю строго перпендикулярно поверхности. Затем полость сваи заполняют бетоном и приваривают оголовок.

Основание дома

Основание дома выполняется нами в виде двойного ряда обвязочных венцов из не строганного бруса 150х150мм, 150х100мм.

Обвязочный венец выполняется не только по периметру, но также во всех местах, где будут располагаться перегородки будущего строения. Лаги первого и второго этажа из бруса 150х100мм на ребро с шагом 80см.

Кстати, желательно сразу обработать основание дома (обвязку, лаги и черновой пол) антисептиком. В базовой комплектации такой опции не идет, но ее можно заказать на месте или заранее прописать в договоре — без разницы.

Пол первого этажа

К половым лагам приколачиваются черепные бруски 50х50мм, для того, чтобы на них положить черновой пол.

Черновой пол с обрезной доски толщиной 20мм, гидроизоляция (Изоспан или др), утеплитель из минеральной ваты, толщиной 50мм, сверху пароизоляция (Изоспан), сухая половая шпунтованная доска хвойных пород толщиной 28мм.

Стены и перегородки

Стены сруба выполняются из профилированного бруса 90х140мм или 140х140мм. Возможно также изготовление из бруса 190х140мм. Толщины стен соответственно 90, 140 и 190 мм.

Между венцами сруба прокладывается джутовое волокно. Собирается на гвозди 200мм.

Читать еще:  Как оттереть засохшую пену с двери?

Перегородки запиливаются в стены сруба, для этого проделывается паз по всей высоте перегородки. Между венцами внутренних перегородок — не прокладывается джут.

При монтаже рядов бруса, в местах, где будут дверные и оконные проемы оставляется 1 или 2 цельных бруса — для надежности крепления.

Углы стыкуются в «теплый угол».

Кровля и крыша

Стропильная система выполняется из доски 150х40мм, 100х40мм с шагом 80-100см.

Обрешетка кровли — обрезная доска толщиной 20мм с шагом 20-30см с обязательной укладкой ветро — влагозащитной пленки (Изоспан класса А или др.).

Фронтоны каркасные. Выполняются из доски 150х40, 100х40мм, снаружи обшиваются вагонкой естественной влажности класса Б. Возможна замена вагонки на имитацию бруса, бревна или сайдинг (дополнительная комплектация).

Поднебесники (карнизы) шириной 30-40см, подшиваются вагонкой.

Кровля в базовом варианте — ондулин. Цвет — на выбор (самые распространенные цвета — красный, коричневый и зеленый). Возможна также установка металло-черепицы, оцинкованного профлиста или иной кровли.

Внутренняя отделка

Потолок первого этажа подшивается вагонкой класса Б. Утепление межэтажного перекрытия закладывается между лагами второго этажа на паро-гидроизоляцию.

Пол первого и второго этажа сухая половая шпунтованная доска хвойных пород толщиной 28мм.

Мансарда внутри обшивается. Утепляется минеральной ватой 50мм, по обе стороны утеплителя — паро — гидроизоляция. Внутри стены обшиваются сухой вагонкой с утеплением 50мм и прокладкой паро — гидроизоляции.

Окна, двери и лестница

Окна деревянные размером 1х1,2м, двухстворчатые с одной открывающейся створкой. Снаружи окна отделываются наличником.

Двери филенчатые размером 2.05х0,86мм. Производится окосячка проемов.

Лестница с перилами и балясинами включена в стоимость проекта.

Лестница может быть прямая, поворотная или двухмаршевая, в зависимости от требований заказчика и технической возможности.

Откосы

Если хозяин сам взялся за установку и облицовку, то для полного завершения отделки дверного проема понадобится сделать откосы. Существует несколько вариантов выполнения откосов. Самый простой – использование доборов или установка на откосы того же материала, из которого выполнена обшивка двери. Оштукатуривание – грязная и трудоемкая технология, а природный камень не всегда сочетается с окружающим интерьером.

Доборы хорошо сочетаются с ламинатом, панелями, так как схожи с ними по внешнему виду. Кроме того, они просты в установке, для них не потребуется сооружать сложный каркас, а система с телескопическим регулированием глубины посадки наличника позволит без проблем выполнить установку самостоятельно.

Видео: Как зашить поверхность двери карточкой:

Для обшивки внутренней поверхности железной двери можно использовать любой материал, который хозяин посчитает эстетически привлекательным и сочетающимся с остальным интерьером. Входную дверь можно оклеить обоями. Для этого вместо вагонки к каркасу прибивают лист фанеры. Главное – это сформировать жесткое основание на каркасе, к которому будет крепится обшивка.

Утепление входной металлической двери своими руками

Процесс начинается с выбора оптимального теплоизоляционного материала, от чего зависит эффективность утепления и срок его действия.

Чем утеплить металлическую дверь

Пенофол

Благодаря отражающей способности фольгированного слоя удерживает в помещении почти всё тепло. Используется только в качестве дополнительного материала.

Утепление металлической двери пенофолом

Жесткие утеплители

К таковым относят пенопласт и пенополистирол (пеноплекс). Их преимущество в удобстве установки, относительно низкой цене. Поскольку он не гигроскопичен, он не нуждается в дополнительных пленках. Это единственно пригодный вариант для установки в коттедже, загородном или сельском доме. Ведь в данном случае дверь служит барьером для низких температур и ветра, чего не наблюдается в многоквартирных домах, где дверь выходит в подъезд.

Утепление металлической двери пенопластом и пенополистиролом (пеноплексом)

Мягкие утеплители

В эту категорию входят стекловата и минеральная (базальтовая) вата. Их отличие только в исходном сырье, по своим теплоизоляционным характеристикам они не сильно отличаются. Минвату характеризует экологичность, пожарная безопасность, возможность варьировать высоту укладки без дополнительных подрезок.

Вата продается в рулонах или листах, что дает возможность вырезать из нее заготовки нужных размеров и укладывать их в ячейки, образованные ребрами жесткости самой двери. Чтобы обеспечить нужную высоту (толщина утеплителя) достаточно просто придавить материал (прижать вату), теплоизоляционные свойства не пострадают.

Но у ваты есть недостаток, который не позволяет рекомендовать ее для установки в железные двери для частных домов. Т.к. с разных сторон двери действуют разные температуры, и порой перепад составляет до 40 °С (-15 на улице и +25 в доме). Это приводит к смещению точки росы внутрь утеплителя, и вата намокает. Нейтрализовать эффект можно путем установки пленки гидробарьера.

Но, тем не менее, профессионалы не советуют выполнять утепление железной двери ватой в частном доме. Она может стать приемлемым вариантом только в случае, если утепляется входная дверь в квартире, так как в этом случае столь большой разницы в температурах нет (в подъезде намного теплее, чем на улице).

Утепление металлической двери минватой

Надувной утеплитель

Представлен пенополиуретаном. Напыление дает возможность заполнить все щели, но отличается высокой ценой.

Утепление металлической двери пенополиуретаном (пеной ППУ)

Теплоизоляция металлических дверей класса «Люкс» выполняется с применением трех видов материала: пенопласт (основной материал), пенофол (дополнительный), пенополиуретана (наполнение пустот ребер жесткости и коробки).

Дополнительные материалы для теплоизоляции двери

  • жидкие гвозди, метизы, монтажная пена – при утеплении жестким утеплителем;
  • пленка гидробарьера, паробарьера, скотч – при мягком;
  • лист ДВП, фанеры, ОСБ (для облицовки, если дверное полотно неразборное);
  • декоративный материал для отделки: дермантин, панели МДФ или пластиковые панели;
  • уплотнитель (резиновый, силиконовый).

Из инструмента понадобится: рулетка, дрель, лобзик, шуруповерт, карандаш, канцелярский нож.

Устройство каркаса внутри двери (ребра жесткости)

После того, как дверное полотно будет разобрано, может оказаться, что в полости двери отсутствуют ребра жесткости, тогда их нужно будет сделать.

Для этого используется металлический профиль или уголок с размерами, соответствующими толщине двери. Его повсеместное применение связано с тем, что металл проще приварить к металлической поверхности двери.

Однако многие мастера сходятся во мнении, что лучше использовать деревянный брус, т.к. у дерева теплопроводность ниже. Сложность при работе с брусом состоит в том, что его трудно закрепить достаточно надежно и при этом не повредить лицевой слой дверного полотна.

Схема утепления металлической двери

Под «америку» или «скандинавию»: собрали идеи, как скомбинировать сайдинг для фасада

Каким материалом обшить фасад, чтобы было и красиво, и не очень дорого, и без проблем в эксплуатации — сложная задачка для владельцев частных домов. В последнее время набирает популярность отделки фасадов сайдингом, стилизованным под дерево, камень или кирпич.

Однако мало кто из белорусских частных застройщиков знает, что сайдинг разных цветов, фактур и коллекций можно комбинировать — чтобы дом стал как с картинок в глянцевых архитектурных журналах. К началу нового строительного сезона редакция подготовила обзор идей, как простыми решениями можно разнообразить ваши фасады.

1. Лиственница и кирпич

Человек, который не разбирается в строительстве, сразу и не скажет, что этот дом в деревне Яловщина под Гродно целиком обшит пластиком: сайдинговые панели нового поколения очень сильно приблизились к натуральным материалам по внешнему виду. Можно усилить этот эффект натуральности, если грамотно скомпоновать материалы. Посмотрите, цоколь в этом доме зашит сайдингом, имитирующим кирпич, а сам фасад — имитацией доски канадской лиственницы. Хозяин не поленился и отдельно выделил входную группу дома — она отделана сайдингом «под кирпич» в том же коричневом цвете, что и цоколь. Получилось очень хорошо по цвету: фасад в оттенке «корица», а также коричневые фундамент, крыльцо и водосточная система смотрятся как единое целое.

2. Скандинавский домик

Если у вас дом без всяких архитектурных излишеств, то его можно стилизовать под скандинавский стиль. Главное правило: фасад нужно сделать простым, но в то же время — стильным. Например, как хозяин вот этого дома в районе гродненского аэропорта: основная часть стен зашита сайдингом, имитирующем еловые доски. Цвет — белый. А вот углы дома сделаны на контрасте — графитовым цветом, тоже из сайдинга, но уже со стилизацией под кирпич. Дополняем это графитовой водосточкой, пропитываем в такой же цвет колонны из бруса на террасе — и вот она, скандинавия.

Читать еще:  Как снять телескопические наличники с двери?

Кстати, обратите внимание, что обрамление окон тоже выделено темным цветом. Получилось, как говорится, «по-дизайнерски». Но все-таки нужно иметь ввиду, что производители сайдинга рекомендуют обрамления окон и других элементов дома делать светлым цветом. Дело в том, что если одна плоскость пластикового угла или другого элемента сильно нагревается на солнце, а другая плоскость — нет, то возникает серьезная линейная деформация, и всю красоту может «повести». Но если очень хочется, то можно экспериментировать — например, если фасады прячутся в тени деревьев.

3. Сланцевый дом

Облицовка дома сайдингом под натуральный сланец — на любителя. Такой внешний вид никого не оставляет равнодушным: сланец либо очень нравится, либо совсем нет. Если проехать по коттеджным поселкам, то можно заметить, что сайдинга «под кирпич» гораздо больше, но и «сланцевые»-дома тоже не редкость: сайдинг с такой фактурой стабильно пользуется спросом.

Заметьте, как владелец этого дома в Минском районе подобрал цвета — графитовая крыша сочетается с таким же графитовым сайдингом на цоколе под кирпич, а фасады — серые, но тоже холодного оттенка. И поэтому весь дом выглядит неброско, но хорошо.

И обратите внимание на колонны — они тоже зашиты сайдингом «под сланец». Благодаря тому, что сайдинг очень удобный материал и в линейке всегда есть разные элементы углов и переходов, им можно зашивать не только фасады, но и любые элементы дома.

4. Дом в американском стиле

Не беда, что у вас не Техас, а садовое товарищество «Большевик» — красивый домик как в американских фильмах можно сделать и там. Главный секрет американской мечты — это белые окна, двери, софиты, водосточка, перила и столбы террасы. В конкретно этом домике в поселке Лынтупы для полного сходства не хватает только белых углов.

Фасад дома выполнен не из настоящего камня, как может показаться на первый взгляд. Это тоже сайдинг — под камень золотого цвета. За счет того, что он более фактурный, фасад смотрится максимально натуральным, в отличие, например, от сайдинга «под кирпич».

Цоколь выполнен таким же сайдингом, но другого цвета, более темного — как жженый камень.

5. Гармония натурального и искусственного

Хозяин этого дома в Витебской области поступил очень мудро: имея фундамент, облицованный настоящим камнем, он подобрал коллекцию сайдинга в такой же цветовой гамме — бежевый кирпич. И чтобы дом не выглядел скучно и разнообразно, для отдельных элементов фасада (эркера и входной группы) закупил коричневый сайдинг.

Из этого примера видно, что правильно подобранный сайдинг отлично может сочетаться с натуральными материалами.

6. Дубовый терем

Иметь дом с деревянными фасадами — хлопотное дельце: какую бы крутую краску или пропитку вы не купили, все равно раз в несколько лет фасады нужно освежать. Но если очень хочется, то можно стилизовать любой дом под деревянный: как сделал хозяин этого дома на Витебщине, обшив фасады сайдингом с имитацией под дубовый блок-хаус. И дело в шляпе — и выглядит, как дерево, и перекрашивать не нужно.

Но если бы это был сплошной блок-хаус, то, наверное, дом бы выглядел скучновато. Поэтому на углах есть вставки из коричневого кирпича — конечно, тоже из винила.

Зеленая крыша здесь явно лишняя, но, видимо, металлопрофиль был уже смонтирован, когда у хозяев дома родилась идея пожить в «дубовом тереме».

Белорусам надоел самый дешевый сайдинг?

Чтобы узнать, какой сайдинг пользуется у белорусских застройщиков наибольшей популярностью, мы обратились за комментарием в компанию «Ю-Пласт». Вот что рассказал редакции специалист по работе с розничными клиентами Станислав Жвалевич:

— Еще несколько лет назад покупателей в первую очередь интересовала исключительно цена: с порога магазина спрашивали, где самый дешевый сайдинг. Сейчас ситуация начинает меняться: очень сильно упали продажи сайдинга старого поколения как из 2000-х — бежевого и салатового. Люди от него отказываются, так как можно незначительно больше доплатить и взять уже что-то из коллекции Timberlock, чтобы дом выглядел симпатично. Во-вторых, сейчас реально многие покупатели начинают выбор с внешнего вида, а не с цены: «мы видели в интернете такой вариант, где у вас эти панели».

К сожалению, как отмечают в «Ю-Пласте», в большинстве случаев люди все еще не научились комбинировать различные виды сайдинга — покупают что-то одно и полностью зашивают дом, не выделяя отдельные элементы дома. Самый популярный сайдинг у белорусов — это коллекция «Стоун Хаус» кирпич, на втором — коллекция «Хокла», на третьем — «Тимберблок» дуб.

— Сейчас 80% покупателей, приходя в магазин посмотреть на фактуры и цвета, уже примерно представляют, каким они хотят видеть свой дом. Лишь у некоторых нет понимания ни по цвету, ни по фактуре фасада.

Если нет возможности или желания обращаться к дизайнеру, в компании «Ю-Пласт» советуют простое и бесплатное решение: посмотреть в интернете фотографии домов в различных стилях и сохранить несколько понравившихся вариантов на телефон. С такой визуализацией консультанты смогут подобрать похожие коллекции сайдинга для дома.

— Если вы видели красивый дом в каком-нибудь фильме, журнале или интернете — со всеми этими идеями можно приходить в магазин. Почти все можно реализовать — как по фактуре и цвету фасада, так и по комбинации различных вариантов. Тем более, что в каждом нашем магазине есть образцы, которые можно комбинировать друг с другом, выносить на улицу, чтобы смотреть цвет при естественном освещении, и т.д. И буквально в этом году мы выпустили две новых коллекции — «Тимберблок» пихта и «Стоун Хаус S-Lock» клинкер, которые смотрятся очень круто, но самое главное, стыкуются с другими коллекциями без соединительных планок — напрямую при помощи S-замка на панелях.

То есть стало больше возможностей для комбинирования: например, если застройщик где-то в интернете подсмотрит идею фасада с сочетанием кирпича и дерева, то с помощью нашего нового сайдинга это можно легко и красиво реализовать.

Телефоны и адреса магазинов, где можно посмотреть и заказать сайдинг, есть на сайте производителя.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Распространенные ошибки при организации термозащиты двери

От ошибок не застрахован никто: их может совершить как опытный мастер, так и новичок.

Чтобы избежать дефектов утепления, учитывают:

  • Сезон. Утеплять проем двери и всю конструкцию лучше в теплое время года. Если не получилось выполнить работы до наступления холодов, отложите процедуру на потом, даже если входная группа расположена в теплом предбаннике или подъезде.
  • Внимание к деталям. Помимо полотна в термозащита должна охватывать зазоры между каркасом и стеной, короб и откосы. Если красиво утеплить лишь створку, теплее от этого у вас дома не станет.
  • Экономия. При выборе минваты следует дополнительно позаботиться о наличии мембранной пленки, защищающей материал от влаги. Мокрая теплоизоляция существенно увеличивает вес створки, что может спровоцировать искривление креплений.

Входная металлическая дверь, утепленная по всем правилам, кроме надежной защиты от злоумышленников также повысит шумоизоляционные характеристики, создав преграду от поступления в помещение уличного шума и холода. Наличие утеплителя защищает само полотно от появления и развития ржавчины, что увеличивает срок его эксплуатации. Не экономьте на качестве используемых для утепления материалов и не забывайте периодически проверять состояние уплотнителя. Однажды проведенные работы по утеплению позволят надолго забыть о холоде дома.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector