Vlasta-dv.ru

Строительные Рецепты мира
80 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подключить подогревающий кабель к двери?

Греющие кабеля – это системы, которые можно использовать для обогрева водопроводов, кровли помещений и полов. Они позволяют воплотить желания многих: одновременно комфортно обустроить помещение и воплотить сложные архитектурные решения.

Этот материал будет надежно служить, если правильно провести его установку и рассчитать расходный материал. Он универсальный в применении и экологичный.

Компоненты, из которых состоит обогревающий кабель:

  • Внутри находится жила из сплава и имеет высокое электрическое сопротивление.
  • Оболочка, которая служит защитным щитом для внутренней жилы.
  • Еще одна оболочка из ПВХ, которая не имеет швов и защитит изделие от воздействия внешних факторов.

Виды фиксации

КСО обычно закрепляется на трубе несколькими способами:

  • Стекловолоконной лентой, с клейкой поверхностью.
  • Алюминиевой полосой.

Кроме того, возможна установка пластиковых хомутов. Но необходимо соблюдать определенные условия. Допустимая температура нагрева хомута должна быть выше температуры нагрева кабеля и трубопровода. Необходимо выдерживать расстояние около 300 мм и плотно закрепить.

Подключение

Подключение осуществляют в таком порядке:

  1. конец кабеля освобождают от изоляции на длину в 3 см;
  2. подрезав кусачками экранирующую оплетку, сворачивают ее в жгут;
  3. если кабель саморегулирующийся, вырезают полупроводниковую матрицу, чтобы освободить концы токопроводящих жил;
  4. зачищают концы жил провода, используемого для подключения к сети;
  5. путем опрессовки гильзами соединяют заземляющую жилу провода с экранирующей оплеткой греющего кабеля, а фазу и ноль — с началом и концом резистивной жилы (нерегулируемый) или с токопроводящими жилами (саморегулирующийся).

Остается подключить нагреватель к распредщитку.

1.1. Монтаж соединительной муфты

1.1.1. Разрезать и снять оболочку с нагревательного ( греющего) кабеля (см. рис 1).

1.1.2. Расплести экранирующую оплетку и скрутить ее в «жгут». Разрезать ножом и снять изоляцию с нагревательных жил, оставив 30 мм (см. рис. 2).

1.1.3. Разрезать ножом и снять полупроводящую матрицу. Укоротить одну жилу на 15 мм. Надеть термоусаживаемые трубки Т2 3,0/1,5 на зачищенные жилы и термоусадить их с помощью воздушного термопистолета горячим воздухом (см. рис.З). Температура усадки 200°С.

1.1.4. Зачистить установочный провод ПВС 3×1,5 согласно рис. 4.

1.1.5. На изолированную термоусаживаемой трубкой жилу (длина 45мм) нагревательной ленты и изолированную жилу (длина 45мм) установочного провода надеть термоусаживаемые трубки Т-2 6,0/3,0 длиной 30 мм. На нагревательную ленту надеть термоусаживаемую трубку CFM 19/6 длиной 100 мм, на установочный провод — трубку термоусаживаемую CFM 19/6 длиной 140 мм.

1.1.6. Вставить в медные трубки М 4×0,75×10 жилы установочного провода и нагревательной ленты (см. рис 5). Обжать ручным кремпером (см. рис. 6).

1.1.7. Надвинуть на места соединения жил термоусаживаемые трубки Т2 6.0/3.0 длиной 30 мм и термоусадить их с помощью воздушного термопистолета горячим воздухом (см. рис. 7). Температура усадки 200°С.

1.1.8. Надвинуть на полученное соединение термоусаживаемую трубку CFM 19/6 длиной 100 мм (заземляющий провод и экранирующую оплетку вывести за пределы термоусаживаемой трубки, как показано на рис.8). Термоусадить ее с помощью воздушного термопистолета горячим воздухом. Температура усадки 250°С. Соединить заземляющий провод с экранирующей оплеткой с помощью медной трубки М 5×0,5×5 и обжать ее ручным кримпером.

1.1.9. На полученное соединение надвинуть термоусаживаемую трубку CFM 19/6 длиной 140 мм и термоусадить ее с помощью воздушного термопистолета горячим воздухом. Температура усадки 250°С. Окончательный вид соединительной муфты представлен на рис 9.

1.2. Монтаж концевой муфты нагревательного ( греющего) кабеля.

1.2.1. Разрезать и снять оболочку с конца нагревательного ( греющего) кабеля (см. рис. 10).

1 2.2. Подрезать экранирующую оплетку, оставив не более 5 мм (см. рис. 11).

1.2.3. Срезать конец ленты ступенькой и надеть термоусаживаемую трубку CFM 10/3 длиной 30 мм (см. рис. 12).

1.2.4. Термоусадить термоусаживаемую трубку CFM 10/3 с помощью воздушного термопистолета горячим воздухом и сразу обжать свободный конец трубки плоскогубцами (см. рис 13). Температура усадки 250°С.

1.2.5. Надеть термоусаживаемую трубку CFM 19/6 длиной 80 мм поверх наружной оболочки кабеля (см. рис. 14).

Термоусадить ее с помощью воздушного термопистолета горячим воздухом и сразу обжать свободный конец трубки плоскогубцами (см. рис. 15). Температура усадки 250°С.

1.2.6. Окончательный вид соединительной и концевой муфт (см. рис 16.)

Преимущества использования кабельного нагревателя

На первый взгляд, самоделка из греющего кабеля и керамогранитной плитки выглядит достаточно примитивно и неубедительно. На самом деле подобное решение очень удобно для тех, кому важна в первую очередь надежность и эффективность обогрева. К плюсам самодельного кабельного нагревателя можно отнести следующее:

  • Простота изготовления, собрать простейшие нагреватели можно в домашних условиях, что называется, на коленке;
  • Высокая эффективность обогрева. Одна плитка в состоянии выдать не менее 200 Вт тепловой энергии, что сравнимо с теплоотдачей промышленных керамических, настенных и потолочных обогревателей;
  • Простой ремонт и обслуживание. Для того чтобы отремонтировать кабельный обогреватель, достаточно лишь определить место повреждения, обрезать и срастить контакты.

Но наиболее важным преимуществом можно считать очень высокую надежность греющего кабеля. Отсутствие контакта греющей поверхности с кислородом воздуха и водой обеспечивает высокий ресурс обогревателя. И даже в случае возникновения ЧП, например, уронили или разбили плитку, ничего катастрофического не произойдет.

Можно будет просто перенести греющий кабель на новую керамическую основу.

Способы монтажа

Греющий кабель для водопровода укладывают снаружи или внутри трубы. Для каждого способа есть специальные виды проводов — некоторые только для наружного монтажа, другие — для внутреннего. Способ монтажа обязательно прописывается в технических характеристиках.

Внутри трубы

Для установки нагревательного элемента внутри водопроводной трубы, он должен отвечать нескольким требованиям:

  • оболочка не должна выделять вредных веществ;
  • степень электрической защиты должна быть не ниже IP68;
  • герметичная оконечная муфта.

Чтобы была возможность заправить провод внутрь, на конце трубопровода ставят тройник, в один из отводов которого через сальник (идет в комплекте) заводится провод.

Читать еще:  Как ставятся доборы на межкомнатные двери?

Пример установки греющего кабеля внутрь трубы через сальник

Обратите внимание, что соединительная муфта — место перехода между нагревательным кабелем и электрическим — должна находится за пределами трубы и сальника. Она для влажных сред не предназначена.

Тройник для монтажа обогревающего кабеля внутри трубы может иметь разные углы отвода — на 180°, 90°, 120°. При этом способе монтажа провод никак не фиксируется. Его просто заправляют внутрь.

Виды тройников для монтажа греющего кабеля внутри водопровода

Наружный монтаж

Закреплять греющий кабель для водопровода на наружной поверхности трубы надо так, чтобы он прилегал плотно, всей площадью. Перед установкой на металлические трубы, их очищают от пыли, грязи, ржавчины, следов сварки и т.п. На поверхности не должно остаться каких-либо элементов, которые могут повредить проводник. На чистый металл укладывается повод, фиксируется через каждые 30 см (чаще можно, реже — нет) при помощи металлизированной клейкой ленты или пластиковых хомутов.

Если тянется вдоль одна-две нитки, то монтируются они снизу — в самой холодной зоне, укладываются параллельно, на некотором расстоянии друг от друга. При укладке трех и более проводов, они располагаются так, чтобы их большая часть находилась снизу, но расстояние между греющими кабелями выдерживается (особенно важно это для резистивных модификаций).

Есть второй способ монтажа — спиралью. Укладывать провод надо аккуратно — они не любят резких или многократных изгибов. Есть два способа. Первый — разматывать муфту постепенно наматывая освобождающийся кабель на трубу. Второй — закрепить его с провисаниями (нижняя картинка на фото), которые потом намотать и закрепить металлизированной липкой лентой.

Если обогревать будут водопроводную трубу из пластика, то под провод наклеивается сначала металлизированный скотч. Он улучшает теплопроводность, повышая эффективность нагрева. Еще один нюанс монтажа обогревающего кабеля на водопровод: тройники, вентили и другие подобные устройства требуют больше тепла. При укладке сделайте на каждом фитинге несколько петель. Только следите за минимальным радиусом изгиба.

Фитинги, краны необходимо прогревать лучше

Чем утеплять

Однозначно для утепления обогреваемого трубопровода нежелательно использовать минеральную вату любого происхождения. Она боится намокания — во влажном состоянии теряет свои теплоизоляционные свойства. Замерзнув в мокром виде, после повышения температуры, она просто рассыпается в труху. Отсутствие влаги вокруг трубопровода обеспечить очень сложно, так что этот утеплитель лучше не брать.

Не очень хороши утеплители, которые сжимаются под действием тяжести. Сжавшись, они тоже теряют теплоизоляционные свойства. Если трубопровод у вас проложен в специально построенной канализации, на него ничего давить не может, можете использовать и поролон. Но если трубу будете просто закапывать, вам нужна жесткая теплоизоляция. Есть еще вариант — поверх сминаемого утеплителя (например, вспененного полиэтилена с закрытыми ячейками) надеть жесткую трубу, к примеру — пластиковую канализационную.

Пример утепления водопроводной трубы с нагревательным кабелем

Еще один материал — пенополистирол, сформованный в виде фрагментов труб разного диаметра. Такой вид утеплителя часто называют скорлупой. Имеет он хорошие теплоизоляционные характеристики, не боится воды, выносит некоторые нагрузки (зависит от плотности).

Какой мощности требуется греющий кабель для водопровода

Требуемая мощность зависит от региона, в котором вы проживаете, от того, как проложен трубопровод, от диаметра труб, утеплен он или нет, да еще и от того, как именно вы прокладываете обогрев — внутри трубы или поверх нее. В принципе, у каждого производителя есть таблицы, по которым определяется расход кабеля на один метр трубы. Эти таблицы составляются для каждой мощности, так что выкладывать тут какую-то из них нет смысла.

По опыту, можно сказать, что при среднем утеплении трубопровода (пенополистирольная скорлупа толщиной 30 мм) в Средней полосе России на обогрев одного метра трубы изнутри достаточно мощности в 10 Вт/м, а снаружи надо брать не менее 17 Вт/м. Чем севернее вы живете, тем большая мощность (или толще стой утеплителя) вам требуется.

Готовый комплект нагревательного саморегулирующегося кабеля, соединенного с питающим кабелем и штепсельной вилкой. Предназначен для защиты от замерзания труб, счётчиков воды и других объектов. Не требует обязательного подключения к терморегулятору. Можно устанавливать внутри трубы с питьевой водой. 54 Вт, 6 м, с вилкой.

Размеры и вес (брутто)
Вес:1,00 кг
Высота:9,2 см
Ширина:27,0 см
Глубина:26,5 см
Дополнительная информация
Страна производства:Эстония
Гарантийный срок:120 месяцев

Статьи

  • Монтаж электрического теплого пола
  • Выбор электрического теплого пола
  • Проводка и электрооборудование в ванной комнате: что нужно знать
  • Виды и выбор терморегуляторов для теплого пола

Уже купили этот товар? Оставьте отзыв! Публикация отзывов производится только после предварительной модерации.

Отзывы касательно сервисов, а также любые вопросы и предложения мы всегда ждем на info@obi.ru

„Нам важно ваше мнение!“

„Нам важно ваше мнение!“

Благодарим за ваш отзыв!

Спасибо за ваш отзыв! После прохождения модерации он будет опубликован на сайте. Обратите внимание, что здесь публикуются только отзывы на товар. Отзывы касательно сервисов, любые вопросы и предложения мы всегда ждем на info@obi.ru

К сожалению, ваш отзыв не был сохранен.
Пожалуйста, повторите попытку позже

Представленная на настоящем сайте информация о цене и наличии товара является действительной на текущую дату.
Все цены указаны в рублях, с учетом НДС.
Все характеристики и изображения товаров предоставлены производителями. Производитель оставляет за собой право изменить характеристики/внешний вид товара без предварительного уведомления, в связи с чем на дату приобретения товара они могут отличаться от представленных на настоящем сайте. Возможны изменения и текстовые опечатки. Проверяйте наличие необходимых характеристик и комплектации в момент приобретения товара.

Доставим выбранные вами на сайте ОБИ товары в удобное для вас место: на дом, на дачу, в офис.

Выберите товары, оформите заказ на сайте, указав доставку, и получите его в удобное для вас время по указанному вами адресу. Вы сможете оплатить заказ и доставку наличными при получении.

Доставка осуществляется в течение 1-2 дней; доступно 3 временных интервала.

Для экономии вашего времени мы соберем все выбранные вами товары и подготовим заказ к получению в гипермаркете ОБИ.

Выберите товар, оформите заказ на сайте и заберите его самостоятельно в удобное для вас время. Вы сможете оплатить заказ на месте при получении.

Предварительно вам необходимо выбрать гипермаркет ОБИ, в котором вы планируете получить заказ. Выбранный в настоящий момент гипермакет указан в левом верхнем углу сайта.

Как подключить кабель для обогрева труб

Обогрев труб с помощью нагревательного кабеля — это наиболее простой, недорогой и надежный способ защиты от замерзания. Метод используется для обогрева канализационных труб, водопроводных каналов, в том числе и с питьевой водой.

Из большого разнообразия греющихся кабелей самым оптимальным по своим свойствам является саморегулирующийся. Он не нуждается в обязательной установке терморегулятора (в отличие от резистивного кабеля), и обеспечивает максимальный нагрев в самых холодных участках трубы.

Если вы не хотите вызывать специалистов для монтажа, то эта статья расскажет о том, как подключить греющий кабель к сети самостоятельно.

Поверх трубы или внутри нее?

Условия эксплуатации греющего кабеля внутри водопроводной или канализационной трубы и уложенного поверх нее сильно отличаются. Однако на способе подключения это сказывается мало, так как соединение греющего кабеля, а также и питающего будет с внешней стороны.

Отличие заключается только в отделке окончания кабеля. При укладке вовнутрь конец изолируется специализированной каппой с клеем, обеспечивая герметичную упаковку концам токопроводящих жил. При укладке поверх трубы используется обычная термоусадочная трубка с клеевым слоем.

Еще одно незначительное отличие — при укладке внутри категорически не допускается наращивание греющего кабеля, в то время как при поверхностной укладке подобная процедура допустима, хоть и нежелательна.

Как подключить греющий кабель к сети?

Для подачи электричества понадобится так называемый «холодный» питающий кабель. Он снабжен вилкой и имеет три многожильных провода. Еще понадобится набор обжимных гильз и комплект термоусадочных изоляций.

Если покупается готовый комплект АГК 1.0, то в нем все это будет, и тогда придется лишь обзавестись таким инструментом:

  • строительный фен;
  • бокорезы или ножницы;
  • кримпер для обжима гильз или плоскогубцы;
  • стриппер для снятия изоляции, вместо него можно применить нож;
  • плоскогубцы с узкими носами;
  • обычные плоскогубцы;
  • нож.

Подключать провод питания желательно после того, как греющий кабель уложен и зафиксирован.

Вот как подключить к сети греющий кабель с медной оплеткой:

Аккуратно ножом снимаем внешнюю изоляцию с кончика кабеля (около 70 мм), оголяем оплетку:

Оплетку распутываем и сворачиваем в жгут. Отворачиваем его в сторону:

Снимаем внутреннюю изоляцию (около 30 мм), оголяем саморегулирующийся кабель:

Теперь нужно добраться до токопроводящих жил, для чего полупроводниковая греющая матрица подрезается, нагревается феном и аккуратно снимается с проводов:

На провода и жгут оплетки надеваются гильзы и обжимаются:

Затем на каждый провод надевается изоляция и феном садится:

Теперь надевается одна общая термоусадка так, чтобы закрыть окончание внутренней изоляции. Она нагревается и садится, при этом нужно плоскогубцами с узкими носами придавить термоусадку между проводами, чтобы разделить их:

На шнур питания или нагревающий кабель надевается большая термоусадка:

На каждый отдельный провод кабеля питания надевается маленькая термоусадка:

Концы проводов питающего кабеля зачищаются и вводятся в обжимные гильзы, обжимаются:

Термоусадка надвигается на оголенный участок провода с гильзой и усаживается феном.
Аналогично поступаем с проводом заземления — его подсоединяем к оплетке:

В конце надвигаем на место крепления большую гильзу термоусадки, заранее надетую на кабель и усаживаем ее:

Если процедура кажется слишком сложной, то рекомендуем купить готовый комплект для обогрева труб с уже прикрепленным кабелем питания. Тогда муфтованием заниматься не придется.

Отделка конца саморегулирующегося кабеля

Другой конец кабеля тоже имеет оголенные провода, которые обязательно нужно заизолировать. Для этого понадобятся две термоусадки, нож, фен и плоскогубцы. Срезаем 40-50 мм внешней изоляции, удаляем оплетку. Затем с помощью ножа или кусачек обрезаем наискось кабель, чтобы две жилы находились друг от друга на расстоянии 1 см. Надеваем на конец термоусадку меньшего диаметра, нагреваем и плоскогубцами зажимаем кончик. Затем надеваем термоусадку большого диаметра так, чтобы она закрыла весь обрабатываемый участок. Нагреваем и тоже прижимаем кончик, чтобы получить герметичную изоляцию.

Обогрев труб с помощью нагревательного кабеля — это наиболее простой, недорогой и надежный способ защиты от замерзания. Метод используется для обогрева канализационных труб, водопроводных каналов, в том числе и с питьевой водой.

Из большого разнообразия греющихся кабелей самым оптимальным по своим свойствам является саморегулирующийся. Он не нуждается в обязательной установке терморегулятора (в отличие от резистивного кабеля), и обеспечивает максимальный нагрев в самых холодных участках трубы.

Если вы не хотите вызывать специалистов для монтажа, то эта статья расскажет о том, как подключить греющий кабель к сети самостоятельно.

Поверх трубы или внутри нее?

Условия эксплуатации греющего кабеля внутри водопроводной или канализационной трубы и уложенного поверх нее сильно отличаются. Однако на способе подключения это сказывается мало, так как соединение греющего кабеля, а также и питающего будет с внешней стороны.

Отличие заключается только в отделке окончания кабеля. При укладке вовнутрь конец изолируется специализированной каппой с клеем, обеспечивая герметичную упаковку концам токопроводящих жил. При укладке поверх трубы используется обычная термоусадочная трубка с клеевым слоем.

Еще одно незначительное отличие — при укладке внутри категорически не допускается наращивание греющего кабеля, в то время как при поверхностной укладке подобная процедура допустима, хоть и нежелательна.

Как подключить греющий кабель к сети?

Для подачи электричества понадобится так называемый «холодный» питающий кабель. Он снабжен вилкой и имеет три многожильных провода. Еще понадобится набор обжимных гильз и комплект термоусадочных изоляций.

Если покупается готовый комплект АГК 1.0, то в нем все это будет, и тогда придется лишь обзавестись таким инструментом:

  • строительный фен;
  • бокорезы или ножницы;
  • кримпер для обжима гильз или плоскогубцы;
  • стриппер для снятия изоляции, вместо него можно применить нож;
  • плоскогубцы с узкими носами;
  • обычные плоскогубцы;
  • нож.

Подключать провод питания желательно после того, как греющий кабель уложен и зафиксирован.

Вот как подключить к сети греющий кабель с медной оплеткой:

Аккуратно ножом снимаем внешнюю изоляцию с кончика кабеля (около 70 мм), оголяем оплетку:

Оплетку распутываем и сворачиваем в жгут. Отворачиваем его в сторону:

Снимаем внутреннюю изоляцию (около 30 мм), оголяем саморегулирующийся кабель:

Теперь нужно добраться до токопроводящих жил, для чего полупроводниковая греющая матрица подрезается, нагревается феном и аккуратно снимается с проводов:

На провода и жгут оплетки надеваются гильзы и обжимаются:

Затем на каждый провод надевается изоляция и феном садится:

Теперь надевается одна общая термоусадка так, чтобы закрыть окончание внутренней изоляции. Она нагревается и садится, при этом нужно плоскогубцами с узкими носами придавить термоусадку между проводами, чтобы разделить их:

На шнур питания или нагревающий кабель надевается большая термоусадка:

На каждый отдельный провод кабеля питания надевается маленькая термоусадка:

Концы проводов питающего кабеля зачищаются и вводятся в обжимные гильзы, обжимаются:

Термоусадка надвигается на оголенный участок провода с гильзой и усаживается феном.
Аналогично поступаем с проводом заземления — его подсоединяем к оплетке:

В конце надвигаем на место крепления большую гильзу термоусадки, заранее надетую на кабель и усаживаем ее:

Если процедура кажется слишком сложной, то рекомендуем купить готовый комплект для обогрева труб с уже прикрепленным кабелем питания. Тогда муфтованием заниматься не придется.

Отделка конца саморегулирующегося кабеля

Другой конец кабеля тоже имеет оголенные провода, которые обязательно нужно заизолировать. Для этого понадобятся две термоусадки, нож, фен и плоскогубцы. Срезаем 40-50 мм внешней изоляции, удаляем оплетку. Затем с помощью ножа или кусачек обрезаем наискось кабель, чтобы две жилы находились друг от друга на расстоянии 1 см. Надеваем на конец термоусадку меньшего диаметра, нагреваем и плоскогубцами зажимаем кончик. Затем надеваем термоусадку большого диаметра так, чтобы она закрыла весь обрабатываемый участок. Нагреваем и тоже прижимаем кончик, чтобы получить герметичную изоляцию.

Конденсат на металлической двери — что делать

Принцип борьбы с конденсатом очень прост.

Полотно и коробку необходимо нагреть до комнатной температуры, чтоб конденсат не выпадал на холодных поверхностях.

Вариант с понижением влажности рассматривать бессмысленно ввиду того, что высокая влажность может быть связана с множеством факторов, начиная с просчетов в гидроизоляции помещения, и заканчивая эпизодическим увеличением показателя влажности в целом (ввиду обильных осадков и т.п.). Борьба с такими причинами должна была производиться на этапе проектирования и капитального строительства.

Наиболее простые и доступные методы борьбы с конденсатом:

Тепловая завеса

Все что нужно сделать – приобрести электрическую воздушную завесу. По сути это своего рода нагревательный прибор, который часто путают со сплит-системами. Он обеспечивает нисходящий вертикальный поток теплого воздуха. Основное его назначение – отсечь воздух с улицы при открывании двери. Направленный теплый воздух поможет нагреть входную дверь до уровня воздуха в помещении или даже выше.

Недостатки такого метода – сложность в установке прибора, высокая стоимость и увеличение потребления электрического тока из сети (растут расходы на электричество).

Внутрипольный конвектор

Очень эффективное решение проблем с прогревом входных дверей. Кроме того, восходящий вверх воздух будет служить той же тепловой завесой. Такой способ защиты от конденсата на двери – самый эффективный и экономичный в плане энергозатрат.

Недостатки такого метода борьбы с конденсатом: высокая стоимость внутрипольных конвекторов, сложность технической реализации (нишу под конвектор необходимо закладывать на этапе капитальных строительных работ), требуется включение в существующую систему отопления.

Водяной конвектор можно заменить электрическим.

Нагревательный кабель

Самый простой в реализации и наименее затратный по расходам на электричество способ. Суть сводится к тому, чтобы нагреть коробку входной двери по периметру с помощью нагревательного кабеля. Кабель можно углубить в откосе с помощью штробы.

Если будет использоваться простой резистивный нагревательный провод – необходима дополнительная установка терморегулятора с датчиком (коробку можно вывести неподалеку от входной двери). Если монтировать саморегулирующийся нагревательный кабель, можно обойтись без терморегулятора.

Видео по данной теме (с тем что было до монтажа кабеля на входной двери и после) ниже.

Кабель можно вставить внутрь металлической коробки, однако, эта процедура потребует демонтажа двери, сверление отверстий в нижней части коробки (в большинстве бюджетных моделей) и повторный монтаж.

Более сложный вариант – прокладка вместо нагревательного кабеля трубы отопления. Но он возможен только на этапе оборудования системы водяного отопления (теплых водяных полов или классических батарей с принудительной циркуляцией теплоносителя).

Вторая дверь

Этот способ выступает лишь в качестве вспомогательного. Вторая дверь (лучше всего из дерева) отсекает воздух помещения от холодной входной двери, уменьшая тем самым количество конденсата. Полностью исключить его выпадение за счет второй двери не получится. Дверь будет открываться и закрываться, значит поток воздуха, содержащий новую влагу, продолжит поступать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector